Volamos desde Málaga con Turkish Airlines, haciendo escala en Estambul. A la ida llegamos a Ho Chi Minh, y desde allí fuimos subiendo hacia el norte.

El recorrido completo fue: Málaga – Ho Chi Minh – Siem Reap (Camboya) – Hoi An – Hanoi – Bahía de Halong – Hanoi, con varias excursiones desde los lugares donde hicimos base. Tres vuelos cortos nos ahorraron muchas horas de carretera.

El clima fue el esperado: mucho calor y humedad, sobre todo en el sur. En el norte algo más suave, pero siempre con esa sensación de bochorno constante.

🧭 Datos prácticos

Duración del viaje

14 días sobre el terreno (más las noches de vuelo). En total, 16 noches fuera. Se puede hacer un viaje más corto según la disponibilidad, pero, dado que son unas 18-20 horas de viaje, lo ideal es aprovechar e ir el máximo de días posible.

Estar allí además, es barato, lo más caro es el vuelo, por lo que ampliar allí 2 o 3 días más, a nivel presupuesto, no va a suponer mucho dinero, porque Vietnam es un país realmente barato comparado con España o con Europa.

Vuelos

Tuvimos que coger internamente 3 vuelos, porque es un país grande y, además, con pocas carreteras y un tráfico muy denso. Se tarda mucho en ir en transporte por carretera. Era normal tardar 3 horas para un trayecto de 100 km.

Nuestro vuelo principal fue:

Málaga – Estambul – Ho Chi Minh / Hanoi – Estambul – Málaga (Turkish Airlines).

Y los vuelos internos:

Tres vuelos cortos dentro del viaje: Ho Chi Minh–Siem Reap, Siem Reap–Da Nang y Da Nang–Hanoi.

Decidimos ir a Camboya posteriormente a haber cogido el vuelo a Vietnam. Por eso hicimos Vietnam- Camboya – Vietnam. Para evitar salir y entrar del país dos veces, con lo que eso conlleva en colas de aduanas, lo ideal y lo que suele hacer la gente es volar directamente a Camboya primero y luego ya ir a Vietnam. O viceversa, primero Vietnam y por último Camboya.

Alojamientos

Hoteles de gama media-alta y alta, con muy buena relación calidad-precio. 80-100€ de media por noche, con desayunos. En Vietnam te puedes alojar mucho más barato, pero merece la pena hoteles de 5 estrellas como el de Ho Chi Min, el de Camboya o el de Hanoi, porque en España o cualquier otro lugar de Europa costarían más del doble.

Ho Chi Minh: La Siesta Premium Saigon.

Siem Reap: Viroth’s Villa.

Hoi An: Laluna Hoi An Riverside Hotel & Spa.

Hanoi: Classyc Hotel.

Crucero de 5 estrellas por la Bahía de Halong.

Transporte

Grab (app tipo Uber) funciona genial. Cómodo, seguro y muy barato.

Las excursiones las reservamos a través de Get Your Guide la mayoría. Fueron todas organizadas y suelen tener precios muy asequibles para lo completas que son. Los guías eran buenos y los transportes muy cómodos. Además, eran excursiones en mini bus, de pocas personas. Menos de 10 en prácticamente todas las que hicimos.

Moneda

Dong vietnamita (VND). En Camboya se usa el dólar americano.

En general se puede pagar con tarjeta en la gran mayoría de sitios. Hay diversos sitios para cambiar moneda en Vietnam. En Camboya si nos fue bastante más complicado, tuvimos que ir a un banco.

🏙️ Ho Chi Minh (Saigón)

Llegamos a Ho Chi Minh por la noche, tras un largo viaje con escala en Estambul. Solo nos dio tiempo a cenar algo cerca del hotel, dar un pequeño paseo y descansar.

El primer día hay que acostumbrar al cuerpo al cambio horario y, además, teníamos que levantarnos pronto porque teníamos una excursión al día siguiente que duraría todo el día.

Día 1 – Túneles de Cuchi y Delta del Mekong

Hicimos una excursión de día completo para ver los túneles de Cuchi y el Delta del Mekong. Es el típico tour que combina las dos visitas, con salida desde Ho Chi Minh temprano y regreso por la tarde.

Primero paramos en los túneles de Cuchi, un recorrido por los pasadizos usados durante la guerra de Vietnam. Es interesante desde el punto de vista histórico, aunque puede resultar algo largo si no te apasiona el tema bélico.

Por la tarde: el Delta del Mekong. Barcas de remos entre canales, vegetación tropical, pequeñas islas y música tradicional. También hay alguna parada más turística (degustaciones y tiendas locales).

Al regresar, cóctel en Summer Experience y cena en Pizza 4P’s, una cadena japonesa muy popular en Vietnam, con pizzas excelentes.

Día 2 – Descubriendo la ciudad

Por la mañana hicimos un free tour con un guía local. Muy recomendable para tener una primera idea de la ciudad. Visitamos el mercado de Ben Thanh, la oficina de correos colonial, la catedral de Notre Dame y el palacio de la Reunificación.

Comida en Rice Fields, restaurante con mención e guía Michelin. Nos lo recomendaron. Estaba bien, pero tampoco nada del otro mundo.

Después, probamos algunos cafés típicos: el café con sal y el café de coco, dos imprescindibles en Vietnam.

A última hora, vuelo a Siem Reap (Camboya) para continuar el viaje.

Hotel: La Siesta Premium Saigon.

Muy recomendable, un hotel de auténtico lujo. Habitaciones amplias, servicio excelente y piscina en la azotea.

🛕Siem Reap (Camboya) – Los templos de Angkor

Volamos desde Ho Chi Minh a Siem Reap, el aeropuerto más cercano a los templos de Angkor Wat. En Camboya solo estuvimos dos noches, suficientes para visitar la zona principal y hacernos una buena idea del lugar.

Día 3 – Angkor Wat y los templos

Hicimos un tour privado con guía en español, algo más caro que los grupos regulares, pero lo compensa. No hay muchos guías que hablen español y, para un sitio como este, merece la pena tener buenas explicaciones.

El ticket de entrada cuesta unos 45 € por persona, aparte del guía, válido para todo el conjunto de templos. EL tour privado nos costó 115€ para los dos. Hay que tener en cuenta que tienes 8 horas contigo un guía que habla español y un tuk tuk con un coductor que te va llevando por todo el complejo de los templos.

Nos levantamos a las 4 de la mañana para ver el amanecer en Angkor Wat, una experiencia espectacular. Es, sin duda, uno de los lugares más impresionantes que hemos visitado nunca.

Después del amanecer, fuimos recorriendo los templos principales del recinto: Angkor Thom, Bayon y Ta Prohm (el del árbol gigante, famoso por la película Tomb Raider). El guía adaptó el ritmo del tour y pudimos disfrutarlo sin prisas.

Por la tarde, masaje de pies por 5€ y paseo por Siem Reap, que tiene mucho ambiente, con bares, mercados y restaurantes.

Hotel: Viroth’s Villa.

Precioso. Hotel de diseño con una decoración con mucho gusto, piscina ideal para relajarse después del calor del día y un servicio excelente.

🏖️ Hoi An y Hué – Centro de Vietnam

Desde Siem Reap volamos a Da Nang y, desde allí, en transporte contratado con el hotel, hasta Hoi An. Es una de las ciudades más famosas y turísticas de Vietnam. Su casco antiguo, lleno de farolillos, canales y edificios coloniales, tiene un ambiente especial, sobre todo de noche.

Día 4 – Llegada a Hoi An

Llegamos por la tarde, paseo tranquilo por el centro y cena ligera. Esa noche asistimos a un espectáculo vietnamita tradicional, muy colorido y entretenido.

Día 5 – Hoi An y playa de An Bang

Por la mañana visitamos algunos de los monumentos del casco antiguo con un pase que nos daba acceso a visitar cinco. Es fácil recorrerlo a pie y las entradas incluyen varios templos y casas antiguas.

Comimos en la playa de An Bang, en un restaurante y nos dimos un paseo por la playa y nos tomamos posteriormente un cocktail.

Por la tarde, hicimos el típico paseo en barca por el río al atardecer, una de las imágenes más típicas de Hoi An, con los farolillos encendidos.

También aprovechamos para hacernos ropa a medida, algo muy común aquí. Diseñamos una camisa y la tuvieron lista al día siguiente.

Día 6 – Excursión a Hué

Excursión de día completo desde Hoi An a Hué, antigua capital imperial de Vietnam.
Nos recogieron temprano en el hotel y la ruta cruza el Paso de Hai Van, una carretera de montaña con curvas y vistas espectaculares. También hicimos una breve parada en Lang Co Beach, una playa muy bonita junto a la laguna.

En Hué visitamos:

• El mausoleo de Khai Dinh, mezcla curiosa de estilo oriental y occidental.
• La Ciudadela Imperial, con la puerta Ngo Mon, el Palacio Thai Hoa y los Urnas Dinásticas.
• La pagoda Thien Mu, junto al río Perfume.

Comida incluida en un restaurante local, con platos típicos de la zona.

Regreso a última hora de la tarde, cpara pasear y cenar por el centro de Hoi An.

Es un día largo, con bastante carretera (unas 12 horas en total la excursión), pero merece la pena por los paisajes y por conocer otra parte del país muy distinta a la costa central.

Hotel: Laluna Hoi An Riverside Hotel & Spa.

Un hotel más sencillo, pero muy bien ubicado. Tiene piscina. Ideal para moverse andando al centro o al mercado nocturno.

🌾 Hanoi y alrededores – La capital y el norte verde de Vietnam

Desde Da Nang volamos a Hanoi, la capital del país y nuestra última gran base del viaje. Pasamos varios días aquí, combinando visitas en la ciudad con excursiones a lugares cercanos.

Día 7 – Llegada a Hanoi

Vuelo por la tarde desde Da Nang. Llegada al hotel y cena tranquila.

Classyc Hotel, moderno y muy cómodo, con una buena piscina para descansar del calor.

Día 8 – Free tour por Hanoi

Por la mañana hicimos un free tour por el casco antiguo. Muy completo: calle del tren, templo Ngoc Son, lago Hoan Kiem y las calles más animadas de la ciudad.

Tarde en la piscina del hotel, en un roof top con vistas espectaculares a Hanoi.

Por la noche, paseo por la zona del lago y las calles del centro. Era fin de semana, que cortan el acceso al tráfico en una zona muy amplia del centro, para convertirlo en una zona comercial con multitud de tiendas y mercadillos. Muy de agradecer poder pasear sin tráfico en Vietnam.

Terminamos el día con un masaje de pies y espalda.

Día 9 – Excursión a Ninh Binh

Uno de los días más bonitos del viaje.

Visitamos la zona de Ninh Binh, conocida como “la Bahía de Halong en tierra”. Probablemente el sitio que más nos gustó de todo Vietnam.

El tour incluía:

• Paseo en bicicleta por los arrozales.
• Recorrido en barca por los canales, entre montañas de piedra caliza.
• Visita a templos y una pagoda en lo alto de una colina, con muchas escaleras.

Regresamos a Hanoi al final del día y cenamos en la terraza del hotel La Siesta Premium, con vistas a la ciudad.

Día 10 – Último día en Hanoi antes del crucero

Visita de la Ópera y del hotel Sofitel Metropole, donde probamos el famoso café con huevo.

Paseo por el barrio francés, con sus boutiques y edificios coloniales.

Comida en Capos, restaurante español de muy buena calidad. No un típico español de los que suelen encontrarse cuando vas al extranjero.

Por la tarde, piscina y cóctel en Reno Bar, dentro del hotel.

Por la noche, espectáculo de marionetas sobre el agua, clásico de Hanoi.

🚢 Bahía de Halong – Dos días de crucero

Desde Hanoi salimos temprano hacia la Bahía de Halong, uno de los paisajes más icónicos de Vietnam.

El trayecto por carretera dura unas tres horas y media y se paga aparte. Al llegar al puerto, embarcamos en un crucero de 5 estrellas, con camarote amplio, balcón privado y bañera con vistas al mar.

Precio crucero: 276€

Día 11 – Navegando entre islas

Embarcamos al mediodía y comenzamos la navegación entre los islotes de piedra caliza.

Parada para hacer kayak y disfrutar de la playa. El entorno es espectacular, con aguas verdes y formaciones rocosas por todas partes.

Atardecer desde la cubierta con una copa en la mano, y cena a bordo con menú vietnamita.

Día 12 – Amanecer en la bahía

Por la mañana, clase de taichí al amanecer en la cubierta, con las montañas emergiendo.

Después del desayuno, tiempo libre y otra sesión de kayak antes de regresar al puerto.

Regreso a Hanoi a primera hora de la tarde.

Comida en Pizzería Paolo y paseo al atardecer por el lago Hoan Kiem.

Masaje vietnamita para terminar el día, con pedicura y manicura incluidas.

🏙️ Últimos días en Hanoi

Volvimos a Hanoi para pasar otros dos días más en la capital antes de nuestro regreso.

Día 13 – Excursión al pueblo del incienso

Excursión de medio día al pueblo del incienso y al pueblo del sombrero icónico, situados a las afueras de Hanoi. Muy interesante para ver la vida local y cómo se fabrican estos productos tan típicos de Vietnam.

De vuelta en la ciudad, café en la calle del tren, viendo pasar los vagones a pocos metros de las mesas.

Por la tarde, paseo por el casco antiguo, zona de la catedral y calle de la seda, con tiendas y talleres.

Cenamos en Reno Bar, con música en directo y muy buen ambiente.

Día 14 – Último día en Hanoi

Últimas compras en el mercado Dong Xuan, el más grande de la ciudad.

Visita a la Ciudadela Imperial de Thang Long y comida de despedida en Pizza 4P’s.

Café junto al lago antes de volver al hotel a recoger las maletas.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso.

Día 15 – Vuelta a España

Vuelo Hanoi – Estambul – Málaga con Turkish Airlines.

Llegada a casa después de un viaje largo pero inolvidable.

La entrada Vietnam en 15 días aparece primero en Lugares y Hoteles.

Tras nuestra primera parte del viaje en Tokio y alrededores en 7 días , hicimos una parada de dos días en los Alpes Japoneses, concretamente en Takayama, visitando también el pueblo de Shirakawa-go. Y luego ya continuamos a visitar Kioto y el resto de ciudades.

Podéis ver la organización completa de nuestro viaje a Japón en 15 días, con los sitios en los que dormimos, para tener una visión más global de como estructuramos los días de viaje, los sitios en los que dormimos, el por qué de esas elecciones y algunas curiosidades y recomendaciones que consideramos importantes.

Qué visitar en Kioto y alrededores en 6 días

Aunque, como hemos mencionado al principio, fuimos a los Alpes Japoneses previo a ir a Kioto, en este post empezaremos primero por descubriros lo qué visitar en Kioto y los alrededores en 6 días, ya que muchos de vosotros no iréis a los Alpes Japoneses. Por lo tanto, nuestro día 8 de los 15 días en total que estuvimos en Japón, sería el primero de los 6 que estuvimos en esta zona. Y al final compartiremos también nuestra experiencia de 2 días en Takayama.

Día 8: Qué visitar en Kioto y alrededores en 6 días: Nara e Inari

El primer día alojados en Kioto, nos fuimos con nuestro JR Pass a Nara, ubicada a menos de 1 hora de Kioto, y de regreso paramos en Inari. Es una de las excursiones más típicas que hacer desde Kioto, por la gran riqueza histórica, cultural y natural que desprenden estos dos lugares.

Mañana en Nara: Un Encuentro con la Historia y la Naturaleza

Comenzamos el día en Nara para descubrir su patrimonio cultural. Después de adquirir un ticket de autobús de un día, nos dirigimos al Parque de Nara a ver los dos templos y el santuario considerados Patrimonio de la Humanidad. Y también el entorno natural que los rodea y uno de los aspectos más populares del mismo, su gran población de ciervos, que viven en libertad y campan a sus anchas por las calles de esta curiosa ciudad.

Templo Todai-ji: Empezamos, tras ser recibidos por los famosos ciervos de Nara nada más bajarnos del autobús, por este popular templo. Allí, nos maravillamos con la majestuosidad del Gran Buda y exploramos su interior. El precio de la entrada son 600 yenes. Es el monumento más importante de la ciudad. Si solo queréis entrar a un templo por razones de tiempo, dinero o lo que sea, elegid este.

Santuario Kashuga Taisha: Posteriormente, nos sumergimos en la serenidad de este santuario enclavado en el interior del Parque de Nara y a pocos minutos caminando del anterior, rodeados más si cabe todavía de los ciervos, al ser una zona alejada de la carretera y el tráfico. El precio de la entrada son 500 yenes.

Templo Kofukuji: Volvimos sobre nuestros pasos para llegar a este otro templo budista y ver su gran pagoda de cinco pisos. Este templo lo vimos solo desde fuera, porque estaba en obras y porque ya habíamos visto por dentro los otros dos.

Para un merecido descanso después de esta sesión de templos, nos dirigimos a la panadería Mia’s Bread, por recomendación de una guía de viajes, donde disfrutamos de deliciosos bocadillos. Luego, exploramos el pintoresco barrio antiguo de Naramachi, con sus casas de madera.

Casa tradicional Koshi-No-Le: Este lugar, cuya visita es gratuita, nos brindó una visión fascinante de la historia local. La verdad que es una casa típica que bien merece la pena visitar si tenéis tiempo.

Calle Comercial Higashiuki: Terminamos nuestra visita en Nara recorriendo esta animada calle, repleta de tiendas (donde compramos algunos souvenirs) y también de sitios de comida.

Aquí os dejo una foto de los ciervos atacándome por la espalda en busca de comida 🤣

Tarde en Fushimi Inari: Un Paseo Místico y Cultural

Por la tarde, nos dirigimos al mágico Fushimi Inari, conocido por su impresionante santuario y el entorno natural que lo rodea.

Santuario de Inari: Este templo se hizo especialmente famosos a raíz de su aparición en la famosa película Memorias de una Geisha. Sus 5 km a través de puertas Toriii (hay más 5.000 en toda la zona), son un auténtico espectáculo para la vista. Inari es el dios del arroz y por lo tanto de los comerciantes. El zorro o kitsune, figura que encontraréis en vuestro recorrido, se muestra porque es el mensajero del dios Inari.

Nosotros fuimos a Inari a las 17 horas en el camino de vuelta de Nara a Kioto, porque es una de las paradas del tren. A esa hora, estaba repleto de gente. Casi imposible hacerse una foto sin personas, y había que pararse a menudo de la de turistas que estábamos. Lo mejor yo creo que es ir a primera hora de la mañana o a última de la tarde, para verlo sin multitudes. Igualmente, es un sitio impresionante, tanto por los toriis como por el entorno natural.

Distrito del Sake de Fushimi: Antes de llegar al santuario, se puede pasear por este distrito, donde hay unas 40 bodegas de sake y donde se puede descubrir la cultura local y la tradición del sake japonés. Para hacer esto, habría que parar volviendo de Nara en la parada anterior a Inari, que sería la de Fushimi, e ir caminando por este distrito hasta llegar al santuario.

Noche en Kioto: Una Cena Auténtica yakitori

Para culminar nuestro día, regresamos a Kioto y disfrutamos de las impresionantes vistas desde la Estación de Kioto, iluminada con fascinantes juegos de luces y música. Merece la pena subir a la última planta a ver las vistas a la ciudad y el edificio de la propia estación. Aquí tenéis también numerosos restaurantes, donde destaca un pasillo entera de locales de ramen.

Nosotros cenamos fuera de la estación, a 10 minutos, en el Yakitori Tsujiya Kyotoekimaenishi, comimos unas exquisitas brochetas yakitoris. Es un sitio tradicional para comer alrededor de la barra viendo como cocinan, estaban muy buenas. Sin lugar a duda un sitio para apuntarse.

Y así terminamos este intenso pero maravilloso día descubriendo dos lugares imprescindibles que visitar en Japón en 15 días.

Día 9: Qué visitar en Kioto y alrededores en 6 días: Festival en Kioto y Osaka

El segundo día en Kioto, lo hicimos coincidir con un famoso festival de carrozas llamado Gion Matsuri, el cuál fuimos a ver de buena mañana, antes de irnos a explorar Osaka.

Gion Matsuri: Un festival tradicional

Comenzamos por tanto la jornada temprano en Kioto, sumergiéndonos en la esencia del Gion Matsuri. Este festival, con raíces que se remontan al año 869, no solo es un despliegue colorido de carrozas y desfiles, sino también un testimonio de la conexión espiritual y cultural de Japón con sus tradiciones. Las veintitrés carrozas Yamahoko, elegantemente adornadas, desfilan por las calles del centro de Kioto (Shijo-dori, Karasuma-dori, Kawaramachi-dori y Oike-dori), llevándonos por un viaje a través del tiempo.

Originalmente concebido como un rito para apaciguar a los dioses y poner fin a una plaga en 869, el Gion Matsuri ha evolucionado a lo largo de los siglos. Cada año, un niño japonés es honrado como el «niño sagrado» o «mensajero divino», manteniendo viva la conexión entre lo divino y lo humano. Empezaba a las 9 de la mañana, por lo que a esa hora estábamos ya por allí. Había mucha gente porque es un festival muy popular, pero pudimos verlo bien y realmente mereció mucho la pena. Una oportunidad para acercarnos a la cultura y tradiciones japonesas. Podríamos decir que es parecido a una Semana Santa a la japonesa.

Osaka: Entre Rascacielos, Tradición y Modernidad

Tras empaparnos de la riqueza cultural del Gion Matsuri, nos dirigimos a Osaka, que se encuentra a solo 15 minutos en tren desde Kioto.

Umeda Sky Building: Esta fue nuestra primera parada. Un rascacielos situado muy cerca de la estación de Osaka que ofrece vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad. Subimos al piso 45 en un ascensor panorámico gratuito y disfrutamos de las vistas. Se puede subir un piso más y llegar a la azotea, esto ya pagando entrada.

Barrio de Shinsekai: Después, nos fuimos en el metro a este colorido barrio, lleno de luces y salas de juegos, con su famosa Torre Tsutenkaku y sus animadas calles comerciales. Aquí comimos en un restaurante y probamos las brochetas rebozadas (kushikatsu) en Kushikatsu Daruma. El sitio es normalito, tampoco es especialmente recomendable, seguro que los hay mucho mejores.

Castillo de Osaka: Desde Shinsekai nos dirigimos al castillo, probablemente el monumento más emblemático de la ciudad. Aunque no entramos por dentro (cerraba pronto), disfrutamos del edificio en sí, que es muy bonito, y del gran parque que lo rodea, sumergiéndonos en la serenidad de este oasis urbano.

Amerika-mura: Esta siguiente parada nos transportó a este barrio de estilo americano y ambiente hipster, con murales callejeros y farolas temáticas. Un lugar interesante para pasear, donde os podréis encontrar con cosas curiosas, nosotros vimos un concierto en un escaparate de una boyband japonesa.

Barrio de Dotonbori: Para por la noche dejamos este barrio, el más famoso de la ciudad, con sus miles de neones brillantes, sus pantallas gigantes y su canal repleto de bares, centros comerciales y tiendas. Tras pasear, hacernos unas cuantas fotos y disfrutar de su ambiente, entramos en un restaurante de la zona para probar las delicias locales, como el takoyaki y el cangrejo. En Osaka tenéis que probar sus platos típicos, que son el kushikatsu, el takoyaki y el okonomiyaki.

Después de la cena, dimos otra vuelta por Dotonbori y vimos un espectáculo callejero de música y baile de camino al metro, desde donde volvimos a la Estación de Osaka para coger el tren de vuelta a Kioto. Este fue un día muy intenso, de los de salir del hotel a las 8 de la mañana y volver a las 12 o la 1 de la noche. Acabamos exhaustos, pero maravillados con el Gion Matsuri y con una de las ciudades que no podéis dejar de visitar en los alrededores de Kioto en vuestro viaje de 15 días a Japón.

Día 10: Qué visitar en Kioto y alrededores en 6 días: Hiroshima y Miyayima

En este día visitamos la icónica isla de Miyajima y exploramos la conmovedora historia de Hiroshima. Desde majestuosos torii hasta conmovedores memoriales de paz, una mezcla perfecta de belleza natural e historia, de las tristes.

Miyajima: La Isla de los Dioses y los Ciervos Sagrados

Comenzamos temprano, cogiendo tren bala hacia Miyajima (incluido en el JRPass) , un viaje de dos horas que anticipamos reservando nuestros asientos el día anterior para asegurarnos el sitio.

Al llegar a Hiroshima, desde la misma estación, fuimos en tren hasta la parada donde se encuentra el embarcadero para tomar el ferry hacia Miyajima. El viaje en ferry hasta la isla viene también incluido en el Japan Rail Pass. Lo más famoso, es su majestuoso Torii de Itsukushima sumergida en el mar.

Para ir la Miyayima, tenéis que tener en cuenta varias cosas. La primera, se tarda entre ir hasta el embarcadero y cruzar en el ferry como 1 hora. Y la segunda que tenéis que tener en cuenta son las mareas. Con marea alta, que yo creo que es lo más bonito, el torii se queda sumergido en el mar y el templo rodeado de agua. Con marea baja, queda al descubierto, e incluso se puede caminar por la arena y atravesar el torii.

Nosotros fuimos cuando la marea estaba bajando, porque ya era imposible cuadrar todos los horarios. El sitio es espectacular de todas las maneras, por lo que no os preocupéis demasiado por este tema.

Para darle más encanto, la isla está repleta de ciervos sagrados que deambulan libremente.

Hiroshima: Paz y Resiliencia tras la tragedia

De regreso a Hiroshima, utilizamos el Japan Rail Pass para movernos por la ciudad con el Citysightseeing, con sus tres líneas, el cuál está incluido y atraviesa los lugares más emblemáticos. Casi todo está concentrado en el Parque Memorial de la Paz, donde podréis ver varias cosas.

Cúpula de la Bomba Atómica: Iniciamos nuestra travesía en este símbolo de la ciudad como el único edificio que quedó en pie tras el lanzamiento, pasando antes por la Torre Conmemorativa dedicada a los estudiantes movilizados.

Museo Memorial de la Paz:  Este museo ofrece una mirada a la tragedia nuclear y sus consecuencias. Es un museo muy completo, muy bien montado y muy explicativo sobre toda la historia de la bomba atómica, desde cómo se creó hasta por qué los americanos eligieron esta ciudad para lanzarla, sus consecuencias… Lo que se ve allí realmente es duro, pero está contado desde el aprendizaje para el futuro, no desde el rencor (así son los japoneses). A mí personalmente me resultó muy interesante. Si vais a Hiroshima, tenéis que ir. A Ana le pareció demasiado duro, no compartimos la misma opinión.

Monumento a la Paz de los Niños: Este famoso monumento está dedicado a la historia de Sadako Sasaki, una niña que murió, como muchas otras personas, a causa de las consecuencias radioactivas posteriores de la bomba atómica. Está adornado con miles grullas, símbolo de la paz.

Después de ver el Parque Memorial, fuimos hasta los Jardines Shukkeien, a pocos minutos de distancia, aunque llegamos tarde y estaban cerrados porque cierran a las 18h, por lo que simplemente dimos un paseo por la zona y disfrutamos de la ciudad.

En Hiroshima es famoso el okonomiyaki. Podéis degustarla en varios sitios, uno de ellos es el restaurante Okonomimura.

De vuelta a la estación para volver a Kioto, nos adentramos en el mercado de comida de la Estación de Hiroshima y nos aprovechamos de los descuentos de última hora para llevarnos una deliciosa, generosa y exquisita bandeja de sushi para comer en el tren.

Un día completo con un perfecto equilibrio entre la serenidad de Miyajima y la reflexión en Hiroshima. Un recordatorio de la belleza y la resiliencia que surge incluso en los momentos más oscuros de la historia.

Día 11: Qué visitar en Kioto y alrededores en 6 días. Kioto

En nuestro cuarto día completo alojados en Kioto, nos dispusimos por fin a conocer esta ciudad a fondo, ya que los otros tres días solo la habíamos utilizado como base para las excursiones a otras ciudades. Solo habíamos visto unas pinceladas de la ciudad en los alrededores de la estación (que además era donde estaba nuestro hotel) y en la mañana que estuvimos en el Gion Matsuri.

Mañana en Kioto: Pabellón de Plata y free tour

Comenzamos temprano para aprovechar al máximo el día.

Pabellón de Plata: Nuestro día empezó con una visita a este templo que se encuentra a una media hora del centro de la ciudad. Nosotros tardamos algo más porque estábamos alojados en la zona de la Estación de Kioto. Fuimos en autobús. Al llegar a las 8:30 a.m., justo la hora de apertura, disfrutamos de la paz, la belleza y la tranquilidad que ofrece este icónico templo, uno de esos lugares imprescindibles que visitar en Kioto.

Free tour por Kioto: Después de la visita al Pabellón de Plata, nos fuimos al centro en autobús, ya que a las 10 teníamos un free tour por el corazón de Kioto. Este recorrido nos llevó a través del famoso Barrio de Gion (el denominado barrio de las geishas), donde pudimos maravillarnos con la arquitectura tradicional y sus estrechas calles llenas de historia. Nuestro itinerario continuó con visitas al impresionante templo Chion-in, y recorrer las famosas calles Kinencho y Ninenzaka, que nos llevaron al espectacular Templo Kiyomizu-dera, donde terminamos el tour. La verdad que nos gustó mucho hacer este free tour con Civitatis, porque pudimos conocer de la mano del guía aspectos de la cultura japonesa y datos históricos que no hubiéramos conocido por nuestra cuenta. Además, tuvimos la suerte de ver unas Maiko (aprendices de Geisha) en nuestro recorrido, que no son nada fáciles de ver.

Después de descubrir las maravillas de Kioto, y tras comprar algunos souvenirs por Ninenzaka, encontramos por la zona cercana a donde acabamos el tour, un pequeño restaurante especializado en okonomiyaki, y allí nos paramos a descarsar y reponer fuerzas.

Tarde-noche: Ceremonia del té y descubriendo la magia de Kioto

A a las 5 de la tarde, nos dirigimos al Templo JOTOKU-JI para participar en una auténtica Ceremonia del Té. La experiencia, que reservamos a través de la empresa GetYourGuide, nos brindó una visión única de la rica tradición japonesa y la conexión espiritual que caracteriza a este antiguo ritual en torno al té matcha. A mí me gusta todo lo relacionado con el mundo del té y tenía ganas de hacer esta actividad. Éramos solo 10 personas y nos pareció realmente interesante ver todo el ritual que se hace en torno al té matcha de la mano de una experta, que nos iba explicando cada paso mientras nosotros mismos participábamos en la ceremonia.

Zonas de Hashishitacho, Shirakawa Line y Kawabatacho: Con la tarde cayendo, nos adentramos en estos barrios llenos de encanto, que te transportan a otra época, con sus callejones empedrados y casas de madera tradicionales. La luz tenue, el silencio o la arquitectura de los locales es una sensación difícil de explicar, pero os puedo asegurar que pasear por aquí por la noche es algo muy especial.

*Nota: Si vais a cenar por esta zona u queréis comer o cenar, conviene buscar y reservar antes, porque hay muchos restaurantes, pero desde fuera no se ve nada, ni hay menús en la puerta.

Kioto, con su fusión de lo antiguo y lo moderno, nos dejó maravillados en este primer día completo visitándolo. Cada rincón de esta ciudad respira historia, cultura y tradición.

Día 12: Qué visitar en Kioto y alrededores en 6 días. Kioto

Nuestro segundo día completo en Kioto lo dedicamos a seguir viendo otros lugares imprescindibles de esta ciudad mágica.

Mañana en el Templo Dorado, Castillo Nijo y Mercado Nishiki

Templo Dorado: Decidimos aprovechar la tranquilidad de la primera hora de la mañana para visitar este lugar mágico sin muchas multitudes. Aquí pudimos apreciar la majestuosidad de este templo dorado. Sin duda uno de los templos más impresionantes que pudimos ver en Japón en cuanto a belleza se refiere. Solo se puede ver por fuera y pasear por sus jardines, no se visita por dentro, pero tanto el templo en sí como los alrededores, hacen que sea un lugar imprescindible que visitar en Kioto.

Castillo Nijo: Desde el templo, nos dirigimos al castillo, donde exploramos tanto sus murallas, sino también sus pasillos y salas que resonaban con la historia del Japón feudal. Fue como dar un paso atrás en el tiempo y adentrarse en la grandeza de épocas pasadas. A mí sinceramente este sitio me maravilló, especialmente por dentro. Nada que ver con un castillo occidental. La gran cantidad de salas y los grabados que había en ellas me dejaron realmente impresionado. Yo lo recomiendo 100%.

Mercado de Nishiki: Después de empaparnos de historia, paseamos por la calle Teramachi-dori, rumbo al mercado, para disfrutar de la autenticidad del día a día en Kioto. En Japón, la gastronomía es religión, y eso se nota. Los productos frescos, bien presentados y bien elaborados son su seña de identidad, y un mercado como este, es una representación perfecta. Aquí podéis degustar pescados, verduras, dulces, o todo lo que queráis. Yo personalmente lo paso hasta mal porque me estresa pensar que no puedo probar todo lo que ofrecen 😂

Restaurante Jiki Miyazawa: Para la hora del almuerzo, al lado del mercado, teníamos reservado desde hace tiempo un pequeño capricho que queríamos darnos en nuestra estancia en Kioto, un restaurante galardonado con una estrella Michelin, degustando un ménú kaiseki. Cada plato que probamos era una obra maestra, que elaboraban delante nuestro y que combinaba sabores y presentaciones de manera exquisita. Nos costó unos 50€ por persona, que para ser un Estrella Michelín en Japón y con la calidad de los productos, el servicio y la elaboración, es bastante asequible (este menú está disponible solo al medio día, por la noche el menú es más caro). No se va a Japón todos los días, así que, si os gusta la alta gastronomía, no perdáis la oportunidad de hacer esto. Hay bastantes sitios para hacerlo. Este desde luego está genial.

Nosotros reservamos online con unos 15 días de antelación para asegurarnos el sitio. Tenéis que tener en cuenta que estos sitios son exclusivos, éramos para comer en total 8 o 10 personas nada más. Lo reservamos a través de la página My Concierge Japan.

Tarde: Naturaleza y tradición japonesa en el Bosque de Bambú

Bosque de Bambú: Por la tarde fuimos a las afueras de Kioto a este lugar rodeado de gran cantidad de bambúes. Se tarda unos 45 minutos desde el centro y se puede ir en autobús o tren. Aquí caminamos por los senderos de este bosque de bambú, tan representativos de Japón.

Es un lugar interesante y bonito. Pero, si por falta de tiempo tenéis que descartar algún lugar que ver que Kioto, que sea este. Digamos que es un extra, por si tenéis tiempo de sobra como nosotros.

Cena de yakitoris

Para culminar nuestro día, decidimos repetir una cena que nos había cautivado: yakitoris cerca de la estación en el sitio donde habíamos cenado el primer día y que tanto nos gustó. El ambiente acogedor y la selección de brochetas nos hicieron regresar para saborear una vez más la autenticidad de la cocina japonesa.

En resumen, nuestro día visitando Kioto fue una mezcla perfecta de historia, cultura, naturaleza y delicias gastronómicas. Kioto, con su rica herencia y su exquisita cocina, ciertamente confirmó esa fama que tiene de ser un lugar absolutamente mágico.

Día 13: Qué visitar en Kioto y alrededores en 6 días. Kioto

Al día siguiente volvíamos ya a Tokio, para pasar allí un último día y medio. Teníamos un rato por la mañana antes de coger el tren, por lo que decidimos hacer una última visita.

Templo Toji: Se encuentra muy cerca de la estación. Podéis apuntarlo en la lista de lugares extra que visitar, porque es grande e interesante pero prescindible. Tiene una pagoda de 5 pisos. Para entrar a los templos hay que pagar entrada, pero merece la pena, tiene unas estatuas de budas muy interesante. Además, coincidió que había un mercadillo japonés con multitud de puestos dentro del mismo recinto del templo, donde compramos algunos tés. Había puestos de comida, de ropa, de instrumentos musicales, de té y especias…

Después de esto, volvimos a nuestro hotel a coger las maletas y nos dirigimos a la estación para despedirnos de esta fantástica ciudad y regresar a Tokio y pasar allí un último día y una noche antes de coger nuestro vuelo de vuelta.

Y, cómo hemos mencionado al principio del post, ahora vamos a descubrimos nuestros 2 días visitando Los Alpes Japoneses, por si tenéis tiempo y podéis incluirlo en el viaje.

Qué visitar en los Alpes Japoneses en 2 días

Takayama es un tranquilo pueblo de montaña en los llamados Alpes Japoneses que ofrece una experiencia completamente diferente a la bulliciosa Tokio, pasando al Japón más rural. En Takayama, podrás descubrir su encanto tradicional, visitar multitud de templos y santuarios, degustarás la deliciosa carne wagyu de hida, una especialidad local y, sobre todo, te sorprenderás con un magnífico entorno natural donde destacan los paisajes verdes, las montañas y los ríos.

Día 6: Qué visitar en Los Alpes Japoneses: Takayama

Mañana: Llegada a Takayama desde Tokio

Comenzamos el día temprano en Tokio y nos dirigimos a Takayama en el Shinkansen, utilizando el JR Pass. El viaje nos llevó aproximadamente 4 horas y media, con una escala en Toyama. Habíamos reservado plaza el día anterior, ya que era un viaje largo. La escala fue de poco tiempo y el viaje muy cómodo. A medida que nos adentramos en las montañas, pudimos disfrutar de impresionantes vistas panorámicas.

Tarde en Takayama: Encanto y Tradición

Llegamos a Takayama a primera hora de la tarde y nos fuimos a dejar las maletas a nuestro hotel, que estaba al lado de la estación. Pero antes, nos pasamos por la estación de autobuses, justo al lado, y reservamos para el día siguiente la excursión a Shrikawa-go, ya que habíamos leído que era recomendable reservar con antelación, porque los autobuses se llenaban y te podías quedar sin plaza.

Ryokan Koto No Yume: Nosotros nos alojamos en este ryokan de Takayama para vivir una experiencia auténtica y fue un acierto total. El sitio tiene mucho encanto, el onsen estaba muy bien (tenía un baño termal interior y otro exterior), el personal muy amable y el desayuno japonés simplemente no tengo palabras para describir tal exquisitez. Y la ubicación perfecta para visitar el pueblo.

Una vez instalados, nos ataviamos con el yukata que te dan, te dan varios a elegir y nos tomamos un té al más puro estilo tradicional japonés para hacernos las correspondientes fotos como aplicados turistas 😂

Tras hacer el check de este clásico del buen viajero a Japón, nos cambiamos y nos fuimos a visitar el pueblo. También te dejan un kimono por si te vienes arriba y quieres visitar el pueblo con él, pero nosotros no lo vimos claro.

Sanmachi Suji (Casco Viejo): Comenzamos visitando Sanmachi Suji, el casco antiguo de Takayama. Las calles Ichinomachi, Ninomachi y Sannomachi te transportan en el tiempo, con edificios de madera bien conservados y tiendas tradicionales. Si tenéis opción, visitarlo mejor por la mañana, que es cuando hay más movimiento. Por la tarde, las tiendas cierran muy pronto, a las 17 horas.

Templo Hida Kokubunji: Continuamos visitando el Templo Hida Kokubunji, un lugar histórico de Takayama, el más antiguo y exuberante de la región de Hida.

Puente Nakabashi: Este famoso puente ofrece una vista panorámica del río y el pueblo de Takayama desde una perspectiva única. Paso obligado, ya que desde aquí se tienen unas bonitas vistas de todo el entorno natural.

Paseo Higashiyama Yuhodo: Desde el puente, nos adentramos en el Paseo Higashiyama Yuhodo, un tranquilo recorrido que os llevará a través de numerosos y bonitos templos. La paz y la belleza de esta zona lo convierte en un lugar sagrado que no os podéis perder. Hay muchos templos y santuarios muy seguidos, unos al lado de los otros.

Santuario Sakurayama Hachimangu: A la vuelta al centro del pueblo tras recorrer el Paseo Higashimaya, pasamos por el Santuario Sakurayama Hachimangu, otro sitio histórico con una impresionante arquitectura.

Cena en Takayama: Carne de Hida

Nuestra primera opción era un restaurante que nos habían recomendado que se llama Maruaki, para probar la carne de hida. Es un restaurante local conocido por esta especialidad. Nuestro problema fue que cuando pasamos por la tarde nos dijeron que no reservaban y cuando fuimos directamente por la noche había una larga cola y no pudimos probarlo, así que cenamos en otro restaurante cercano que también ofrecía esta deliciosa carne, aunque tenía menos variedad y no estaba tan especializado.

Cuidado aquí porque pasamos de una ciudad que no duerme como Tokio a un pueblecito pequeño de las montañas, donde a las 17h cierran todas las tiendas. Y los restaurantes para cenar cierran pronto, a las 20:30h no encontrábamos sitio, por lo que los horarios son algo muy importante a tener en cuenta en la organización.

Por la noche, a la llegada al ryokan, nos fuimos al onsen. Están separados entre el de hombres y el de mujeres. Hay que entrar desnudos y en nuestro caso, al ser ya tarde cuando fuimos y ser un ryokan pequeño, pudimos disfrutar cada uno del suyo completamente en exclusiva, tanto del interior como del exterior. Eso sí, estaba muy caliente, era verano y ya de por sí había una alta temperatura exterior. Estuvo relajante, pero seguro que en otras épocas más frías se agradece y se disfruta más.

Día 7: Qué visitar en los Alpes Japoneses en 2 días: Takayama y Shirakawago

En este día de nuestro viaje de 15 días a Japón, continuamos explorando la riqueza de la cultura tradicional en Los Alpes Japoneses, donde continuamos disfrutando de Takayama y del hermoso pueblo de Shirakawa-go.

Mañana en Takayama: Descubriendo la Historia

Desayuno en Ryokan: Comenzamos el día con el excepcional desayuno tradicional en el ryokan, que nos dio fuerzas para aguantar la jornada en perfectas condiciones. Está descrito en detalle en el post general de las Recomendaciones para viajar a Japón. Pero no viene mal repetir que fue uno de los mejores desayunos que he probado en mi vida, sino el mejor. El desayuno se elige entre tres opciones: tradicional japonés, otro tipo occidental y el tercero basado en frutas y verduras. Ana eligió el de frutas y también era muy bueno y muy completo, por si no os apetece comer carne, algas… a primera hora de la mañana.

Takayama Jinya: aprovechamos la mañana para visitar el Takayama Jinya, un edificio gubernamental histórico que se puede visitar por dentro. Este sitio permite explorar la historia de la región y saber cómo se organizaban en esta zona años atrás. Un espacio interesante y además muy bonito.

Mercados Matinales (Asaichi): A continuación, visitamos los mercados matinales de Takayama. En los mercados Jinya-mae Asaichi y Miyagawa-Asaichi pudimos pasear, ver los productos locales, artesanías y sumergirnos en la vida cotidiana de Takayama. Y comprar algunas cosas.

Excursión a Shirakawa-go

Después de estas visitas en Takayama, a media mañana, cogimos el autobús rumbo a Shirakawa-go. El autobús es caro (35€ por persona ida y vuelta), puede que haya otros pueblos parecidos y sean más asequibles, pero este desde luego es muy bonito. Shirakawa-go es conocido por sus casas de estilo Gassho-zukuri, que tienen techos de paja inclinados, y un entorno muy pintoresco.

Paseo por el Pueblo: Una vez en Shirakawa-go, dimos un tranquilo paseo por el pueblo. Las casas tradicionales y la exuberante naturaleza del entorno, te hacen retroceder el tiempo y ver un Japón rural y diferente, aunque con un claro enfoque turístico en este caso, ya que es la principal fuente de ingresos de este pueblo.

Subida al Mirador: Después del paseo, subimos a admirar las vistas panorámicas al mirador de Shirakawa-go.

Casas Tradicionales: Visitamos por dentro una de las casas tradicionales de Shirakawa-go para conocer de cerca su forma de vida, concretamente Casa Wada, una de las más famosas. Hay algunas otras que se pueden visitar también. Aquí mi recomendación es que visitéis una, la que queráis, para haceros una idea de cómo vivían y verlas por dentro. Merece la pena.

El pueblo se visita tranquilamente en 3 horas, da tiempo a verlo todo sin prisas e incluso a tomarse o comer algo, como nosotros hicimos.

Regreso a Takayama y viaje a Kioto

A la vuelta, recogimos nuestras maletas y junto a la estación, comí una hamburguesa de carne de Hida para despedirnos con buen sabor de boca de esta bonita parte de Japón.

Después, habíamos reservado el viaje en Shinkansen (JRP) de Takayama a Kioto, donde llegamos ya por la noche tras otras 4 horas de viaje con escala en Nagoya. El paisaje de vuelta la verdad que me pareció alucinante. Todo el rato pegado al río y con unos paisajes que no queríamos dejar de mirar ni un segundo. Una lucha titánica de no querer perderse nada del paisaje, contra el sueño que ataca tras un día intenso unido al relajante traqueteo de un tren que viaja entre paisajes de película.

Con esto terminamos este post sobre qué visitar en Kioto y alrededores por un lado, y qué visitar en Los Alpes Japoneses por el otro. 8 días y 7 noches donde pudimos ver, hacer y experimentar muchas cosas gracias a la cercanía de estos lugares increíbles que tiene Japón y, por supuesto, también, a sus buenas comunicaciones.

La entrada Japón en 15 días (Parte II: Kioto y Alpes Japoneses) aparece primero en Lugares y Hoteles.

Como hemos comentado en el post introductorio con las recomendaciones antes de viajar a Japón 15 días, vamos a dividir el viaje en dos partes. La primera, Tokio y excursiones desde Tokio. La segunda, los Alpes Japoneses, Kioto y excursiones desde Kioto. Evidentemente, los días podríais organizarlos como queráis, al igual que las excursiones a los alrededores. No creo que sea mejor visitar primero unas zonas y luego otras, porque todas son interesante y a la vez muy diferentes, podéis hacerlo como más os convenga.

Qué visitar en Tokio y alrededores en 7 días

En esta parte del viaje, que fue la mitad (7 noches), estuvimos 4 días completos en Tokio capital y dos días hicimos excursiones a lugares cercanos, en concreto al Monte Fuji y a la ciudad de Kamakura. Todos estos días nos alojamos, como comentamos en el post de las recomendaciones, en el espectacular Hotel Blossom Hibiya, en el barrio de Ginza (Tokio) y desde ahí nos movíamos.

Día 1. Qué visitar en Tokio en 4 días: Santuario Meji, Shinjuku, Shibuya, Harajuku

Empezamos fuerte nuestro primer día visitando las consideradas zonas jóvenes más icónicas de la ciudad, para sumergirnos en un sinfín de colores, sabores y emociones.

• Mañana en Harajuku: Donde lo tradicional y lo moderno se entrelazan.

Comenzamos la primera mañana en Tokio en el majestuoso Santuario Meji, donde presenciamos las ofrendas matutinas (consultar horarios de las ofrendas) y sentimos la serenidad de este lugar sagrado rodeado de naturaleza, pero en mitad de la gran ciudad. Un santuario espectacular, perfecto para comenzar el viaje e ir introduciéndose en la cultura y las tradiciones japonesas.

Luego, caminamos por el Parque Yoyogi, un remanso de calma y verdor en medio del bullicio urbano hasta llegar a Takeshita Street, una calle comercial con energía juvenil. Aquí, probamos los famosos crepes de Marion Crépes y vivimos la atmósfera de moda y extravagancia que caracteriza a Harajuku. Como primer contacto con el mundo friki, visitamos Café Reissue donde se puede tomar un café con el dibujo que elijas en 2 o 3 dimensiones. El café es caro, unos 10€, pero es un lugar muy curioso por el ambiente que tiene.

Continuamos el recorrido por la elegante Avenida Omotesando, donde hay boutiques de diseño y arquitectura vanguardista. Para comer, si os gusta el ramen, os recomendamos en esta zona el Oreryu Shio-Ramen, un local especializado en este comida típica. Muy rico y muy económico (unos 9€ por persona).

Muy cerca de este restaurante, si eres un amante de las zapatillas converse, puedes hacer una parada en White Atelier by Converse, donde podrás personalizar tus propias Converse.

• Tarde explorando la esencia de Shibuya

Por la tarde, nos fuimos a conocer probablemente el lugar más emblemático que visitar en Tokio en 4 días, el mítico cruce de Shibuya, dicen que es el cruce más transitado del mundo. Aquí se puede disfrutar del ambiente y el gentío de la zona más conocida de la ciudad y visitar la icónica estatua de Hachiko, un punto de encuentro emblemático entre los jóvenes japoneses.

Para tener unas vistas panorámicas de la famosa intersección de Shibuya, os recomendamos dos lugares en los que nosotros estuvimos (hay alguno más pero no los visitamos):

1. La planta alta del Starbucks frente al cruce. Aunque suele haber cola y mucha gente, es un lugar clásico para ver el cruce.
2. Mag’s Park Rooftop. Es la parte alta del centro comercial. Para entrar solo tienes que tomar una consumición (unos 5€ ). Nosotros subimos aquí y sorprendentemente había poca gente. Además, se ve muy bien porque está muy alto, tienes una vista mucho más panorámica que desde el Starbucks.

Después de esto, vale la pena perderse por todas las calles de detrás de Shibuya, donde hay multitud de tiendas, centros comercial o lugares de ocio para jugar a cualquier tipo de máquina. Una zona con muchísimo ambiente y que nunca duerme.

Shibuya, si es posible, conviene visitarlo un día laborable, para ver el trasiego y la mezcla de turistas y locales.

Estas zonas jóvenes capturan la esencia de la ciudad y la modernidad japonesa de una manera única, y cada rincón ofrece una experiencia digna de recordar. Desde luego, no os dejarán indiferentes. Todo este recorrido (desde el Santuario Meji) lo hicimos a pie, sin usar el transporte público.

• Inmersión Nocturna en Shinjuku: Luces Brillantes y Experiencias Únicas

Para acabar la primera jornada fuimos al distrito de Shinjuku, donde hay una gran vida nocturna. Cuidado con la hora para cenar porque aunque haya vida nocturna los restaurantes cierran pronto. Aquí tenéis calles como Omoide Yokocho, un callejón estrecho repleto de pequeños restaurantes tradicionales que sirven platos auténticos, estaba abarrotada y no pudimos probar ninguno. Kabukicho, el famoso barrio rojo de Shinjuku, ofrece una perspectiva «curiosa» de este ambiente nocturno tokiota. Perdeos y explorad sus calles animadas.

Para finalizar, podéis pasear por el Golden Gai, un laberinto de callejones con bares diminutos y eclécticos, nosotros no entramos a ninguno porque nos parecieron demasiado locales, en algunos tienes que ser socio para entrar y en otros pagar entrada, aunque unos amigos estuvieron y se lo pasaron muy bien.

En esta zona está también la torre del ayuntamiento de Tokio, un lugar gratuito para ver desde las alturas Tokio en 360º. Nosotros esto lo hicimos otro día porque este primer día no llegamos a tiempo, pero merece mucho la pena, las vistas son realmente increíbles.

Sin duda, un primer día intenso y un comienzo inolvidable que auguraba que aún nos quedaban muchas maravillas por visitar en Japón en 15 días.

Día 2. Qué visitar en Tokio y alrededores en 7 días: Kamakura y barrio Roppongi

Este segundo día, hicimos una excursión por nuestra cuenta a Kamakura. Fuimos con el JR Pass, nos bajamos en la primera parada de Kamakura pero recomendamos bajarse directamente en el centro, porque el paseo desde la parada hasta el primer templo no es especialmente interesante.

Kamakura, está ubicada a una hora en tren desde Tokio, es una ciudad histórica llena de sitios sagrados. A nosotros concretamente nos gustó mucho. Hay gente que lo tiene como opcional en su viaje por si le da tiempo, que era como lo teníamos nosotros de inicio. Yo puedo decir que, sin ninguna duda, a nosotros nos mereció la pena ir.

• Mañana: Descubriendo la Espiritualidad y la Historia de Kamakura

Santuario Tsuruoka Kamachi: Comenzamos nuestro día en Kamakura explorando la espiritualidad de Japón en el Santuario Tsuruoka Kamachi. Este lugar es conocido por su camino sagrado de Wakamiyaoji, un sendero arbolado que te transporta a un mundo de serenidad y tranquilidad. Uno de los lugares que visitar en Kamakura.

Calle Komachi: Después de la visita a este santuario, nos adentraremos en la bulliciosa Calle Komachi, un paraíso para los amantes de los dulces y las delicias culinarias. Aquí, tendrás la oportunidad de probar una amplia variedad de dulces japoneses, desde mochi hasta dorayaki. Muy recomendable el helado de té matcha en la heladería Kamakura Chacha. Nosotros probamos 3 o 4 dulces, por lo menos, porque tenían todos una pinta impresionante. Hasta que el cuerpo dijo basta 🍨

Gran Buda: Nos cogimos un autobús al final de la calle Komachi para llegar a este icónico lugar. Kamakura es famosa por albergar el segundo Buda más grande de Japón. La estatua del Gran Buda, que se encuentra en el Templo Kotokuin, es una impresionante escultura que mide 11 metros de altura. Merece la pena verlo.

Templo Hase-dera y las Estatuas Jizo: Fuimos caminando desde el Gran Buda, está cerca. Aquí encontrarás la imagen de Kannon, el bodhisattva de la compasión en la religión budista. La vista panorámica al mar desde este templo es también muy bonita y te ofrecerá una perspectiva diferente de Kamakura. No os perdáis las estatuas Jizo que protegen a los viajeros y a los niños. Este templo es Patrimonio de la UNESCO un imprescindible en tu estancia de 7 días visitando Tokio y sus alrededores.

• Tarde: Paseo por la playa de Kamakura y vuelta a Tokio

Si vais con el tiempo de viaje justo, podéis volveros ya a Tokio o a otra parte, porque lo importante de Kamakura y lo imprescindible es lo que hemos nombrado anteriormente y con medio día es suficiente. Nosotros decidimos extenderlo y darnos un buen paseo por el interior del pueblo y la zona de la playa.

Playa de Kamakura: Después de explorar los tesoros culturales de Kamakura, nos dimos un paseo por la playa local para refrescarnos los pies en el mar de Japón en un caluroso día de julio. No es una playa bonita pero para relajar los pies está bien.

Tren Enoden: Mientras paseas por Kamakura, es posible que te encuentres con el Enoden, un tren peculiar que serpentea a lo largo de la costa y ofrece vistas espectaculares del litotal. Aunque nosotros solo lo vimos pasar por el pueblo, puede ser una experiencia interesante darse un paseo.

• Noche: Roppongi – Cena y Paseo

Para poner fin a este intenso primer día de excursiones en los alrededores de Tokio, tras volver a volver a la capital, nos dirigimos a Roppongi, un animado barrio de Tokio, que es conocido por su vida nocturna y su variedad gastronómica. En Tsuru Ton Tan, un restaurante especializado en soba, aquí saboreamos uno de los platos más emblemáticos de Japón. Después de cenar, paseamos por las calles de Roppongi y exploramos su vibrante vida nocturna, llena de bares y entretenimiento. Si os animáis, podéis entrar a algún club a disfrutar de la noche tokiota.

En esta zona tenéis también la Torre de Tokio, que abre hasta tarde y es uno de los mejores sitios de la capital nipona para subir y disfrutar de vistas espectaculares. Si vais justos de tiempo podéis quitarlo de vuestro planning. Este barrio está bien, pero tampoco lo consideraría entre los esenciales de Tokio.

Día 3. Qué visitar en Tokio y alrededores en 7 días: Monte Fuji, Hakone, Estación de Tokio, Yurakucho

Este tercer día de nuestro viaje de 15 días a Japón, habíamos reservado una excursión organizada con Get Your Guide para visitar la montaña más alta de Japón y sus alrededores. Salimos de buena mañana, porque se tarda un rato largo en llegar, creo recordar que sobre 2 horas. Nos recogió un autobús a pocos minutos andando de nuestro hotel en Tokio. Tienen varios puntos de recogida.

El guía es en inglés, pero tienen audioguía en muchos idiomas en el autobús, por lo que casi todas las explicaciones se pueden escuchar traducidas.

• Mañana: Descubriendo el Monte Fuji

Parque Nacional Mt. Fuji (5ª Estación): Nuestro día, tras el trayecto en autobús donde el guía nos fue explicando bastantes cosas, comienza con una visita a la 5ª estación del Monte Fuji, la zona más alta desde donde se puede ver el Monte Fuji llegando en vehículo. Desde ahí ya solo se puede continuar caminando. Aquí se puede disfrutar de unas bonitas vistas panorámicas de la montaña y su entorno, siempre que el tiempo os lo permita, que habitualmente está nublado y no se ve nada. Nosotros cuando llegamos lo vimos muy bien y pudimos hacernos unas cuantas fotos, pero al rato se empezó a nublar y ya no volvimos a ver el Monte Fuji en todo el día.

Comida en un Restaurante de la Zona: La excursión incluye la opción de comer en un restaurante de la zona. Típico restaurante solo para grupos turísticos. La comida es opcional. Si no la cogéis, aseguraros de llevar algo para comer, ya que en esta zona remota no encontrarás nada más. La organización de la comida no nos gustó, solo te dan esa opción y además se come muy pronto, antes de las 12.

• Tarde: Funicular, paseo en barco y Santuario en Hakone

Funicular del Valle Owakudani: Nuestra próxima parada fue el Funicular del Valle Owakudani, para descender y explorar un área geotérmica activa. Aquí, se puede ver el vapor que emana de la tierra y probar los famosos huevos negros cocidos en las aguas termales, que dicen que ayudan a la longevidad. Yo me comí un par de ellos por si acaso 👴

Lago Ashi: Después de bajar en el funicular, nos dirigimos al Lago Ashi, donde dimos un paseo en barco. Si tenéis la suerte de visitarlo en un día despejado, dicen que se puede ver el Monte Fuji reflejado en el lago. Nosotros no vimos absolutamente nada porque había niebla cerrada 🤷

Santuario Hakone: Nuestra última parada fue el Santuario Hakone. Está bien si pasas por la zona, pero no nos pareció uno de los más bonitos que visitar en Japón en 15 días.

En definitiva, no está mal y es una de las cosas más populares qué visitar en los alrededores de Tokio en 7 días, pero es una excursión muy turística, perfectamente prescindible. Quizás con nieve el Monte Fuji sorprenda más, pero en verano me pareció una montaña alta y ya está, aunque es cierto que es un símbolo muy importante de Japón. Y el resto de la excursión pues bueno, el paseo en barco supongo que hubiera estado bien en un día despejado, pero es que no se veía nada, y por lo que dicen, en verano es bastante habitual que ocurra esto. Lo que tiene que estar bien es subir caminando al Monte Fuji, que mucha gente lo hacía, pero para eso necesitas 2 días, lo ideal es llegar a la cima para ver el amanecer.

• Regreso a Tokio: Centro comercial estación de Tokio y cena en Yurakucho

Aprovechando el regreso a la estación de Tokio, nos adentramos en la gigantesca Estación de Tokio y su centro comercial, concretamente en Character Street, donde podrás comprar todo tipo de juguetes, complementos y peluches inspirados en multitud de personajes anime.

Para la cena, muy cerca de la Estación de Tokio, os recomendamos la animada y auténtica Calle Yurakucho, que ofrece una amplia variedad de restaurantes locales por donde podréis pasear, ver el ambiente afterwork de los tokiotas y disfrutar de una auténtica cena japonesa en alguno de sus restaurantes. Cenamos en un restaurante local muy bonito, con comida rica y económico. No me apunté el nombre, pero era de los que estaba al principio de la calle a la derecha.

Día 4. Qué visitar en Tokio en 4 días: De Ginza a Asakusa

En esta jornada, hicimos un recorrido todo caminando por el exclusivo distrito de Ginza por la mañana, hasta el encantador Asakusa por la tarde, donde hicimos un free tour.

• Mañana: Ginza – Un Paseo por la Elegancia

Mercado de Pescado Tsukiji: Comenzamos nuestro día en el distrito de Ginza con una visita al Mercado de Pescado Tsukiji. Aunque el mercado interior de pescado principal ha sido reubicado, el mercado exterior de comida sigue siendo un lugar auténtico para experimentar la vida de un mercado típico de pescado en Japón. Aquí podrás encontrar una gran variedad de mariscos y delicias frescas. Puedes probar algunos de los platos que se ofrecen en los puestos. Un sitio que merece mucho la pena para conocer el país a través de sus productos culinarios. Y más si estás en Japón, donde el culto a la gastronomía es total.

Teatro Kabukiza: A pocos minutos caminando del mercado, está el famoso Teatro Kabukiza, un lugar emblemático que visitar en Tokio en 4 días donde se representa el teatro Kabuki, una forma de arte tradicional japonesa. Nosotros solo lo visitamos por fuera, pero tiene muchas representaciones a diferentes horarios y puede ser una experiencia muy interesante. Después de visitarlo he leído algunas cosas sobre este tipo de teatro y me arrepiento de no habernos organizado para ir a ver una función. Es cierto que es en japonés, pero lo interesante de las representaciones son los vestuarios. Y te dan la obra en inglés para que puedas seguirlo.

Compras en la avenida comercial: Desde el teatro, nos dirigimos a la avenida principal de Ginza, donde se encuentran numerosas tiendas de marcas lujo, centros comerciales… Aprovechamos para hacer algunas compras en dos marcas japonesas. En el Uniqlo de 12 plantas, una popular cadena de tiendas de moda japonesa conocida por su buena calidad-precio, cada vez más extendida en España. También fuimos a GU, que pertenece al mismo grupo que Uniqlo, se encuentra al lado y ofrece una amplia gama de ropa a precio más asequible.

• Tarde: Asakusa – Tradición y Delicias

Tour en Asakusa: Por la tarde, nos trasladamos a Asakusa para un free tour en español con Civitatis. Este barrio es uno de los clásicos que visitar en Tokio en 4 días. Una guía japonesa nos llevó por la zona. Empezamos por disfrutar de vistas panorámicas del río y del Templo Sensoji desde la última planta de la oficina de turismo (entrada gratuita). Luego, nos dirigimos hacia el templo y los santuarios, así como la calle principal y las calles comerciales.

Allí probamos el famoso pan melón, una deliciosa especialidad local. La guía la verdad que no era especialmente buena, pero nos guió por el barrio y nos explico las principales características de esta zona tan auténtica de Tokio.

*Nota importante: Este free tour solo se hacía los miércoles, por lo que tuvimos que organizar nuestros días en Tokio para dejar Asakusa para el miércoles. Si por lo que sea os viene muy mal, tampoco pasa nada, podéis visitar el barrio por vuestra cuenta sin problema.

Comida en restaurante con cinta transportadora: Para completar la experiencia, comimos en Sushiro, una cadena de restaurantes de sushi con cinta transportadora, muy típico de Japón y muy curioso. Aquí, podrás seleccionar tus platos de sushi favoritos mientras observas cómo se deslizan por la cinta y esperas que te lleguen los tuyos. Esta cadena es conocida por ser barata y ofrece una experiencia gastronómica diferente. En Tokio hay unos cuantos.

• Noche en Tokyo: Monjayaki y Copa en Yurakucho

Cena en Calle Yurakucho: Por la noche, regresamos a la zona del hotel para cenar. Por casualidad entramos en un restaurante especializado en monjayaki, donde las mesas tienen una plancha en medio para que tu mismo prepares tu monjayaki. Es un plato típico de Tokio, parecido al okonomiyaki. Era un restaurante con carta solo en japonés, aunque antes de entrar no lo sabíamos. El traductor no funcionaba porque la carta estaba escrita en vertical. Menos mal que unas chicas japonesas de la mesa de al lado hablaban inglés y nos ayudaron, nos pidieron la comida y la camarera nos ayudó y enseñó a preparar este plato. Es lo bueno de Japón, la gente siempre te intenta ayudar, por lo que no pasa nada si surgen imprevistos 😊

Paseo y Copa: Después de la cena, fuimos a dar un paseo por las calles de Yurakucho y nos paramos a tomar una copa y a ver a los japoneses tomándose unos tragos y soltándose. Algunos se ponen bien borrachos cuando salen del trabajo 😂

El día anterior también habíamos estado en esta zona (calle Yurakucho). Nos gustó mucho, tiene gran variedad de restaurantes, un ambiente local muy agradable, nos quedaba al lado del hotel y ya estábamos muy cansados de todo el día para irnos más lejos.

Día 5. Qué visitar en Tokio en 4 días: UENO, Chiyoda, Palacio Imperial y festival

En esta jornada, recorrimos caminando el tranquilo Parque Ueno hasta el vibrante distrito de Akihabara, donde reinan la cultura friki y el entretenimiento. Todo esto caminando. Luego, exploramos los alrededores del Palacio Imperial para llegar al Festival Mitama Matsuri.

• Mañana: Ueno – Cultura y Compras

Ueno Koen (Parque Ueno): Comenzamos nuestro día en el hermoso Parque Ueno, un oasis en medio de la bulliciosa ciudad de Tokio. Aquí, puedes dar un relajante paseo, visitar el Zoológico de Ueno o explorar el Museo Nacional de Tokio. Disfrutar del ambiente sereno y de la belleza natural. Lo más reseñable de esta zona es el Estanque Shinobazu y el Templo Betendo, por su entorno natural y sus nenúfares.

Ameya Yokocho (Mercado): Desde el parque, nos dirigimos paseando a la animada Ameya Yokocho, una calle de tiendas y restaurantes que te sumergirá en la autenticidad de Tokio. Aquí encontrarás una amplia variedad de productos, desde alimentos frescos hasta ropa y recuerdos. El ambiente bullicioso y colorido destaca en esta zona de Tokio.

Akihabara – El Barrio Friki: nos dirigimos a Akihabara, un paraíso para los amantes de la cultura pop japonesa y, sin duda, uno de los lugares más famosos que visitar en Tokio en 4 días. Aquí encontrarás tiendas de electrónica, manga, anime, juegos y una gran cantidad de cafés temáticos, incluyendo los famosos maid cafés, café de gatos… Puedes pasar horas explorando esta zona única que, sin duda, no os dejará indiferentes. Una visita obligada en vuestra visita de 15 días a Japón.

Visitar estos barrios nos llevaron aproximadamente hasta las 3 o las 4 de la tarde. Aunque en Akihabara depende, puedes estar 2 horas o 7, porque hay ocio y centros comerciales temáticos de figuras manga, videojuegos… para estar allí tres días metidos si queréis o simplemente dar un paseo por la zona sin detenerse mucho.

• Tarde: Chiyoda y festival Mitama Matsuri

Por la tarde, cambiamos de barrio y volvimos a la zona del hotel.

Sushi en Ginza: Para el almuerzo, que lo hicimos tarde, disfrutamos de sushi de alta calidad en el Restaurante Itamae Sushi. En este restaurante, te sientas a lo largo de la barra y los cocineros te preparan tu comanda allí, en el momento, delante de ti, donde puedes ver la delicadeza con la que hacen todo. El mejor sushi que probamos en Japón. De hecho, repetimos el día antes de volvernos a España.

Lo bueno de Tokio es que en casi todos los sitios tienen cocina non-stop, por lo que puedes comer a la hora que quieras, cosa que para un turista está muy bien, porque lo mismo te cuadra comerte alguna delicia a las 12h o a las 14h aún no tienes hambre. Por lo menos para nosotros 🙈 ojo! con las cenas no ocurre lo mismo, es cocina non-stop desde por la mañana hasta las 21h (aproximadamente), por lo que no puedes cenar muy tarde.

Paseo por los Jardines del Palacio Imperial: Después de recargar energías, dimos un paseo por los alrededores de los Jardines del Palacio Imperial. Con los jardines del palacio a un lado y los rascacielos al otro, es una vista espectacular de esta zona de Tokio. Optamos por visitarla al atardecer, lo que añadió un toque mágico a la experiencia. En nuestro caso ya estaba anocheciendo y no pudimos entrar a los jardines, pero de día podéis visitar alguna parte de los jardines.

Festival Mitama Matsuri: Nuestro día culminó en el Festival Mitama Matsuri, un evento cultural único que se celebra en el templo de Yasukuni. Nos coincidió que este festival empezaba el último día que estábamos en Tokio y por eso reservamos la última tarde para ir a verlo. El festival es conocido por sus impresionantes muros luminosos formados por 30,000 farolillos. Aquí experimentamos la belleza de las luces tenues típicas japonesas. La verdad que fue espectacular, no salíamos de nuestro asombro.

En verano hay muchos festivales en todo Japón, por lo que, si vais por estas fechas, consultad cuando son porque nosotros fuimos a dos, a este y a otro en Kioto, y realmente son muy bonitos y recomendables para introduciros en la cultura y costumbres japonesas.

Día 13. Qué visitar en Tokio en 4 días: Ginza, Shibuya, Torre del Ayuntamiento, Shinyuku

Hacemos este salto tan brusco del día 5 al 13 porque a partir del día 6 nos fuimos a los Alpes Japoneses y a Kioto 7 noches. La última noche antes de regresar a España, la pasábamos en Tokio, ya que al día siguiente teníamos el vuelo de vuelta desde allí. Por lo tanto, pasamos un último día entero en Tokio.

Este día llegamos a primera hora de la tarde desde Kioto y nos alojamos muy cerca de la estación en el Hotel Remm Tokio Kyobasi, que nos venía muy bien tanto para dejar las maletas al llegar ese día como para dejarlas en el hotel durante todo el día siguiente y recogerlas a la hora de coger el autobús en la misma Estación de Tokio para ir al aeropuerto, ya que el vuelo salía a las 22 horas. Aparte de que el hotel está al lado de la estación para ir andando, está ubicado en una zona muy buena para moverse por Tokio y el hotel en sí es muy recomendable por instalaciones y servicios.

Esta última tarde-noche completa de nuestro viaje de 15 días a Japón, básicamente la dedicamos a hacer alguna cosilla que nos había quedado pendiente y a repetir sitios que nos habían gustado.

• Tarde en Ginza y carne de wagyu

Tienda Muji en Ginza: Llegamos por lo tanto a Tokio desde Kioto más o menos al mediodía. Desde allí, nuestra primera parada fue la tienda Muji en el barrio GINZA. La visitamos porque a Ana le gusta la decoración y estaba muy cerca del hotel. Está bien, pero es una tienda, tampoco tiene nada especial aparte de ser muy grande, por lo que si no es que os queda cerca, os gusta especialmente o pasáis por delante, tampoco tenéis que preocuparos por no haberla visitado.

Comer carne wagyu: Como último capricho culinario en Japón, decidí disfrutar de una comida en Gyu-An Ginza, un restaurante especializado en carne de wagyu, donde tienen también la exclusiva y afamada carne de Kobe. Aquí, la carne de primera calidad es la estrella. Aunque el precio mínimo es de 50 euros por persona, cada bocado es una experiencia inolvidable que vale la pena si os gusta la carne. Yo comí wagyu normal, porque la carne de Kobe (que digamos que es la carne de wagyu premium) se me iba ya de precio, no menos de 100€ por persona. La de wagyu ya me estuvo riquísima, aunque seguro que si la otra cuesta el doble será por algo.

En el resto de ciudades también tenéis sitios muy buenos y variedad, sobre todo en Kioto y, por supuesto, en Kobe, que no está lejos de Kioto. Pero de precio va a estar parecido, la carne buena es cara, no hay que darle más vueltas. Yo me dediqué a buscar sitios a ver si en alguno era así más asequible, pero nada, nadie da duros a pesetas (si no entiendes esta expresión, eres joven, disfrútalo 😂).

• Atardecer en el Mirador del Ayuntamiento de Tokio: Vistas Panorámicas

Mirador del Ayuntamiento de Tokio: después nos dirigimos al Mirador del Ayuntamiento de Tokio, que se encuentra en la zona de Shinyuku. Este lugar ofrece espectaculares vistas de toda la ciudad, y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. Fuimos al atardecer, cuando se empezaban a encender las luces de la ciudad, para disfrutar de una vista panorámica de Tokio. Las vistas 360º son impresionantes porque está muy alto y Tokio es muy plano, por lo que aquí tienes una visión muy amplia de lo gigantesca que es esta ciudad.

Shibuya: Como cierre del día, decidimos volver a Shibuya para experimentar su ambiente nocturno y sus muchos carteles de luces de neón. Paseamos tanto por el famoso cruce como por todas las calles aledañas, donde se mezclan los jóvenes japoneses con los turistas de todo el mundo.

Día 14. Qué visitar en Tokio en 4 días: Team Lab Planet, Kagurazaka, Parque Hama-Rykiu y casa del té

• Mañana: Museo Team Lab Planet y Kagurazaka

Museo Team Lab Planet: Sacamos la entrada en la página web de este museo ya desde España con antelación, para no quedarnos sin sitio. Es un museo interactivo que te sumerge en un mundo de arte y tecnología. Esta entretenida e innovadora experiencia te permite interactuar con exhibiciones que desafían la percepción y la imaginación. Sin duda, una experiencia que vale la pena si buscáis algo diferente y entretenido. Está en una isla de Tokio, un poco apartado del centro, pero perfectamente accesible en trasporte público. A nosotros nos gustó mucho, pero es verdad que si vais con el tiempo muy justo es un sitio del que se podría prescindir.

Kagurazaka – El Barrio París de Tokio: Tras el museo, no dirigimos al encantador barrio de Kagurazaka, conocido como el «barrio París» de Tokio. Aquí, podréis disfrutar de una atmósfera única con calles estrechas, casitas y encanto por doquier. Kagurazaka es famoso por su ambiente europeo y sus restaurantes. No es tan turístico como otras zonas, por lo que tiene un ambiente más local y relajado para pasear.

Comida en Itamae Sushi: Para el almuerzo, no quisimos perder la oportunidad de repetir la experiencia en Itamae Sushi. Lo bueno, como hemos comentado anteriormente, es que tanto este, como la mayoría de restaurante de Tokio, tiene cocina non stop, por lo que nosotros comíamos básicamente cuando teníamos hambre.

Parque Hama-Rikyu: Desde el restaurante, nos dirigimos caminando al Parque Hama-Rikyu como última parada, un oasis de calma en medio de la ciudad de los varios que hay en Tokio. Aquí, nos tomamos un té matcha en una encantadora casa de té tradicional que se encuentra en un islote en el medio de un estanque. La Casa del Té se llama. Hay que pagar entrada para acceder al parque, pero era barato, unos 2€ al cambio. Un cierre perfecto para nuestro viaje de 15 días a Japón.

Regreso al Aeropuerto de Narita: Después de este último encuentro con la cultura japonesa, finalizamos nuestro recorrido de sitios que visitar en Tokio en 4 días completos y volvimos al hotel para recoger las maletas y montarnos en la Estación de Tokio en el autobús que nos llevaría de vuelta al aeropuerto de Narita. También se puede ir en tren, incluido el Narita JR express en vuestro JR Pass si aún lo tenéis activo. Nosotros cogimos el autobús porque ya no lo teníamos activo y este medio de transporte era bastante más barato y tardaba prácticamente lo mismo.

La entrada Japón en 15 días (Parte I: Tokio y alrededores) aparece primero en Lugares y Hoteles.

Su cultura, sus tradiciones, sus templos, sus ciudades, su naturaleza o su excelente gastronomía, hacen del país nipón un lugar ideal para disfrutar de un viaje único y apasionante.

Japón, se divide en 4 islas, que son Hokkaoido, Honsu, Shikoku y Kyushu. La isla principal a nivel turístico y en la que nos centraremos es la isla de Honsu, la más grande por extensión y por población. Aquí se encuentran todas las ciudades principales: Tokio, Kioto, Osaka…

Qué tener en cuenta antes de viajar Japón

Antes de comenzar con la ruta sobre qué visitar en Japón en 15 días, vamos a ver algunos aspectos muy importantes que surgen a la hora de organizar en viaje.

¿Cuántos días ir a Japón?

Evidentemente, esto va a depender de la disponibilidad de días que os podáis permitir, pero desde luego, mínimo yo diría que 10 días. Y lo ideal sería a partir de 14 días. En 10 días se pueden ver los sitios principales, pero vais a tener que descartar seguro algunos muy interesantes. Tendréis, que ir rápido y sin deteneros demasiado, o bien elegir estar en pocos sitios para poder verlos tranquilamente, que también es una opción muy válida.

Aquí os dejo nuestro itinerario día por día.

¿Se puede viajar por libre a Japón?

Manejándote en inglés, rotundamente sí. O en japonés claro 😆 Es un país tremendamente seguro (dicen que el más seguro del mundo) y están muy bien organizados en todo el tema de transportes y turismo. Por lo tanto, se puede viajar por libre perfectamente. Con el googlemaps puedes moverte sin problema por todas partes, incluso consultar las rutas y horarios del transporte público

Otro tema es que no tengáis tiempo o ganas de calentaros la cabeza organizando el viaje, que requiere una buena inversión de tiempo. En ese caso tenéis muchas agencias expertas que os lo pueden organizar y en las que además iréis con guía, que para muchas cosas también es una ventaja.

¿En qué época viajar a Japón?

Nosotros viajamos en verano, que habréis leído en todos los sitios que, por clima, no es la época ideal. No nos vamos a engañar, hacía calor, mucho calor, y una humedad tremenda. Gorra, agua y toallitas refrescantes imprescindibles si vais en esta época. Lo ideal dicen que es la primavera con el cerezo en flor, pero para eso, hay que tener las vacaciones en esa temporada, y además es temporada alta y por tanto los vuelos y el alojamiento van a ser más caros.

Es cierto que, si vais en verano, pasaréis calor asfixiante en algunos momentos. Pero da igual, merece la pena en cualquier época del año, Japón es espectacular y además están muy bien preparados para el calor. Aire acondicionado, máquinas de agua a precios populares por todas partes y todo tipo de artilugios en tiendas para combatir el calor… Si no tenéis problemas de salud o vais con niños pequeños, lo aguantáis sin problema.

A mi personalmente, me gustaría ir en las cuatro estaciones porque cada una de ellas tiene su encanto, así que ya solo me faltan tres 😅 Por lo tanto, una de nuestras recomendaciones para viajar a Japón 15 días, es que vayáis cuando os venga mejor y tengáis más días disponibles.

¿Es muy caro Japón?

Bueno, este es un tema interesante. Previamente a nuestro viaje, la impresión por lo que nos decía la gente y la fama que tiene, es que Japón es carísimo, uno de los países más caros del mundo, que nos teníamos que preparar.

Japón no es tan caro como dicen, de hecho, a nosotros no nos pareció nada caro. Si comparamos con España, comer es mucho más barato, el transporte público es más barato, el alojamiento diría que es similar y las entradas a monumentos, en general, más barato también. Yo no sé cuánto cuesta alquilar o comprar un piso (parece que bastante), pero, para un turista que va unos días de visita, Japón no es un país prohibitivo ni mucho menos.

Un motivo a nuestro favor podría ser que el cambio del yen comparado con el euro (aproximadamente 150 yenes-1€) o el dólar, estaba muy bien en ese momento (julio de 2023). Está claro que esto influye, pero igualmente no es tan caro como dicen. Esa fue para nosotros una de las grandes y gratas sorpresas en nuestro viaje a Japón de 15 días.

Es caro el vuelo, eso por supuesto, porque hay que cruzarse medio mundo y hacer 24 horas de avión, pero lo demás tiene unos precios que consideramos bastante adecuados. Solo las bebidas y el café nos parecieron que tenían un precio más elevado. Incluso el vuelo, comparado con otros sitios que están más cerca, no es desorbitado el precio. Más adelante podréis ver lo que nos costó.

¿Cuántos días coger el JR Pass para viajar por Japón?

Lo primero, por si no lo habéis leído antes, el JR Pass es un pase, exclusivo para turistas, que permite viajar sin límites en los trenes de la compañía JR por todo Japón durante el tiempo que lo tengáis vigente. También en algunos autobuses, trenes, ferrys u otros transportes. Se puede coger para 7 días, 14 días o 21 días.

Nosotros nos cogimos el de 14 días porque visitamos Japón en 15 días completos y nos merecía la pena. Si vais 10 días, podéis cogeros el de 7, estar por ejemplo los 3 primeros días en Tokio y luego activarlo para visitar el resto de zonas. O al revés, activarlo al principio y estar en Tokio los 3 últimos días sin el JR. Aunque lo canjeéis según lleguéis al aeropuerto, podéis elegir el día de activación, no tiene que ser ese mismo día.

El proceso es el siguiente: se compra online, te lo envían a tu casa por correo postal, te lo llevas a Japón y, cuando llegas, vas a una oficina de la compañía JR (que hay en todos los aeropuertos y estaciones de tren principales) y lo canjeas. Solo una recomendación importante, compradlo con tiempo porque puede tardar unos días en llegaros a casa, no lo dejéis para la última semana. Para comprarlo, podéis hacerlo en la web oficial de la compañía, que está en español. Hay otros sitios para comprarlo como Japan Experience, que de hecho es donde lo compramos nosotros.

El JR es una maravilla y, a no ser que apenas vayáis a moveros de ciudad (que me imagino que no), comprarlo es más una obligación que una recomendación para viajar a Japón. Durante la vigencia de vuestro pase, podéis utilizarlo sin límites y, otra cosa muy importante, sin reserva previa de billete. Miras el horario del tren, que además hay un montón de frecuencias para casi todas partes, te montas en los vagones “con asiento libre” y listo. Es cierto que se puede reservar también asiento en las máquinas de las estaciones, nosotros lo hicimos para los viajes más largos. Y hay que reservar obligatorio si lleváis maletas grandes. No tiene coste adicional.

*Nota: En octubre de 2023 subieron el precio del JR Pass considerablemente (un 70%), por lo que, si podéis ajustarlo a 7 días, os ahorraréis un buen dinero.

¿Dónde alojarse para visitar Japón en 15 días?

Nosotros decidimos dividir el viaje en dos partes y alojarnos la mitad de los días en Tokio, la otra mitad en Kioto y una noche entre medias en un ryokan en los Alpes Japoneses. Esto nos permitió no perder tanto tiempo haciendo entradas y salidas de los hoteles y transportando maletas. Íbamos directos a la ciudad que queríamos visitar desde nuestra sede, la visitábamos y volvíamos. El buen funcionamiento de los transportes te permite hacer esto sin problema. Ya depende de cada uno como organizarse, nuestra recomendación para viajar a Japón en este aspecto tan importante es que a nosotros nos fue bien así, pero no quiere decir que sea lo mejor.

En Tokio, nos alojamos en el barrio de Ginza, que es el barrio financiero. Lo hicimos en un hotel espectacular, con unas vistas a los rascacielos de la ciudad de Tokio absolutamente impresionantes. Está en un rascacielos y el hotel va desde el piso 18 (donde está la recepción), hasta el 40 o algo así creo recordar. La habitación muy bien y el desayuno una pasada, mucha variedad de productos tanto japoneses (tempuras, algas, sopa miso, salmón…) como occidentales (tostadas, huevos, bollería…). Se llama The Blosson Hibiya. No es barato, pero merece mucho la pena. Nosotros lo reservamos con bastante antelación y la verdad que nos salió muy asequible para el tipo de hotel que es. Lo recomendamos encarecidamente. Bien ubicado para moverse a cualquier zona, con varias paradas de metro y de autobús cercanas.

La última noche antes de volver, nos alojamos en el Hotel Remm Tokio Kyobasi. Está muy bien también. Lo recomendamos por la cercanía a la Estación de Tokio y por la calidad del hotel en sí, muy cerca de la avenida comercial de Ginza.

El barrio más habitual para alojarse en Tokio es toda la zona de Shinjuku. Ahí tenéis también muchísimas opciones y estaréis bien ubicados para moveros por la ciudad. La oferta e Tokio es amplia, por lo que nuestra recomendación para viajar a Japón 15 días en tema de alojamiento, tanto en Tokio como en otros sitios, es que comprobéis que esté bien ubicado y busquéis algo que se adapte a vuestro presupuesto diario.

En los Alpes Japoneses, nos alojamos en el pueblo de Takayama. Allí probamos la experiencia ryokan durmiendo en el típico futón, tomándonos un té con un kimono yukata, relajándonos en el onsen (aguas termales) y disfrutando de un típico desayuno japonés. Al que nosotros fuimos se llama Oyado Koto No Jume y nos gustó mucho. Trato excelente, muy bien ambientado y decorado, a 3 minutos de la estación, onsen interior y exterior y probablemente el mejor desayuno que he probado en mi vida. Todo tipo de productos japoneses, incluida carne de hida preparada en el momento.

En Kyoto, nos alojamos en uno relativamente cerca de la estación de Kioto (a unos 15 minutos andando). Estaba correcto, pero tampoco para recomendar, seguro que los hay mucho mejores. Aquí mi sugerencia sería reservar alguno de los hoteles en la zona de la estación de Kioto, porque desde Kioto se hacen muchas excursiones a otras ciudades, y es muy cómodo estar cerca de la estación. Además, está bien ubicada también para visitar la propia ciudad. Hay una amplia oferta de alojamientos en esta zona.

En Japón veréis muchas cosas prácticas. En este apartado merece especial mención un servicio para enviar las maletas de un sitio a otro. Nosotros lo hicimos de Tokio a Kioto. Enviamos desde el hotel de Tokio las 2 maletas que llevábamos directamente al de Kioto y nos fuimos 2 días a Takayama con una mochila, sin pasear grandes bultos. Llegamos al hotel de Kioto y allí estaban nuestras maletas. Tarda 1 día y nos costó enviarlas unos 25€. En la recepción de cualquier hotel lo podéis contratar directamente.

Os dejo un post que escribí hace un tiempo con 8 aspectos a tener en cuenta para reservar un hotel online.

Cómo pagar en Japón: Tarjetas y efectivo

Aunque en muchos aspectos es un país muy avanzado, en este tema de pagos, no tanto. Se puede pagar en muchos sitios con tarjeta, pero en otros no. Y en muchos que se puede con tarjeta, el contactless no funciona, por lo que no se puede pagar con el móvil. Hay que llevar tarjeta física y efectivo.

Podéis pagar con vuestra tarjeta habitual, pero en el cambio vas a pagar una buena comisión (entorno a un 4% habitualmente). Entonces, lo mejor es tener o haceros una tarjeta internacional. Nosotros nos hicimos la tarjeta Revolut y la verdad que nos fue genial. Nos la recomendó un amigo que viaja mucho por trabajo y la usa por todo el mundo y la verdad que fue un gran acierto. Hay más opciones, pero yo os recomiendo de lo que sé por haberlo usado en primera persona.

Es sencillo, te descargas la aplicación y puedes escoger entre varios planes. Nosotros cogimos el gratuito, solo tiene el coste del envío de la tarjeta física (6€), que la tenéis que pedir al menos con unos 15 días de antelación para que os llegue, porque como he mencionado anteriormente, hace falta tarjeta física.

A partir de ahí, haces una transferencia de dinero a tu Revolut en euros y luego lo puedes cambiar a yenes (y a muchas más divisas). Te van a hacer el cambio real y la comisión que te cobran es muy poca. Comparado con el cambio de tu banco si pagas con tu tarjeta habitual o si cambias dinero allí, o aquí previamente en una oficina de cambio, os va a salir muchísimo mejor, sin comparación. Y, además, con la Revolut, al tener ya en la tarjeta la moneda local, puedes sacar efectivo en cualquier cajero ATM, que hay muchísimos en Japón, con una comisión muy baja.

Por otro lado, si queréis tener algo de efectivo a vuestra llegada, se puede cambiar dinero en el aeropuerto. En otros sitios normalmente no es así, pero en Japón, por lo que comprobamos, el cambio en el aeropuerto fue de lo mejor que vimos. En las ciudades no hay muchas casas de cambio y las que hay te cobran mucha comisión.

Por tanto, otra de las principales recomendaciones para viajar a Japón, es que organicéis bien este aspecto, porque a lo largo de un viaje a Japón de 15 días, puede significar 200 o 300€ incluso la diferencia.

Presupuesto para un viaje de 15 días a Japón

Este es un tema que casi todo el mundo al que le hablo del viaje a Japón nos pregunta y que sé que es una de las grandes preocupaciones. Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros nos gastamos unos 3200€ por persona el viaje completo.

EL vuelo se llevó 1000€. Con un seguro de cancelación por si había algún imprevisto. Incluía también el seguro médico para toda nuestra estancia de 15 días en Japón. Nosotros viajamos con Quatar Airways porque era la mejor opción desde donde queríamos salir nosotros.

La JR Pass, 300€ por persona.

 El alojamiento, unos 1700€ (850€ por persona). Unos 120€ de media por noche con desayunos.

Y, el resto, que serían unos 1000€ por persona, en transportes, comidas, entradas a monumentos, compras….

Entonces, lo del vuelo y JR Pass es inamovible. Puede haber pequeñas variaciones, sobre todo el vuelo o el JR Pass, que ha subido el precio, pero más o menos va a ser así. En alojamiento y comidas es donde más se podrían recortar o ampliar. Es lo que podría hacer la diferencia. Diría que, ajustando mucho el presupuesto, podríais hacerlo por 2500€ si visitáis Japón en 15 días como nosotros. Si vais menos días, podríais ajustarlo algo más claro.

Datos móviles en Japón

Me parece casi imprescindible tener internet durante el viaje y no depender del wifi (hay en los hoteles y restaurantes, incluso en muchas ciudades por la calle, pero no es lo mismo). Lo vais a usar para Google maps, para consultar horarios, como traductor…

Nosotros nos cogimos una esim de Holafly y nos funcionó muy bien. Comprueba si tu móvil tiene la opción de esim, porque es una forma de mantener tu número de teléfono y tener los datos móviles ilimitados de esta tarjeta. La otra opción sería comprar un sim de toda la vida y sustituirla por la vuestra durante el viaje.

¿Qué descartar de vuestro viaje si vais menos de 15 días?

Esta parte es más bien para cuando os hayáis leído los dos posts sobre qué visitar en Japón en 15 días, pero lo dejo en esta parte de recomendaciones para viajar a Japón.

Si vais 12 días, tendrías que quitar 3 días de este viaje, que en mi opinión serían:

1. Día 3: excursión Monte Fuji.
2. Día 14-15:  Que esto cuenta como un día porque era el día que nos íbamos y lo dedicamos a repetir sitios que nos habían gustado.
3. Día 10: Hiroshima y Miyajima.

Si os gusta especialmente la historia en torno a la bomba atómica, entonces tenéis que ir. A mí me gustó la verdad, pero es cierto que si vais menos días creo que podríais descartarlo. El Monte Fuji, dentro de ese día tenéis una pequeña explicación de porqué podría ser un descarte. Y el último día es simplemente porque decidimos aprovecharlo para repetir sitios que nos habían gustado y ver algunos lugares algo menos turísticos.

Si vais 10 días, tendríais que quitar 5, que serían:

1. Los 3 días que hemos mencionado en “si vais 12 días”.
2. Los dos días en los Alpes Japoneses.

No es que no merezcan la pena la Alpes Japoneses, que por supuesto que sí, pero hay que elegir, y Kioto y Tokio son lo más importante. Tienen mucho y muy bueno que ver. La experiencia ryokan podríais hacerla en otro lugar en el que no tengáis que desviaros tanto en el desplazamiento entre Kioto y Tokio. Quizás en Hakone, que, aunque os lo he puesto como uno de los sitios de los que prescindir, está más accesible.

Diferencia entre templo budista y santuario sintoísta

Esto es una curiosidad más que una recomendación para viajar Japón 15 días, pero fue algo que nos aclaró un guía cuando llevábamos unos cuantos días en el país y nos hubiese gustado saberlo antes, porque nos generaba muchas dudas. Os vendrá bien si no lo sabéis, porque vais a visitar muchos de ambos.

Veréis que los monumentos religiosos algunos son templos y otros santuarios. Los templos son siempre budistas y los santuarios sintoístas. Por lo tanto, nosotros pensábamos que algunos japoneses eran sintoístas y otros budistas. El caso es que no es así. Son religiones complementarias. Según nos explicaron, en el santuario se nace y se celebran los eventos (bodas, bautizos …) y en el templo budista se muere. Es decir, el templo budista es donde se celebran los entierros y se alcanza el descanso eterno. Los santuarios se diferencian fácilmente, son los que tienen una puerta torii en la entrada. Los templos budistas suelen tener estatuas de buda y no tienen puerta torii.

Es una descripción quizás un poco simplista, pero creo que con esto más o menos os puede quedar claro. Y si queréis algo más profundo, que google os ilumine 🧐

Tras esta extensa pero importante introducción con recomendaciones para viajar a Japón 15 días con los consejos que consideramos que más hay que tener en cuenta, nos vamos con la ruta. Está dividida en dos posts, uno Tokio y excursiones desde Tokio y otro Kioto y excursiones desde Kioto.

Parte I: 7 días en Tokio y alrededores

Parte II: 6 días en Kioto y alrededores (Nara, Inari, Osaka y Hiroshima) y 2 días en los Alpes Japoneses

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Desde Secretos del Mundo estamos encantados con la oportunidad de poder colaborar con Daniel Polo y Lugares y Hoteles. Daniel y yo coincidimos juntos trabajando en la agencia de viajes online Weekendesk y desde ahí, hemos forjado una sólida amistad, además de compartir grandes aficiones, como es la de viajar.

En este artículo, pretendo descubriros la Isla de Flores, un secreto oculto en el archipiélago de Indonesia que muchos viajeros no conocen por su lejanía con los aeropuertos internacionales y la falta de información que hay a nivel online.

¿Qué ofrece para el viajero la Isla de Flores?

Pues bien, si sois amantes de la aventura, la naturaleza y la cultura, no podéis perderos esta maravillosa isla.

La isla de Flores, entre otras muchas cosas,  cuenta con volcanes en activo, selvas alucinantes, culturas que todavía conservan sus tradiciones ancestrales  y la posibilidad de ver a unos animales que son más de la época de los dinosaurios que de nuestra época.

¿Preparados? ¡Allá vamos!

¿Dónde está la isla de flores?

La Isla de Flores pertenece a Indonesia y se encuentras al oeste, más cerca de Timor que de Java  y justo al sur de Sulaweshi. Tenemos que recordar que Indonesia es un archipiélago compuesto por más de 17.000 islas.

A la Isla de Flores es muy fácil acceder vía aéreo desde cualquier aeropuerto de Indonesia, aunque el más barato es desde Bali, ya que por unos 30/40€ podéis conseguir vuestro billete.

También hay formas de llegar vía marítima desde Bali, aunque el precio es similar y la aventura consiste en dos días enteros de navegación, con los consecuentes gastos de manutención.

Como moverse por la Isla de Flores

Existen tres formas viables de descubrir la Isla de Flores, todo dependerá del presupuesto y las ganas de aventura:

• Alquilarse una moto. Por unos 50K IDR al día (unos 3€) es la forma más económica y la más épica para moverte por la isla. Simplemente asegúrate de no ir en época de lluvias ( o irás más en motokayak que en la propia moto 🙂 ) y de tener descargada la aplicación de Mapsme, ya que el internet en esta remota isla es más bien “nulo”
• Alquilarse un coche. Esta opción nosotros no la valoramos con lo que suponemos que será algo más caro pero te garantizas no pasar por agua las largas horas de carretera.
• Alquilar un coche con guía. Esta opción es la más cara pero la más confortable y segura. Su precio es de alrededor de un 1 millón de rupias indonesias (55€) al día, lo que si se hace entre varios tampoco es tan tan cara y te permite descubrir toda la isla como reyes.

* Importante:

Las carreteras por la Isla de Flores están correctamente asfaltadas, pero no son aptas para estómagos flojos, ya que las curvas se repiten durante horas y para hacer trayectos de 200 Km. podéis tiraros fácilmente 8 horas.

Información a tener en cuenta de la Isla de flores

Su capital es Labuan Bajo. Dicha ciudad se encuentra en el extremo este de la isla y es dónde se concentra toda la actividad económica de la isla, así como el punto de operaciones para empezar vuestra ruta por la Isla de Flores.

Os recomiendo que calculéis por lo menos pasar dos o tres días en esta “mini-ciudad”.

Un día para asentaros ( os recomendamos dormir en La Boheme bajo)  ya que además de ser de los más económicos de la ciudad cuenta con ping pong, un excelente desayuno a base de pancakes y es perfecto para conocer a otros mochileros tomando unas cervezas en su patio.

Además, por la noche, es visita obligada ir al mercado nocturno de pescado,  dónde podréis degustar un maravilloso “Red Snipper” por unos 15€ hecho a la barbacoa y recién pescado, una maravilla. Entre otras muchas delicatessen del mar de flores.

El siguiente día en Labuan Bajo os recomendamos fervientemente que cojáis un tour para ir a ver a los increíbles Dragones de Kómodo, unos lagartos que llegan a medir los 3 metros de longitud y que son famosos en el mundo entero por ser lo más cercano a los dinosaurios que cualquier otro animal que exista en este planeta.

Además, en vuestro tour, accederéis al Parque Natural de Komodo, que fue declarado como una de las 7 maravillas naturales de este planeta. En este artículo de nuestra web os describimos bien con pelos y señales como hacer para ver los dragones de Komodo y varias actividades extras que se pueden hacer de camino a Jurassic Park.

Una vez recorrida bien Labuan Bajo y con la hebilla en el cinturón de haber podido observar en su hábitat natural a estas hermosísimas criaturas,  pasaremos a descubrir los mayores secretos de la propia Isla de Flores.

5 secretos para enamorarse de la Isla de Flores

Secreto número 1: Visitar el Spidernet de Ruteng

La primera parada de vuestra ruta, ya sea en moto, coche o dragón de Komodo debería ser, sin ninguna duda, la Spidernet de Ruteng. Unos arrozales increíbles que se extienden como si de una tela de araña gigante se tratara. En estos arrozale podréis ver como los locales siguen utilizando las técnicas de hace cientos de años para poder substraer el arroz. ¡Son unos arrozales que les dan mil vueltas a cualquiera de sus vecinos de Bali o Lombok, y sin apenas ningún turista!

Secreto Número 2: La Tribu de Rutengpuu

Bien cerquita de Ruteng encontraréis esta magnífica tribu, que es la más antigua de la isla y la más grande. Está formada por casas llamadas mbaru gendang/niang. Son casas formadas al más estilo tradicional, fabricadas con maderas  y hojas de palma, con cuernos de búfalos situados en las cimas de las mismas, que simbolizan el poder de la misma tribu. La entrada a este pueblo ancestral ya tiene un pequeño coste para los turistas (alrededor de 2€) para garantizar su preservación y de esta manera también ayudar a la supervivencia de los mismos.

Secreto Número 3: Visitar la Aldea de Tololea

Para llegar, hay que ir a Bajawa y desde ahí tomar un camino de cabras durante 1 hora aproximadamente.

Esta fue sin duda una de las mayores sorpresas de la Isla de Flores. Ubicada en mitad de la naturaleza, se esconde este pueblo encantador en el cuál pudimos ser testigos de cómo se vivía en Indonesia hace cientos de años. Es un lugar en el que parece que el tiempo se ha frenado y la gente sigue viviendo de la misma manera que todos sus antepasados.

Además, en la aldea pudimos ver como secaban el pescado, como tejían en la actualidad emulando a los orígenes e incluso, tuvimos la gran suerte de asistir a una pequeña ceremonia dónde multitud de instrumentos daban vida a una jornada entrañable.

Eso sí la entrada a este recinto arqueológico fue algo más caro, unos 3€ por persona.

Secreto número 4. La Blue Stone beach

Desde la aldea de Tololea y de camino a Ende, la parada en esta increíble playa es obligatoria.

La Blue Stone beach es sin duda alguna una de las playas que más nos ha gustado de todas las que hemos visto en nuestra vida. Está formada por rocas azules y turquesas que bañan las bravas orillas de este mar de flores.

Además, justo enfrente de la playa, existen unos bungalows perfectos para pasar la noche y de esta manera disfrutar al máximo unas horas de relax en dicha playa.

Finalmente, en la propia playa también hay una especie de chiringuito-restaurante dónde poder comer buen pescado. Aunque este está congelado, sigue siendo sorprendentemente sabroso.

Secreto Número 5: El volcán Kelimutu

Y como no, en esté artículo de los secretos de la Isla de Flores, hemos querido dejar lo mejor para el final: el ascenso al increíble volcán de Kelimutu, situado bastante cerca de la localidad de Moni. Para acceder a él y poder llegar a la cima, hay que hacer un pequeño trekking.

Es recomendable ir bien temprano para poder verlo prácticamente solos. Aunque a veces la niebla puede arruinarte el día, la verdad es que nosotros tuvimos suerte y pudimos ver esta maravilla natural en todo su esplendor. Una visión que nunca olvidaremos y que siempre nos llevaremos con nosotros.

Y hasta aquí los 5 mejores secretos de la Isla de Flores. Si queréis ampliar información podéis visitar nuestro post con las 10 mejores cosas que hacer en la Isla de Flores.

Por otro lado, podéis visitar también nuestra ruta completa por la Isla de Flores.

Y por supuesto, en caso de que queráis compartir más secretos o añadir alguno, estaremos encantados de recibirlos.

¡Hasta pronto!

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Suelen ser un complemento utilizado por muchos viajeros como destino de playa. Después de haber visitado la Isla de Bali, como fue nuestro caso, ya que se encuentra “relativamente cerca”. Y lo de las comillas ya lo podréis entender un poco más adelante.

¿Cómo ir de Bali a Las Islas Gili?

Si vais desde Bali, lo más habitual es hacerlo desde PadangBai, situado al este de la isla. Nosotros aprovechamos un par de días para conocer esa zona y nos alojamos en un pueblo muy cercano, Candidasa. Os dejo mi post sobre que visitar en el Este de Bali por si os interesa. Es una zona mucho menos turística que el sur y el centro y tiene cosas interesantes para un par de días.

También desde Ubud o desde el sur de Bali (Kuta, Seminyak, Uluwatu…) se pueden contratar los viajes, en los que te llevan desde allí en autobús a PadangBai.

Desde PadangBai se coge un barco rápido que te lleva en aproximadamente 1 hora y media a la Isla de Gili donde vayáis a ir (Gili Meno, Gili Traganwan o Gili Air).

Para reservar el billete, a nosotros nos lo hizo un conductor que nos llevó a hacer rutas en coche cuando estuvimos por Bali. Pero se puede hacer por internet (al final del post os dejo un sitio donde podéis hacerlo). También os lo pueden contratar desde los hoteles donde os alojéis… no os será difícil reservarlo. Debéis de hacerlo con unos días de antelación para aseguraros que no se llenen los barcos.

El precio son unos 45€ ida y vuelta por persona.

¿Cuál es la mejor de las isla Gili para alojarse?

Este es uno de los dilemas de mucha gente, cuál es la mejor isla de las Gili para alojarse.

Nosotros lo hicimos en Gili Traganwan, la más grande, la más ambientada y por tanto la que tiene un mayor número de alojamientos, servicios o restaurantes. Luego tenéis Gili Meno y Gili Air, que son islas más tranquilas y más vírgenes.

A Gili Traganwan nosotros fuimos en plena temporada alta (finales de julio). Por lo que, había mucha gente y eso hacía que a veces se hiciera difícil dar un paseo o que estuviera bastante sucia y fuera ruidosa. Estuvimos en Gili Air en una excursión y en Gili Meno de pasada. Y desde luego si volviera cambiaría de isla seguro. Ya que las otras me pareció que tenían mucho más encanto, eran más tranquilas y las playas me gustaron más. También porque íbamos en pareja, si vais con amigos y queréis fiesta no hay nada más que decir, Gili Traganwan.

Por tanto, cuestión de gustos y prioridades, pero si buscáis relax y tranquilidad, descartaría Gili Traganwan.

Respecto a los hoteles, creo que es muy importante y cambia mucho la experiencia de estar en un buen hotel a estar en un hotel normal. Esto pasa siempre, sé que no he descubierto el mundo diciendo que mejor un hotel muy bueno que uno normal. Pero en este caso es todavía más importante, porque en estos sitios se suele pasar bastante tiempo en el hotel. Lo ideal es alguno de los grandes complejos que están en primera línea de playa. Estos tienen piscina y lo más probable es que os paséis mucho más tiempo en la piscina que en la playa. La playa no es cómoda como os explicaré a continuación. Además, la isla es muy pequeña, tampoco hay mucho que hacer. Nosotros estuvimos 3 días enteros y sobra para verlo todo 3 veces.

Claro que estos hoteles son los más caros, pero si podéis permitíroslo, creo que os merecerá la pena el esfuerzo. Aquí podéis ver y reservar hoteles en las Islas Gili.

¿Tienen las Islas Gili playas paradisíacas?

Esta suele ser una de las expectativas. Una isla de Indonesia, en medio del océano Índico, nos la imaginamos así, pero todo depende de lo que consideremos como playa paradisíaca. Por las fotos veréis que claramente sí, el color del agua es una pasada, eso desde luego. Pero si eso lo relacionáis con poder bañarte tranquilamente, tumbado en una playa de arena blanca, tomando sol tan a gusto, ahí ya la cosa puede cambiar un poco.

Y os explico por qué digo esto. La playa es muy larga, pero realmente hay poco espacio de arena, por lo que la opción más recomendable suele ser una tumbona que hay que alquilar. Aunque, eso tampoco es un inconveniente. Para nosotros el inconveniente fue que hay muchísimas rocas. Por lo tanto, bañarte significa ir sorteando piedras y haciéndote polvo los pies. Conclusión: el típico baño en la playa no es nada agradable.

Cosas que te pueden pasar si vas a las Islas Gili

Lo más negativo, con diferencia, fue que tardamos en volver de Gili a Bali, más de 13 horas. Si si, habéis leído bien, más de 13 horas. Lo que se suponía que sería un viaje de 1 hora y media en lancha rápida (así fue para la ida) se convirtió en una odisea de 14 o 15 horas.

El día de la vuelta, cogimos nuestras maletas y nos personamos en el punto de encuentro para coger la lancha rápida. Nos informan de que debido al mal tiempo, no puede salir la lancha y por lo tanto tenemos que ir a Lombok y desde allí a Bali. Al principio, no parecía tan mala opción pero la realidad si lo fue. 

Primero, después de esperar 2 horas en la playa, nos montamos en una barca a la que había que subir desde el agua (no hay puerto ni embarcadero). Por lo que, tenias que descalzarte y meterte en el agua con tu maleta al hombro. En poco tiempo, aunque se hace eterno porque es una pequeña barca y recordamos que el tiempo era malo, llegas a Lombok.

Una vez allí, descargas tu maleta, nuevamente en el hombro hasta salir del mar y de la arena y nos vamos a una «parada de autobus». Después de más de una hora esperando,  hacemos un viaje en una camioneta autobús por la isla de Lombok, donde las piernas tenían que ir prácticamente saliendo por la ventanilla y las maletas en el techo del autobús sujetadas por cuerdas. Este viaje duró varias horas.

Por fin llegamos al puerto, allí 3 horas de espera más, donde lo único que se podían comer eran noodles que te vendían por la calle, calentados en un termo, que directamente te quitaban el hambre que pudieras tener. Por último, terminamos con un viaje de 6 horas en un ferry de mercancías, tirados en medio de un pasillo encima de la maleta. En el ferry íbamos perfectamente el triple de personas de las permitidas, muy divertido. Además, todo este proceso de vuelta lo íbamos conociendo sobre la marcha porque nadie te informa de cómo va a ser.

Y esto ocurrió porque hubo unos días ventosos y estos días que hay viento, las lanchas rápidas tienen prohibido salir, y la alternativa es esta. Tampoco os creáis que estaba la mar muy brava, pero no tenían permitido salir y todos los que estábamos allí esperando nos tocó esto. Nosotros íbamos 2 personas jóvenes y lo pasamos regular como os podéis imaginar, pero una experiencia más, al fin y al cabo. El problema es que iban personas mayores y familias con niños pequeños que tuvieron que viajar de la misma forma que nosotros, que lo pasaron algo peor.

Esto era el día de antes de volar de vuelta a España desde el sur de Bali. Menos mal que habíamos sido previsores y, aunque en teoría a primera hora de la tarde teníamos que estar en Kuta (al lado del aeropuerto) y nos hubiera dado tiempo a coger un vuelo ese mismo día, habíamos reservado allí una noche para estar al lado del aeropuerto el día que saliéramos.

Esto es muy importante, estáis en el tercer mundo, y las comunicaciones no funcionan igual que en el primero, por lo que guardaos siempre un margen de tiempo bastante prudencial para los imprevistos (un margen quiere decir 1 día, no un par de horas).

Nosotros pasamos de tener que llegar a las 3 o las 4 de la tarde a llegar a las 2 de la madrugada del día siguiente. De hecho, unos chicos que salían en avión ese mismo día desde Bali, cuando llegaron a Lombok se fueron corriendo a un aeropuerto a ver si les daba tiempo a coger un vuelo a Bali. Ese vuelo les costaría un dineral (si había) pero era la única forma de llegar a su vuelo de vuelta a España. Y aún así creo que fue muy complicado que llegaran a tiempo. Imaginaos perder un vuelo transoceánico la gracia que te puede hacer.

De todo esto siempre se saca algo bueno y es que ves la realidad entre la diferencia de como se desplaza un turista como nosotros y como se mueve y vive un local porque en esos desplazamientos íbamos con locales. La diferencia para ir al mismo sitio es una auténtica locura.

En el viaje de 2 o 3 horas por Lombok en autobús vimos esta otra parte de Indonesia. Existe un gran contraste con Bali porque en Lombok son musulmanes y por lo tanto los templos se cambian por mezquitas.

Y, por último, y ya para que vosotros seáis los que valoréis si os merece la pena ir a las Islas Gili, voy a hacer un listado de los pros y los contras de este viaje.

¿Por qué SI merece la pena ir a Las Islas Gili?

A nosotros sin duda lo que más nos gustó fue una excursión en una pequeña barca que hicimos. Duró unas 5 horas y además fue realmente barata (unos 7€ por persona al cambio). La excursión era para hacer snorkel parando en 3 lugares diferentes. Primero a ver tortugas gigantes, luego a ver una barrera de coral y luego a una zona con una gran cantidad de peces de colores, con parada para comer y visitar Gili Air. Ellos te proporcionan el material (aletas, tubo y gafas).

• El snorkel y el submarinismo son las principales actividades que se pueden hacer en Gili. Lo cierto es que las aguas, los fondos y las especies marinas son una pasada. Esto sí es algo único que no habíamos visto en ninguna otra parte.

Por tanto, si os gustan estas actividades o queréis probar nuevas experiencias, os merece la pena ir a las Islas Gili. Aquí os dejo un vídeo que hice durante la excursión.

• Por otro lado, también se dice que es un punto de referencia en tema fiesta (aquí hablo de Gili Traganwan). Sobre todo para los australianos, por lo que, si vais a quemar la noche, creo que os lo pasaréis bien 😊.
• Otra de las actividades típicas es coger una bici para darle la vuelta a la isla. En las Gili están prohibidos los vehículos a motor, todo el mundo va en bici o en carros tirados por burros. Por tanto, para rodearla una bici es una buena opción, aunque también se puede rodear caminando perfectamente. Nosotros cogimos una bici y fuimos modo paseo. Parando cada poco para ver los sitios, incluso para tomarnos algo tranquilamente en un chill out. Aun así tardamos menos de 3 horas, por lo que si lo hacéis sin parar creo que en 1 hora le podríais dar la vuelta entera.

• La hora del atardecer es otra de los puntos álgidos de estas islas. Se puede observar uno de esos atardeceres donde el sol se mete por el mar que no dejan indiferente a nadie. Hay zonas concretas desde donde se ve muy bien. Preguntando en el hotel o a cualquiera por allí, os lo dirán rápidamente. Además podréis ir a tomar una cervecita en la playa mientras veis el atardecer. También hay muchos columpios dentro del agua en varios puntos de las isla, ideales para el postureo fotográfico, como habéis visto en mi foto anterior 🙂

¿Por qué NO merece la pena ir a las Islas Gili?

Yo, y esto es una opinión muy personal que no tiene por qué ser la de todo el mundo, si volviera a Indonesia, las Islas Gili no estarían entre mis destinos. Quizás lo digo por lo que nos pasó en el viaje de vuelta o porque ya he ido y lo he visto. Dentro de lo que vimos en Indonesia, fue lo que menos me gustó.

Y os digo mis motivos:

• El primero está claro, el tema del viaje de vuelta. Es un riesgo que corréis. Es cuestión de suerte, lo normal es que no os pase y que podáis volver en lancha rápida sin problema alguno. Pero nos dijeron que pasaba a veces, por lo que tenéis que tener en cuenta que es una posibilidad real que os pase esto. Sobre todo, pensadlo muy bien si vais con personas mayores, con movilidad reducida o niños.

• Si no vais muchos días, creo que es mucho mejor aprovechar para ver Bali bien. Es muy bonito y auténtico, tanto por sus paisajes como por sus costumbres y templos. Vais a ver cosas únicas y probablemente estáis muy lejos para volver a menudo. Playas e islas tendréis muchas muy bonitas más cerca de vuestra casa, las Gili no dejan de ser unas islas como otras cualquiera.

• La Isla de Java con sus templos y sus volcanes dicen que son una auténtica pasada. Yo, a día de hoy, me arrepiento de no haber cambiado esos 3 o 4 días en Gili por la Isla de Java.

• Otro motivo es el precio. En Bali estuvimos en hoteles bastante buenos por un precio muy asequible. En Gili pagamos aproximadamente el doble. Por tanto, el alojamiento es mucho más caro.

• Lo que es para el relax y para ir a playa, el sur de Bali me pareció mejor en cuestión de playas e infraestructuras (en el color de las aguas  en el buceo por supuesto que no). Os dejo el post sobre que hacer en el Sur de Bali por si le queréis echar un vistazo. Además, el sur de Bali es un paraíso del surf por si os apetece hacer algún curso o coger una tabla y surfear si ya sois expertos.

Espero que mi experiencia y conclusiones os ayuden a organizar vuestro viaje y siento no haberlo pintado todo de color de rosa, pero creo que es importante saber la realidad 🙂 Como habéis visto es un sitio que está muy bien, pero que también tiene sus aspectos negativos.

La entrada ¿Merecen la pena las Islas Gili? aparece primero en Lugares y Hoteles.

Todo esto hace que visitar Singapur en 2 días o en más si es posible sea una experiencia que seguro no os va a defraudar, sino que os va a impresionar, y bastante.

Nosotros íbamos de vacaciones como destino principal a Bali. Lo que hicimos, porque por precio nos salía bien, fue coger el vuelo de ida y vuelta de Málaga a Singapur y luego un vuelo interno de Singapur a Bali. A la ida solo estuvimos en el aeropuerto para hacer escala entre vuelos, pero, a la vuelta, nos habíamos reservado 2 días en Singapur para conocer esta gran ciudad. Por tanto, es una muy buena opción como escala para pasar unos pocos días si vais a alguno de los países del sudeste asiático: Indonesia, Tailandia, Vietnam, Camboya… Os dejo los post sobre nuestro viaje a Bali por si elegís el mismo destino y queréis recorrer toda esta maravillosa isla.

Que hacer en Singapur en 2 días

Este pequeño rincón de Asia es, como he dicho anteriormente, un país nuevo que apuesta claramente por ser un país muy evolucionado y un referente mundial en tema de negocios y cultura empresarial. También es un cruce de culturas, lo que hace que visitar Singapur en 2 días sea un continuo contraste entre sus tradicionales barrios como el Barrio Indio o el Barrio Chino, y sus espectaculares zonas modernas como la bahía o la zona de las tiendas y los lujosos centros comerciales.

Cuantos días hacen falta para visitar Singapur

Nosotros estuvimos 2 días y dos noches. Con este tiempo fue suficiente para visitar las zonas y los atractivos más importantes de Singapur y vivirlo con intensidad. Pero, nos quedaron algunas cosas que nos hubiera gustado ver. Por ejemplo y la más importante, en Singapur están los Studios Universal, un parque temático y de atracciones que yo visité en su día en USA en Los Ángeles y que me encantó, por lo que nos quedamos con las ganas de pasar un día entero allí.

También es una opción factible hacer una visita exprés a la capital de Malasia, Kuala Lumpur, que se encuentra a 1 hora de avión. Hay muchas conexiones diarias a precios muy baratos, por lo que incluso sin la necesidad de hacer noche en Kuala Lumpur, se puede hacer una visita saliendo temprano por la mañana de Singapur y volviendo a última hora.

Ya depende del tiempo que tenga cada uno pero nosotros, si volviéramos a hacer el mismo viaje, quitaríamos 2 o 3 días de Bali para dárselos a Singapur. No es que Bali no nos gustara, que nos encantó, pero estuvimos 15 días, por lo que tuvimos tiempo de sobra para verlo todo e incluso para estar algún día relajados sin hacer nada, y esos días son los que nos faltaron en Singapur para haber ido por lo menos a los Studios Universal.

En resumen, en 2 días se puede ver lo que es toda la ciudad de Singapur, pero, si queréis verlo más tranquilos e ir a los Studios Universal, yo os recomiendo que vayáis 3 o 4 días.

Y tras esta recomendación, nos vamos a visitar Singapur en 2 días 🙂

Día 1: Qué hacer en Singapur

Little India, Bahía, Jardines de la Bahía, Paseo en barco, Espectáculo de luces, Clark Quey

Llegamos muy tarde por la noche porque, además de que ya llegábamos tarde de por sí, se retrasó el vuelo dos horas, por lo que cenamos algo rápido y nos fuimos directamente a dormir para aprovechar el día siguiente.

Por tanto, nuestro primer día entero en Singapur nos levantamos temprano, cogimos el moderno y efectivo metro de Singapur y nos fuimos como primer destino a Little India. Este barrio es un pequeño trozo de La India puesto en Singapur y una de las cosas que hacer en Singapur en 2 días más interesante. Allí podréis ver un barrio bastante grande con tiendas, centros comerciales, restaurantes o templos hindúes al más puro estilo de La India. Las personas que viven aquí de hecho son indúes y mantienen todas sus tradiciones. Lo más destacado de Little India es su famoso Templo Sri Veeramakaliamman, al cual se puede entrar de forma gratuita. Allí veréis un precioso templo hindú y a muchos hindúes procesando su religión en este bello templo, que es un referente de esta religión en Singapur.

Otra parte esencial de Little India son sus centros comerciales. Así, no os podéis ir sin visitar y sin hacer algunas compras en algunos de los más importantes como el Tekka Center, el Little India Arcade o el Mustafá Centre, que es un centro comercial que está abierto las 24 horas. ¡Una auténtica experiencia!

Después de visitar Little India, cogimos el metro y nos fuimos para la zona de la Bahía, donde pasaríamos el resto del día.

Nos bajamos en la zona financiera. Allí pudimos ver un centro comercial al que se accede desde la misma estación de metro con muchos restaurantes en los que estaban comiendo los locales que trabajan por esa zona. Al salir al exterior os encontraréis todos los rascacielos de la zona financiera, el «Wall Street» de Singapur. Y, a partir de aquí, empieza el espectáculo y la visita a la zona con más cosas interesantes que hacer en Singapur.

La zona financiera está al lado de La Bahía, por lo que desde allí ya podréis acceder a una panorámica de lujo, con un invitado de honor que seguro que habéis visto en muchas fotos, el Hotel Marina Bay Sands, uno de los emblemas de Singapur. Comenzamos a rodear La Bahía sin poder salir de nuestro asombro ante tal espectáculo y paramos de camino a comer en los bajos de un rascacielos, mezclándonos con los locales en un sitio informal con comida típica y buenos precios. Más adelante os contaré como comer barato y bien en Singapur, que no hay que olvidar que es una de las ciudades más caras del mundo.

Después de comer, continuamos rodeando La Bahía, pasando por zonas tan emblemáticas como Merlion Park (el león echando agua por la boca, símbolo de Singapur) o el Singapur Flyer (la noria). La rodeamos entera hasta llegar al espectacular centro comercial Marina Sand and Bay. Este centro comercial es una auténtica pasada, tiene unas vistas de auténtico lujo y sitios tan originales como el Café de los Superhéroes, en el que nos tomamos un combinado y nos hicimos unas fotos con el Batmovil. Además, este centro comercial es atravesado por un canal por el que navegan las pequeñas barcas cargadas de turistas.

Por la parte trasera del centro comercial llegaréis a otro de los lugares obligatorios que visitar en Singapur en 2 días, los famosos Jardines de la Bahía. Esto es el claro ejemplo de un sitio hecho artificialmente para atraer turismo y darle belleza al entorno, pero es una auténtica obra de arte. Los Jardines de la Bahía son un lugar futurista donde se mezclan la arquitectura y la naturaleza, de forma sublime para mi gusto. Este espacio se puede recorrer caminando, en bici o con un trenecito. Los edificios más imponentes son los dos invernaderos, un gigantesco complejo botánico con más de 500.000 especies de plantas. También los árboles artificiales con su SkyWay. Nosotros no entramos a ver los jardines de los macro invernaderos (que cuestan 28$) principalmente porque en 2 días hay que priorizar y la visita lleva unas 2 horas y media que preferíamos dedicar a otras cosas.

Tras la caminata por Los Jardines de la Bahía nos fuimos a dar un paseo en barco, una de las cosas que más ganas teníamos de hacer en Singapur en nuestra visita de 2 días. Esperamos a las 6 y media, porque teníamos calculado que anochecía a las 7 y y poco, por lo que veríamos Singapur de día y de noche iluminado, con el atardecer de por medio. Alrededor de La Bahía, hay varios puntos donde coger el barco y las entradas. Dura unos 40 minutos y el precio son 28$ por persona, nada barato, pero es que Singapur en general es muy caro. Eso sí, el paseo es muy muy bonito y las vistas tanto de día como de noche con todo iluminado, son de película. El barco recorre toda La Bahía y continúa hacia la zona de Boat Quay y Clarke Quay, que son las zonas más ambientadas de la ciudad donde luego iríamos a cenar y a tomar algo.

El paseo en barco para mí merece mucho la pena, nos encantó. Yo lo pondría seguro como una de las mejores cosas que hacer en Singapur en 2 días. Eso sí, creo que es importante y sube mucho el atractivo del paseo si lo hacéis al atardecer, así que es conveniente que miréis cuando anochece en la época en la que vayáis y cojáis el barco un poco antes para que anochezca mientras estáis en el barco.

A la vuelta del barco teníamos previsto quedarnos a ver el espectáculo de luces y sonido que hacen en La Bahía, que ese día era a las 8. No sé realmente si lo hacen todos los días del año, creo que sí. Miradlo o preguntad, pero si lo hacen id a verlo porque está genial. Esto fue ya el broche de oro a nuestra visita a la zona de La Bahía, desde la que partimos para desplazarnos a la zona de Clarke Quay a buscar un sitio para cenar.

Clarke Quay es un barrio muy bonito y súper ambientado que se encuentra a orillas del rio Singapur por ambos lados en el que hay multitud de restaurantes, pubs y discotecas. Allí buscamos una terraza al lado del río en la cual cenamos tranquilamente y nos relajamos después de un intenso día. Después nos dimos un paseo por el barrio, que estaba a rebosar de gente entre turistas y locales y nos animamos a tomarnos una cerveza en un pub para cerrar el día. Toda esta zona es un lugar ideal para ir por la noche a cenar y a darse una vuelta y es por tanto otro de los principales atractivos que visitar en Singapur en 2 días.

Día 2: Qué hacer en Singapur

El segundo día en Singapur, después de desayunar en nuestro hotel, ubicado en Chinatown, nos fuimos a visitar el Singapur del lujo en su principal calle comercial, Orchard Road. Para ello, tomamos el metro y nos bajamos en la parada Orchard, que está en la parte alta de la calle. Desde ahí comenzamos a bajar y fuimos entrando en algunos de los lujosos centros comerciales del camino. Yo no sé cuántos habrá, pero es el sitio donde más centros comerciales juntos he visto en mi vida. No entramos a todos porque no da tiempo, pero cada pocos metros hay un centro comercial, y la mayoría de ellos de 5 o 6 plantas. A esto se suman las numerosas tiendas de todas las grandes marcas de lujo que se encuentran a lo largo de la calle: Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton…

Paseando por la calle Orchard y tras hacer alguna compra, nos dio la hora de comer. Nos metimos dentro de un centro comercial situado al lado de la parada de metro Dhoby Gaut que tenía en la parte de arriba un espacio gastronómico con muchos puestos diferentes de comida asiática y mesas comunes, por lo que podías degustar comida típica a buen precio al más puro estilo asiático. Ir a Orchard Road es otra de las cosas que hacer en Singapur en 2 días que os tenéis que apuntar como obligatoria porque merece mucho la pena, a mí personalmente me impresionó bastante, al igual que el resto de la ciudad.

Para la hora del café teníamos previsto por recomendación de un amigo que había ido varias veces, subir al café que hay en la planta 57 del lujoso Hotel Marina Bay Sands, así que nos montamos en el metro y nos fuimos para allá. El café se llama Sky on the 57. Las vistas desde allí tanto de la ciudad como de los Jardines de la Bahía son impresionantes y aunque tomarte un café te cueste unos 7$, es más barato que comprar la entrada para subir un poco más arriba al mirador turístico y pagar los 23$ de la entrada. Yo no digo que no merezca la pena el mirador, eso es al final cuestión de prioridades y de presupuestos, pero dejo la opción del Sky on 57 para que ya cada uno elija lo que prefiere. La terraza está muy agradable y allí al lado está la piscina infinita con vistas a la ciudad. Eso sí, la piscina es solo para clientes, no se puede acceder, aunque consumas en el bar.

Después de esto, nos fuimos a visitar en Singapur el último punto que nos quedaba de las zonas importantes en nuestra visita de 2 días: Chinatown. Teníamos el hotel en este barrio y lo habíamos visto, aunque muy por encima, por lo que, como cogíamos el avión a las 11 de la noche, nos daba tiempo a verlo, ir al hotel a recoger las maletas e irnos para el aeropuerto con tiempo suficiente.

La mejor hora para visitarlo, si se puede, yo creo que es a media tarde, porque así después podéis aprovechar para comer algo en alguno de sus numerosos restaurantes, contando con que os guste la comida china. Lo más importante de Chinatown es su espectacular templo budista, el Buddha Tooth Relic Temple. La entrada es gratuita y la verdad es que es impresionante, otra de las cosas más interesantes que visitar en Singapur en 2 días.

Después de esto nos adentramos en el mercadillo del barrio que empieza justo en la plaza donde está el templo. Es muy turístico y hay bastantes cosas interesantes para comprar, sobre todo cosas típicas de la cultura china, a nosotros nos gustó mucho, como todo Singapur en su conjunto. También en Chinatown, al final de calle del mercado, hay un templo hindú, el Sri Mariamman Temple.

Y tras la visita a Chinatown, terminamos con todas las cosas que hacer en Singapur en 2 días en nuestro viaje y, con ganas de más, tuvimos que despedirnos de esta modernísima e impresionante ciudad. He leído por cierto que Singapur va a ser el destino de moda para viajar en 2018.

Y a continuación y por último os voy a comentar algunas cosas que considero de especial interés para vuestra visita a Singapur.

Donde alojarse en Singapur

Yo si fuera con el bolsillo cargado de dinero me iría al Hotel Marina Bay Sands sin pensármelo dos veces :). Pero como no puedo permitírmelo y me imagino que la mayoría de vosotros tampoco os voy a decir algunas zonas que pueden estar muy bien.

La mejor zona sin duda es toda la parte de la bahía, porque es la más espectacular y la más turística. Pero si Singapur ya de por sí es muy caro, esta zona es más cara todavía. Entonces si encontráis algo por allí o cerca que os cuadre por precio pues genial. Aquí podéis ver muchas opciones de hoteles ubicados en la zona más céntrica de la ciudad.

Si no, la zona que nos recomendaron por calidad-precio donde nos alojamos nosotros y que estaba genial para visitar Singapur en 2 días fue Chinatown. Tiene varias estaciones de metro muy cerca, en 10 minutos andando se llega a Clarke Quay, que es como dijimos una zona muy bonita y la zona con más ambiente de la ciudad, y está a pocos minutos en metro de zonas como Little India, la zona de la Bahía o la calle Orchard. Nosotros buscamos bastante y nos alojamos finalmente en el Keong Saik Hotel y nos costó 75€ por noche con el desayuno incluido. Un hotel de 3 estrellas con una habitación pequeña y un desayuno correcto, más que suficiente para ir a dormir, que es para lo único que utilizamos el hotel. Por ubicación, servicio y precio creo que es una muy buena opción tanto es hotel como cualquier otro que esté por Chinatown.

Como moverse por Singapur

La ciudad es grande, pero es manejable y el transporte público funciona a las mil maravillas, de hecho, se dice que el metro de Singapur es uno de los mejores del mundo. Está todo muy bien explicado (las paradas, las líneas), es súper nuevo y muy muy moderno, da gusto montarse en el MRT (que es como se le conoce) y además tiene un precio muy asequible. Aparte de llegar rápido a los sitios, el hecho de montarse en el MRT es toda una experiencia, por lo que, para visitar Singapur en 2 días, es la mejor forma de moverse cuando son distancias que no se pueden o no os apetece recorrer caminando.

El metro también llega al aeropuerto, por lo que eso os facilitará también la vida a la hora de llegar a la ciudad. Nosotros a la ida, como se nos retrasó más de 2 horas el avión desde Bali, era muy tarde, estábamos cansados y queríamos llegar ya al hotel para poder cenar algo, nos cogimos un taxi y, aunque esperábamos que fuera muy caro sabiendo lo caro que es Singapur, sorprendentemente nos costó 18€, mucho más barato que prácticamente en cualquier ciudad del primer mundo.

Moneda de Sinagapur

En Singapur la moneda es el dólar de Singapur. 1€ equivale aproximadamente ahora mismo a 1,5$ de Singapur. Nosotros cambiamos allí de € a $ en una casa de cambio que está en el centro comercial Mustafa de Little India. De todas formas, hay varios sitios donde se puede cambiar. Cambiad poco dinero porque Singapur es una ciudad muy evolucionada y prácticamente todo se puede pagar con tarjeta. Nosotros utilizamos el efectivo solo para pagar en algún puesto de comida, para compras en los puestos del mercado de Chinatown, cosas así de poca cantidad.

En definitiva, íbamos a Singapur de paso y acabó siendo todo un descubrimiento, una ciudad apasionante que os va a dejar con la boca abierta desde que lleguéis hasta que os vayáis por todo lo que se puede hacer en Singapur en 2 días de visita, que como dije al principio, si son 3 o 4 mucho mejor. Lo más destacable sin duda, el lujo y la modernidad. La impresión que nos llevamos, sobre todo al estar en la zona de la Bahía, es que estábamos en una ciudad completamente futurista.

Os dejo este post de Singapur en 2 días en pdf por si os lo queréis guardar o imprimir.

Y aquí os dejo algunos tours y entradas a sitios interesantes de la ciudad para que podáis ir organizando vuestro viaje.

La entrada Qué visitar en Singapur en 2 días aparece primero en Lugares y Hoteles.

A diferencia del anterior, donde hablé sobre lo que podéis hacer y visitar en Ubud y alrededores y en el que hicimos unas cuantas actividades y visitamos casi todos los sitios por nuestra cuenta, en el norte y en el este hicimos la mayor parte con guía conductor por dos razones: la primera porque estuvimos menos tiempo en estas zonas y la segunda porque está todo más disperso, por lo que para visitar el norte y el este de Bali es necesario un medio de transporte y a poder ser alguien que conozca los lugares para llegar más rápido.

Que visitar en el norte y en el este de Bali

En el primer post de que visitar en el sur de Bali os comento como contratamos nosotros las rutas por Bali con conductor, así que si queréis saber los precios y la organización previa podéis echarle un vistazo al post, donde está bien especificado como lo contratamos con la empresa Routive, que están en España y son gente muy seria y agradable, a nosotros nos fue genial 🙂

Hicimos por tanto con guía conductor una excursión por el norte de Bali y otra por el este.

Ruta por Bali: Zona Norte

La ruta para visitar el norte de Bali la hicimos en un día saliendo desde Ubud, donde estábamos alojados en ese momento, es decir, no dormimos ningún día en el norte de Bali.

Comenzamos la ruta por la mañana desde nuestro hotel al que nos fue a recoger el conductor y desde allí nos fuimos hacia el primer destino: la cascada Nunung.

• Cascada Nungnung

En la zona norte de Bali se pueden visitar varias cascadas ya que es la zona más selvática de Bali y por tanto tiene muchos ríos. Esta en particular nos la recomendaron los chicos de Ruotive al contratar la excursión y la verdad que es una pasada. Para llegar a ella hay que bajar muchas escaleras, cuando digo muchas son igual 15 minutos bajando escaleras constantemente. Pero lo peor no es eso, lo peor es que luego hay que subirlas . Y eso son unos 25 minutos subiendo escaleras sin parar. Subiréis directos para ir a daros un masaje, pero merece la pena jeje. Con esto quiero decir que si alguno de los que vais tenéis algún tipo de problema que os limite físicamente quizás deberíais planteároslo, porque hay cascadas que son mucho más accesibles y en esta podrías pasarlo mal. Si estáis en plenas condiciones adelante, que el ejercicio siempre es bueno.

Dicho esto, el descenso a la cascada está rodeado de pura naturaleza, por lo que podéis ir parando a disfrutar del entorno o a sacar alguna foto. Finalmente llegaréis a la cascada Nungnung, que tiene una caída de unos 60 metros de altura. Os podéis bañar, por lo que llevaros bañador, toalla y zapatillas para el baño. Si os metéis, según os vayáis acercando a la cascada os tendréis que dar la vuelta y llegar hasta donde podáis, ya que la corriente y la fuerza de la cascada harán que el agua os golpee con fuerza y llegue un momento en el que no podáis avanzar más.

Y tras el baño refrescante y las fotos correspondientes, vuelta para arriba para dirigirnos al siguiente destino, los famosos lagos gemelos.

Precio acceso: 10.000 rp por persona + 5.000 rp del parking (1,5€ en total)

• Lagos Gemelos

Uno de los atractivos naturales más importantes que visitar en el norte de Bali. Estos lagos se encuentran ya bastante al norte y en la subida, como esta zona es la más selvática de Bali, podréis ver a lo largo del camino, aparte de exuberante naturaleza, bastantes monos campando a sus anchas por el bosque y por el arcén de la carretera. Se sube a un mirador desde donde hay unas estupendas vistas panorámicas de los dos lagos.

Son conocidos como los lagos gemelos porque están prácticamente unidos y rodeados de paisajes verdes, por lo que la vista es de postal.

Precio: Gratuito

• Mercado de Bedugul

La siguiente parada importante de esta ruta por Bali era el Templo sobre el lago Bratan, pero de camino paramos en uno de los mercados más típicos que visitar en el norte de Bali, el mercado de Bedugul. Este mercado es famoso sobre todo por las especias, así que podréis daros una vuelta y comprar cualquier tipo de especia a buen precio.

• Templo sobre el Lago Bratán

Este templo es para mí es el más bonito de la isla con bastante diferencia y probablemente lo mejor que visitar en el norte de Bali. Es el segundo más grande y uno de los más famosos de toda la isla, por lo que incluir este templo en vuestra ruta por Bali no es una opción. Se encuentra a 1200 metros de altitud sobre el lago Bratan y la belleza y el encanto de este templo son difíciles de describir con palabras, lo único que os puedo recomendar es que vayáis a verlo y os dejéis sorprender. Si habéis visto algún reportaje sobre Bali lo habréis visto seguro. Es además el templo que sale en los billetes de 50.000 rp.

Precio: 50.000 rp por persona (3,20€)

• Arrozales de Jatiluwih

Estos arrozales en terraza están declarados Patrimonio de la UNESCO y son uno de los arrozales más impresionantes del mundo y los mejores que visitar en vuestra ruta por Bali. Podréis ir al mirador para disfrutar de unas amplias y preciosas vistas de estos arrozales e incluso comer a buen precio en un restaurante que está allí enfrente. Son turísticos, pero al estar más apartados de Ubud, no están ni de lejos tan masificados como los de Tegalalang. Por allí podréis también pasear (de hecho, hay 3 rutas marcadas de diferente duración) y ver como siembran los agricultores o recogen, los sistemas de riego…

Precio: Gratuito vistas desde el mirador. Para pasear os podréis encontrar campesinos que os pidan la voluntad

• Pura Luhur Batukaru

Estuvimos dudando con el conductor si ir a este templo porque ya empezaba a ser tarde, había que volver a Ubud y para llegar había que dar un buen rodeo, pero finalmente decidimos ir. Este templo no es muy conocido ni va mucha gente, pero os puedo decir que a nosotros nos encantó. ¿Por qué? Pues porque está retirado, rodeado de selva y porque no hay turistas, nosotros estábamos totalmente solos en el templo. Además, el lugar tiene un encanto especial, con un bonito lago. No había ruido, se podía escuchar el silencio, algo que es muy difícil de encontrar hoy en día. Es un lugar donde se respira paz. Nos alargó 1 hora y media esta ruta por Bali, pero nos mereció mucho la pena por lo que, si podéis ir, os lo recomiendo.

Precio: 20.000 rp por persona (1,3€)

Y con esto terminamos con los principales atractivos que visitar en el norte de Bali antes de volver a Ubud.

Duración total de la ruta con guía – conductor: Unas 9 horas; Precio con guía conductor local en español: 70€

El guía nos iba explicando todo y nos habló un montón de su modo de vida. Nos acompañaba en las visitas explicándonos muy bien todo, aunque a ratos nos dejaba solos también. Además, era un tipo muy gracioso, decía que le gustaba mucho hacer bromas para que el viaje se hiciera más ameno y así fue, estuvimos charlando y diciendo tonterías todo el camino (también alguna cosa seria de vez en cuando :)) Por tanto, mi recomendación para ir al norte es claramente hacerlo con un guía conductor. Nosotros hicimos varias rutas en moto y por supuesto que sale más barato pero os aseguro que aquí no compensa: está muy lejos para ir en moto (y más en un scooter), llueve muy a menudo y hace más frío, no es sencillo llegar a los sitios si no lo conoces (aunque lleves el gps) y por último, pero no por ello menos importante, con un guía local te enteras de muchísimas más cosas y te sumerges en la cultura local.

Rutas por Bali: Zona Este

Aquí lo voy a dividir en dos partes: una ruta en coche con conductor por el noreste y otra ruta en moto por nuestra cuenta por el sureste.

Esta otra ruta por Bali con conductor la hicimos saliendo de Ubud y terminando en Candidasa, donde nos alojamos durante 2 noches. En el este las zonas más típicas para alojarse son Padang Bai y los pueblos cercanos, ya que es la zona más turística y por tanto con más hoteles. Nosotros nos alojamos en Candidasa y merece una mención especial el lugar donde nos quedamos porque es una auténtica pasada y a un precio baratísimo para lo que ofrece. Se llama Villa Gusmania y son 4 villas de lujo con piscina, jardines con camas balinesas y una decoración y un servicio buenísimos. Además, puedes contratar desayunos, comidas o cenas a buenos precio y de calidad que te los lleven directamente a la habitación para comer en la terraza de tu villa. ¡Como auténticos reyes! Nos salió la noche por 55€. Os aseguro que ese mismo sitio en España, por ejemplo, no pagarías menos de 300€ la noche. Y os lo digo con conocimiento de causa porque me dedico a trabajar con hoteles desde hace muchos años. Candidasa en sí no es un sitio espectacular, pero solo por estar en esta maravilla de hotel merece la pena.

Ruta con conductor por el noreste de Bali

Comenzamos la ruta desde Ubud y nuestra primera parada fue el Bosque de Bambú.

• Bosque de Bambú

Como su nombre indica es un bosque de bambú por el que se puede pasear disfrutando de un colorido paisaje entre árboles de bambú, que es la madera predominante en Bali con la que se hacen la gran mayoría de construcciones. Incluso los andamios son de bambú allí, ya que es un material muy resistente.

• Pueblo de Penglipuran

Es una aldea tradicional balinesa de costumbres arraigadas y con una disposición de casas todas prácticamente iguales. Como íbamos con un guía local, pudimos incluso entrar en una de esas casas a ver como la tenían organizada, a ver los animales o el templo de la casa. La aldea está limpia y cuidada, ya que es bastante turística y, aunque originalmente vivan del campo y sean gente que respetan y siguen sus tradiciones, a día de hoy el motor económico principal de esta aldea es el turismo.

Precio acceso: 30.000 rp (2€)

• Vistas del volcán Batur

Continuamos nuestra visita dirección al templo de los templos, Pura Besakih pero de camino teníamos prevista una parada en el mirador desde el que se ven los dos principales volcanes de Bali. Las nubes solo nos permitieron ver el volcán Batur, ya que el más alto, el Agung, que se sitúa a 31423 metros de altitud, estaba completamente cubierto.

Precio: Gratuito

• Pura Besakih: El templo madre

Este es el templo más importante que visitar en Bali y el más grande de toda la isla. Es el templo de todos los templos, por eso lo llaman el templo madre. En vuestra ruta por Bali es un lugar de visita obligada y creo realmente que el hecho de ir con un guía aquí, os va a ayudar a comprender mucho mejor el porqué de la importancia de este gran templo en el que veréis en continua peregrinación muchos balineses de todas partes de la isla que acuden allí a hacer sus ofrendas. El templo se sitúa en la ladera del monte Agung (el más alto de Bali) y es el templo más grande de la isla, estando compuesto por hasta 22 templos diferentes.

Tanto el complejo como las vistas son una maravilla, por lo que conocer este templo es uno de los momentos más importantes del viaje a Bali.

Precio: 60.000 rp por persona (4€)

• Restaurante Leren Agung en Redhdand

Después de visitar el templo, que serían ya cerca de las 3 de la tarde, nos fuimos a comer. El guía conductor nos llevó a este restaurante que tiene unas vistas impresionantes a un valle lleno de arrozales. Pero se queda en eso, en un restaurante con vistas, porque la comida era un buffet, más caro y peor que comer en cualquier otro sitio de Bali a la carta y servido en mesa. Las vistas sí que merecen la pena, pero mucho mejor si coméis en otro sitio y allí vais solo a tomar el café.

Precio comida para 2: 280000 rp (19€)

• Tirta Ganga

Esto son unos jardines reales con unas piscinas en las que os podréis incluso bañar. El lugar es agradable, está bien cuidado y las fuentes y piscinas le dan un toque relajante. Se puede caminar por unos pasos que hay puestos dentro de los estanques llenos de peces. Sinceramente, el sitio está bien pero tampoco es impresionante, es algo que si os pilla de camino podéis parar pero que si os lo saltáis tampoco pasa nada.

Precio: 30.000 rp por persona (2€)

• Ujum Water Palace

Nuestra última visita del día fue para este espectacular Palacio del Agua situado ya en la zona este. Estos jardines pegados al mar si es algo que a nosotros nos pareció de una belleza digna de admirar. Es también un palacio real y se considera hermano de los de Tirta Ganga, pero a nosotros personalmente este palacio sobre una gran piscina, rodeado de árboles y jardines cuidados al detalle y con el mar de fondo, nos parecieron mucho más bonitos que los anteriores, por lo que en este caso sí que os recomiendo visitarlos y apuntároslo como uno de los sitios más interesantes que visitar en el este de Bali.

Precio: 50.000 rp por persona (4,2€)

Tras esta última visita nuestro conductor nos llevó a Candidasa, donde nos esperaba el espectacular Hotel Villa Gusmania.

Duración de la ruta: 8 horas; Precio: 70€ con guía local que hablaba español

Ruta en moto por el Este de Bali

El segundo día en el este de Bali teníamos pensado hacernos una ruta en moto desde donde estábamos hacia el sur. Alquilamos una moto que nos consiguieron en el mismo hotel por unos 5€ para todo el día y comenzamos nuestra ruta por el este de Bali yendo a la villa de Tenganan, a 15 minutos.

• Villa de Tenganan

Este es un pueblo típico de Bali, muy rural, situado en el interior. Apenas había turistas cuando fuimos, pero está muy preparado para el turismo. De hecho, te esperan a la puerta locales y uno de ellos nos acompañó a hacernos la visita y a explicarnos un poco la historia del pueblo, las tradiciones y como se distribuye. El pueblo es original y estábamos prácticamente solos. Nos invitó a entrar en la casa de una mujer que hacía telas y se puso un poco pesado para que compráramos, pero bueno, le dejamos claro que no queríamos nada ya está.

No hay un precio fijo para pagar, es la voluntad, que la pagas a la salida. Nosotros por ejemplo le dimos entre los dos 40k rupias, que son unos 3€ y se quedaron contentos. La visita estuvo bien y es una zona mucho más rural y muchísimo menos turística que la zona de Ubud, por lo que merece la pena visitarlo si estáis en el este.

Precio: La voluntad

• Templo Goa Lawah

Nuestra segunda parada fue este templo, conocido como la Cueva de los Muciélagos por tener una cueva llena de estos animales. La carretera que llega allí tiene un tráfico totalmente caótico, por lo que ir en moto es una buena idea porque no me quiero ni imaginar lo que hubiéramos tardado en ir en coche, muchísimo. En moto había que ir sorteando coches, camiones, metiéndose por los arcenes e incluso por fuera de la carretera en algunos tramos para adelantar ¡pura aventura!, pero se iba mucho más rápido. Eso sí, respiramos contaminación para 3 o 4 meses.

El templo estaba repleto de familias de balineses porque había una celebración, por lo que estuvo muy bien, ya que nos pudimos mezclar entre los locales y quedarnos un rato a disfrutar de su cultura y de su forma de vida. La parte mala es que como estaba la celebración no pudimos entrar a la cueva donde están los murciélagos, aunque pudimos verla desde fuera.

El templo en sí está bien, aunque tampoco es ninguna maravilla. Lo más interesante fue ver toda la celebración y muchos balineses vestidos con sus ropas de gala haciendo ofrendas a sus dioses.

Precio: 10.000 rp por persona (0.8€)

• Kusamba

Continuamos nuestra ruta por el este de Bali hacia este pueblo, que se encuentra a 5 minutos del Templo Goa Lawah. Es famoso por sus minas de sal y también por ser un pueblo musulmán, así que si vais al templo podéis pasaros con la moto a dar una vuelta y parar en la zona de la playa, que es donde están las minas de sal.

No diría que es un sitio demasiado interesante que no os podéis perder, pero si vais al templo anterior pues lo tenéis al lado, por lo que no perdéis nada por daros una vuelta.

• Blue Lagoon Beach

El último lugar que visitamos en el este de Bali antes de volver al hotel fue esta playa que se encuentra en Padang Bai, famoso por ser el puerto de donde salen los barcos rápidos hacia las Islas Gili. Es conocida por ser un lugar para hacer snorkel, por lo que, si os gusta hacerlo, podéis ir.

Como playa vale más bien poco, porque realmente apenas hay zona de arena y la poca que hay no es muy cómoda. Hay en la parte de arriba una zona con tumbonas que podéis alquilar para estar más cómodos. Yo alquilé un equipo de snorkel (aletas, gafas y tubo) y estuve por ahí viendo unos cuantos peces que había, aunque nos pilló un día con la mar un poco revuelta y era complicado porque estaba muy removido, pero igualmente pude ver bastantes.

A mí me gusta ser sincero y no decir que todo es precioso y maravilloso por lo que la Blue Lagoon Beach si os apetece hacer un rato de snorkel está bien, pero para nada más. Es más, si vais a ir a las Islas Gili, allí está mucho mejor para hacerlo y veréis fondos marinos mucho más espectaculares.

Precio parking: 2.000 rp (0,15€)

Alquiler equipo snorkel: 50.000 rp (3,20€)

Y tras esta última zona que visitar en el este de Bali nos volvimos poco después de la hora de la comida a disfrutar de todo lo que quedaba de día a nuestro súper hotel Villa Gusmania.

Duración total de la ruta: Unas 5 o 6 horas

¿Merece la pena visitar el Este y el Norte de Bali?

Respecto al este, mi respuesta a esta pregunta es que depende del tiempo que tengáis pensado estar en Bali. Desde luego el este es la zona que menos merece la pena para mi gusto y para el de casi todo el mundo que conozco que ha ido a Bali. Si vais a ir a las Islas Gili tendréis que salir desde el este, por lo que, si estáis bastantes días como nosotros, que estuvimos 15 días en Bali, podéis ir un par de días. Pero si vais más ajustados de tiempo o si tenéis que elegir, yo diría que es el sitio de la Isla de Bali del que podéis prescindir. Aunque para nosotros tuvo una parte buena, que estuvimos en el mejor hotel con diferencia de todo el viaje y pudimos descansar y disfrutar de un lujo del que en otro lugar no nos hubiéramos podido permitir, solo por eso nos mereció mucho la pena.

En cuanto al norte, a nosotros nos gustó mucho, esa zona sí que no me la perdería por nada porque podría ser perfectamente la más bonita de Bali. Además, tiene lugares de visita obligada como el Templo sobre el Lago Bratan o los Arrozales de Jatiluwih. Y del noreste lo mejor sin duda es el templo madre Pura Besakih (es el templo más importante de Bali) y el Ujum Water Palace está muy bien también.

Y con esto terminamos con nuestra ruta por Bali antes de irnos 3 días a las Islas Gili, que ya no pertenecen a Bali, sino a Lombok, aunque siempre se suelen meter dentro del viaje a Bali y que de hecho yo lo he incluido dentro de los 4 post con las zonas que visitar en Bali en 15 días.

Os dejo el post sin fotos de estas rutas por Bali como siempre para poder descargarlo o imprimirlo 🙂

La entrada Que visitar en Bali en 15 días Parte III (Norte y Este) aparece primero en Lugares y Hoteles.

Ubud es el centro cultural y artístico de Bali . Desde aquí os podéis mover además prácticamente a cualquier sitio de Bali en un tiempo prudencial por su céntrica ubicación y además aquí tenéis una oferta de ocio muy variada con multitud de actividades de las que hablaremos a lo largo del post.

En cuanto a alojamiento, Ubud dispone de una oferta completísima de hoteles, hostales o home stays. Lo bueno es que hay oferta para todos los gustos, desde  alojamientos por 10€ la noche hasta otros mucho más lujosos entre bosques y arrozales que cuestan cientos de euros, pasando por precios intermedios. Pero si hablamos de calidad-precio, lo que es seguro es que podéis encontrar un muy buen alojamiento a un precio muy reducido, incluso en la temporada alta.

Nosotros nos alojamos en el Buana Home Stay, muy cerca del centro de Ubud (5 minutos andando). La habitación era amplia y el hotel estaba muy limpio, con buen ambiente, buen desayuno, piscina y servicio de alquiler de motos. 30€ diarios a finales de julio, en plena temporada alta, un precio muy económico y además tiene unos comentarios buenísimos en todos los portales de intenet y bien merecidos.

Que hacer y visitar en Ubud

Hay muchas cosas que hacer en Ubud y alrededores. Nosotros estuvimos 6 noches. Es cierto que yendo luego al Este otros 2 días quizás nos sobraron un par de días que podíamos haber aprovechado para haber ido al principio del viaje a la isla vecina de Java a ver los templos de Borubudur y Prambanan o los famosos volcanes de Java, pero decidimos relajarnos y ver Bali tranquilamente sin estrés y sin prisas. Además eso hubiera implicado un gasto extra bastante importante.

En Ubud y alrededores con 3 o 4 días es suficiente, a no ser que lo utilicéis como centro para ver todo lo demás que entonces sí que necesitaréis algún día más. Aunque al haber tantas actividades complementarias puedes estar muchos días y no aburrirte.

Bali es una isla con una cultura muy arraigada. Más del 90% son hinduistas y la religión tiene una importancia vital en todo lo que hacen y como se organizan. En el resto de Indonesia la gran mayoría son musulmanes. Algo muy habitual que veréis en Bali continuamente son las ofrendas que hacen a los dioses para que los protejan. Así que disfrutad también de todo esto porque es sin duda uno de los aspectos más diferenciales de Bali.

Templos en Ubud

Como uno de los principales atractivos que ver en Bali, son varios los templos en Ubud y sus alrededores. Aquí os voy a nombrar los más importantes:

Puri Sarem Agung (Palacio de Ubud): Ubicado en pleno centro de Ubud es un referente y un lugar turístico y con mucha actividad. Se recorre bastante rápido aunque seguramente os podréis entretener viendo a los niños aprendiendo a practicar la danza típica balinesa. Por la noche también se organizan espectáculo de danza balinesa que esos si tienen un coste, de unos 10 o 15€.

Precio: Gratuito (excepto por la noche cuando hay espectáculo de danza balinesa)

Taman Saraswati: Muy cerca del Palacio de Ubud y también en pleno centro nos encontramos con el que para mí es el templo con más encanto de Ubud y uno de los lugares que ver en Bali sin falta. No se puede visitar por dentro pero solo poder observar su entrada y los estanques que lo rodean merece la pena. Al lado hay dos sitios en los que os podéis tomar un café mientras observáis esta maravilla, uno es el Café Lotus (muy famoso en Ubud) y otro el Starbucks.

También aquí por las noches hacen espectáculos de danza balinesa.

Precio: Gratuito (excepto por la noche cuando hay espectáculo de danza balinesa)

Purah Gunung Lebah: Este es un pequeño templo que solo se puede ver por fuera también y se encuentra más a las afueras de Ubud. Realmente no merece mucho la pena, pero si vais a los campos de arroz es posible que tengáis que pasar por delante así que si os coincide podéis verlo.

Precio: Gratuito porque solo se ve por fuera

Templos en los alrededores de Ubud

En el post de que ver en el Sur de Bali tenéis dos que los incluí en la parte sur pero que están muy cerca de Ubud que son Taman Ayum y Tanah Lot, dos de los lugares de interés de Bali que mas merece la pena visitar.

Aparte de estos, en los alrededores destacaría otros tres, que en nuestro caso llegamos a ellos alquilando una moto.

Gunung Kawi: Situado a media hora de Ubud, es un templo que destaca especialmente por su exuberante naturaleza y paisajes más que por el templo en sí. Aquí podréis ver el río que lo atraviesa con diferentes cascadas y también bonitos paisajes de arrozales. Hay que bajar bastantes escaleras y luego subirlas claro, pero un poco de deporte nunca viene mal  😄. Merece la pena visitarlo.

Precio acceso: 15.000 rupias (1€)

Tirta Empul: Está situado muy cerca de Gunung Kawi, lo ideal es visitarlos en el mismo día. Este templo destaca porque es un lugar de purificación, de hecho os podéis llevar ropa de baño para hacer el famoso ritual de purificación, que es algo muy interesante.

Precio acceso: 15.000 rp (1€)

Nuestra ruta en moto desde Ubud fueron los Arrozales de Tegalalang (uno de los arrozales más famosos que ver en Bali) y estos dos templos. Es un ruta muy agradable y se hace bien, le podríais incluso añadir las vistas al volcán Batur para una ruta de día completo en moto.

Goa Gajah: Este templo se encuentra a 10 minutos, por lo que podéis ir en moto o en taxi por un precio reducido. El templo es bonito y lo más destacable es su cueva del elefante.

Precio acceso: 15.000 rp (1 €)

Museos

Ubud es la capital cultural de Bali y por tanto aquí se concentran los principales museos. Esto es algo muy personal, hay a gente que le gustan los museos y a otra gente que no le interesan, pero si queréis ver alguno, Ubud es vuestro lugar. Nosotros solo vimos uno porque no somos muy de museos, el Pura Lukisan, pero hay 3 museos muy importantes.

Pura Lukisan: En el centro de Ubud. Es el museo de arte más antiguo de Bali. Los jardines del museo están muy cuidados y es agradable pasear por ellos. En cuanto a las salas, alberga obras de arte tanto antiguo como moderno  aunque tampoco hay muchas, se ve rápido. La entrada te incluye una consumición un un bar terraza que se encuentra en los jardines.

Precio acceso: 85.000 rp (5,5€)

ARMA: Este museo alberga las obras más importantes de su creador Agung Rai además de exposiciones y representaciones artísticas. Se encuentra en una de las calles principales de Ubud, Jalan Raya Ubud. También hacen en ocasiones espectáculo de danza balinesa.

Precio acceso: 75.000 rp (5€)

Neka Gallery: En este museo hay obras de arte de artistas balineses. Se encuentra también cerca del centro de Ubud por lo que se puede ir andando prácticamente desde cualquier parte.

Precio acceso: 75.000 rp (5€)

Hay más museos en Ubud, pero estos son los más importantes. Si tenéis que elegir no os puedo ayudar porque solo vi uno, pero yo que tuve que elegir y leí muchas opiniones, entre esos 3 está muy igualado, hay opiniones para todos los gustos así que o visitáis los 3 o o miráis un poco a ver cuál os interesa más. Yo os puede decir que el Pura Lukisan está bien pero no es impresionante, si os lo perdéis tampoco pasa nada.

Espacios naturales en Ubud y alrededores (arrozales y Monkey Forest)

Bali en sí es naturaleza por lo que si queremos ver espacios naturales solo tenemos que pasearnos por cualquier parte y los veremos. Aquí voy a destacar 3 lugares especialmente interesantes que ver en Bali para cuando estéis alojados en Ubud.

Arrozales de Ubud

A unos 15 minutos o menos caminando desde centro de Ubud se encuentra una zona de arrozales absolutamente maravillosa, el Campuhan Ridge Walk. Se puede entrar por varias partes, así que podéis acceder por la que os quede más cerca y simplemente caminar y caminar hasta que os canséis. El paisaje es precioso y el paseo un auténtico placer para los sentidos. Nosotros nos perdimos y todo caminando 2 horas o más y luego preguntamos a algún local como volver al pueblo y nos lo indicó. En una parte del camino tenéis además varias terrazas donde tomaros algo refrescante mirando a los arrozales. Un lugar muy recomendable, donde nosotros vimos un bonito atardecer, fue el Café Pomodoro.

Arrozales de Tegalalang

A 20 minutos de Ubud en coche o moto, estas son unas famosísimas terrazas de arroz que tenéis que ver en Bali sí o sí. Son muy turísticas y están a tope de gente pero es algo diferente y que seguro os va a gustar. Podéis pasear por las terrazas y subir hasta donde os apetezca o hasta donde os den las piernas en busca de la mejor instantánea. No hay una tarifa oficial pero hay puestos donde se ponen y piden una «donación obligatoria», nosotros dimos 2 de 10.000 rupias, en total menos de 1,5€. No hay una cantidad estipulada pero yo os recomiendo llevar billetes de 10.000 y asar con decisiónn dejar allí un billete y para adelante. Mucha gente se paraba, titubeaba si seguían o no, que cuanto había que darles, se quejaban… Sinceramente, vas a pagar 1,5€ entre dos personas o los que seáis, no merece la pena ponerse tan rata y cabrearse, se supone que es para mantener los arrozales en buen estado.

Monkey Forest

Uno de los principales atractivos de Ubud. Este bosque es famoso por la cantidad de monos que allí habitan, muchísimos. Es muy interesante y los monos son muy gracioso, pero ojo, que también son muy sinvergüenzas. Hay que ir con las pertenencias bien guardadas y si un mono e te sube encima tienes que esperar a que se te baje cuando a el le parezca bien. Son muy graciosos y hay que vivir la experiencia pero lo dicho, ojito con los monos que os la lían rápido. A mí uno me metió la mano en el bolsillo, menos mal que tenía la cartera a buen recaudo sino me quedo sin ella 

Precio: 50.000 rp (3,5€)

Mercado de Ubud

Visitar el mercado es una de las cosas que hacer en Ubud en algún momento de vuestra visita. Allí veréis un montón de artículos para comprar (ropa, souvenirs, colchas típicas balinesas…). También podréis y deberéis practicar vuestras habilidades en el arte del regateo 😂. La regla que nos dieron algunos locales, hay que pagar como mucho la mitad de lo que pidan. Y prácticamente en todos los casos esa regla funciona.

Gastronomía en Ubud

Ubud tiene cientos de restaurante y en general sitios muy buenos. Bien decorados, comida rica y variada, con música en directo en muchos de ellos y a precios muy económicos.

Degustar la gastronomía local es una de las mejores cosas que hacer en Ubud por la gran variedad de oferta que encontraréis. Os recomiendo probar en los que os gusten según vais caminando por la calle porque seguro que encontráis sitios fantásticos, pero yo os dejo algunos de los que fuimos y otros que nos recomendaron que son apostar sobre seguro.

NoMad: En la calle Jala Raya Ubud . Buen sitio y buena calidad

Laughing Budda: En Monkey Forest Street. Buena calidad, muy buen precio y música en directo por las noches.

LoL: En Monkey Forest Street. Este es el mejor para mí. Muy buena comida, servicio impecable, precio fenomenal y música en directo muy buena. Este un 10, os lo recomiendo especialmente.

Samaras Villa: Esto es un hotel que está en la zona de los arrozales. Es bastante más caro que los otros pero comes en una terraza con vistas espectaculares a los arrozales. Y caro igual hablamos de 13 o 14€ por persona por comer en un hotel de lujo.

Café Lotus: Para pegarse un festín con vistas al Templo Taman Saraswati  en uno de los restaurante más famosos y lujosos de todo Ubud.

Las calles donde más restaurante hay son Monkey Forest y las que van más o menos pararelas a esta como Hanoman, ahí tenéis infiidad de opciones.

Y para tomaros un café con buenas vistas a arrozales os recomiendo:

Café Pomodoro en la zona de los Arrozales de Ubud

Café Angsa en el centro, en la calle Hanoman

Actividades que hacer en Ubud

Bali es un lugar muy interesante para practicar turismo activo y otras actividades muy atractivas. Os recomiendo reservaros tiempo para estas cosas porque merece la pena y porque al fin y al cabo son una parte muy importante de la cultura balinesa.

Yoga

Esto es uno de los clásicos de Bali y nosotros no dejamos pasar la oportunidad. Hay clases en toda la isla pero en Ubud la oferta es especialmente variada. Nosotros fuimos a dos clases de Yoga para principiantes en dos sitios diferentes y ambas estuvieron muy bien.

Radiantly Alive: Esta escuela está bastante céntrica y ofrece clases de yoga diarias. Son clases de 1 hora, las aulas están muy bien y los profesores son buenos (eso sí, la clase en inglés). Fuimos a primera hora de la mañana para comenzar el día con energía y la experiencia fue muy positiva.

Precio: 130.000 rp (Unos 9€)

Ubud Yoga House: Si vais solo a una clase id a este lugar. Su ubicación ya relaja antes de empezar la clase. Son clases en el exterior y está en medio de los arrozales de Ubud, en un lugar donde solo se escucha el sonido de la naturaleza (y lo que diga el profesor claro 🙂 ) ¡una auténtica pasada!

Precio: 130.000 rp (Unos 9€)

Masajes

Otro de los clásicos de Bali y otra de las cosas obligatorias que hacer en Ubud es ir a daros un masaje. Yo fui tres días de hecho jeje

Hay muchísimos sitios donde podéis ir y los precios son muy económicos, 1 hora 7 u 8 € por un masaje de cuerpo enteropor ejemplo. También hay manicura, pedicura… Sí os recomiendo que a poder ser sean sitios específicos de masajes porque hay muchas tiendas de souvenirs o ropa que ponen un cartel de masaje, te meten para adentro y te lo dan en su casa y claro, son menos profesionales. Monkey Forest Street es una buena zona para ir en busca de un masaje, hay muchísimos sitios a buen precio.

Los masajes son una de las actividades más populares de en Bali y forman parte de su cultura, por lo que al menos uno deberíais de probarlo.

Turismo activo

Bali es una zona donde la naturaleza permite la práctica de muchos deportes de aventura en un entorno único. En especial en Ubud hay una amplia oferta de actividades que se pueden hacer en los alrededores y que se pueden contratar allí mismo en los hoteles o en la misma calle en los puestos en los que las ofrecen. Aquí os nombro algunas de las más populares:

• Senderismo nocturno por el volcán Batur con llegada para ver el amaneces desde el volcán
• Descenso en bicicleta desde la zona del volcán
• Rafting
• Descenso de cañones

Estas son alguna de las cosas que hacer en Ubud si sois amantes de los deportes en contacto con la naturaleza. Las más populares son el senderismo nocturno al volcán y el rafting.

Cursos de cocina: La gastronomía es otro de los puntos fuertes de Bali y en Ubud se ofrecen talleres de cocina en los que podréis conocer de primera mano y aprender a hacer platos típicos de cocina balinesa.

Recomendaciones

Hay dos recomendaciones que considero especialmente importantes respecto a las cosas que hacer en Ubud.

La primera recomendación es que estéis mínimo 3 días y a partir de ahí ya vosotros sois los que tenéis que considerar qué es lo que queréis visitar en Bali y como os vais a organizar los días, que actividades queréis hacer… Puedes estar hasta 1 semana o más y hacer cosas diferentes sin aburrirte, pero si hablamos de visitar Ubud y lo principal de los alrededores con 3 días es suficiente.

La segunda recomendación es como llegar a los sitios que visitar en Bali cerca de Ubud. La opción más barata es la moto, eso sin duda. Por 5 o 6€ al día la alquilas y con 2€ tienes para hacer unos 100 km. o más, así que está genial. Nosotros cogimos moto desde Ubud dos días e hicimos las siguientes rutas.

Ruta: Ubud – Arrozales de Tegalalang – Templo de Gunung Kawi – Templo de Tirta Empul – Ubud

El segundo día la cogimos más para andar por allí. Fuimos con la moto al Ubud Yoga Center (aunque se puede ir andando), desde allí hasta el templo Goa Gajah y luego se puso a llover todo el día así que casi no la usamos.

Y respecto a cómo moverse con la moto y no perderse por las carreteras, lo que hicimos fue descargarnos en googlemaps el mapa de la zona cuando teníamos wifi y así ya teníamos el mapa descargado en el móvil y nos podíamos mover sin ningún tipo de problema. Aquí os dejo un vídeo para que sepáis como hacerlo, es muy sencillo. Era una de mis principales preocupaciones pero la verdad que con eso ningún problema. Además, Bali tiene muy pocas carreteras así que es difícil perderse.

Sino, la otra opción es contratar conductores como os dije en el otro post de que visitar en el Sur de Bali o coger taxis que os lleven a los sitios.

Espero que os haya quedado claro todo lo que podéis hacer en Ubud y os espero en el último post donde os explicaré que visitar en la parte norte y este de Bali 🙂

Os dejo este post en pdf sin fotos por si os lo queréis descargar e imprimir para vuestro viaje.

La entrada Qué visitar en Bali en 15 días Parte II (Ubud) aparece primero en Lugares y Hoteles.

Y la pregunta es ¿qué tiene Bali que la haga tan especial?

Bali es una zona que reúne muchos de los requisitos que hacen falta para que una zona atraiga el interés de los visitantes en un espacio bastante reducido: exuberante naturaleza, playas, monumentos históricos, una rica gastronomía y sobre todo una cultura y una forma de vida muy arraigada y diferente a la que estamos acostumbrados los turistas de Europa o América. Y por supuesto seguridad, es una zona segura donde (al menos en mi caso y creo que en el de la gran mayoría de gente que lo visita) nunca te sientes en peligro ni tienes miedo de meterte en un barrio peligroso, de que te roben ni nada de eso.

Estuvimos durante 15 días en Indonesia: 12 en Bali y 3 en las Islas Gili (que pertenecen a Lombok), visitando toda la zona y alojándonos en el sur (4 días), después en el centro, visitando Bali desde Ubud (6 días) y por último en el Este (2 días), antes de ir a las mencionadas Islas Gili.

El vuelo lo cogimos desde Málaga a Singapur y fuimos con Turkish Airlines haciendo una escala de 3 horas tanto para ir como para volver en Estambul. Luego desde Singapur nos cogimos un vuelo en la compañía low cost Air Asia (cuidado si cogéis el vuelo con ellos porque tuvimos retrasos de 2 horas tanto a la ida como a la vuelta) y a la vuelta aprovechamos para visitar Singapur, que está a dos horas y media de Bali, suele salir más barato el vuelo y es un país que nos llamaba la atención y que superó ampliamente las expectativas. Otra muy buena opción es volar a Jakarta y desde allí ir a Yogyakarta para visitar los templos de Borubudur y Prambanan e incluso visitar alguno de los volcanes de Java como el Bromo. Buscamos todos los vuelos desde el comparador Skyscanner que compara todas las compañías y lo compramos por BudgerAir porque era lo que más nos convenía. Luego el vuelo de Singapur a Bali lo compramos directamente en la web de Air Asia. Nos salió en total por 950€ por persona incluyendo un seguro médico y de cancelación que nos costó 80€, por lo que si no hubiéramos cogido seguro hubieran sido 870€ (aunque yo no os recomiendo ir sin seguro). Hay algunas compañías low cost como Saudia que suelen tener precios muy buenos (aunque a veces las escalas son de muchas horas).

Y nos metemos ya en materia comenzando con este post sobre el sur de Bali. ¡Vamos allá!

Que hacer y visitar en el Sur de Bali

La zona sur es uno de los principales lugares de interés en Bali. Aquí es donde os vais a encontrar las zonas más adecuadas para el turismo de sol y playa.

Fue nuestro primer destino ya que el aeropuerto de Bali está en el sur, en Denpasar. Además, llegamos de madrugada y después de un viaje de avión 24 horas y 2 escalas siempre viene bien tomarse un par de días relajándose y pasando el jet lag en la playa en vez de empezar directamente a ver templos sin tregua 🙂

Nosotros escogimos Jimbarán, una pequeña localidad a 10 minutos del aeropuerto donde hay bastantes resorts cerca de la playa a precios bastante aceptables y con buenos servicios. Si tenéis dudas sobre donde alojaros en el sur de Bali, a continuación os hago un pequeño resumen de las zonas principales para que os hagáis una idea.

Zonas donde alojarse en el sur de Bali

Jimbaran: Está cerca del aeropuerto, la playa está bien y aunque tiene una zona muy turística de hoteles, si os metéis un poco hacia dentro del pueblo,  os encontraréis un pueblo auténtico marinero típico del sur Bali.

Kuta y Seminkak: La zona más turística del sur. Fiesta, restaurantes, playa, muchos hoteles, centros comerciales… ¡Una zona hecha para el turista!

Es la parte más desarrollada de Bali con diferencia, la playa está bien y para pasar unos días de sol y playa yo creo que es una buena opción, a mí me gustó, aunque está claro que esto no es el auténtico Bali. Si buscáis más autenticidad, mejor cualquiera de las otras zonas, pero si buscáis comodidad, oferta de ocio y buena infraestructura este es vuestro destino base para  visitar el sur de Bali.

Nusa Dua: Fue otra de las opciones que valoramos aunque finalmente no llegamos a ir. Es otra de las zonas típicas de playa donde alojarse en el sur de Bali, con multitud de hoteles para pasar unos días al sol vuelta y vuelta.

Uluwatu: Situado en el extremo sur de la isla y algo más lejos del aeropuerto, es una zona con multitud de playas que tiene el valor añadido de albergar el templo más importante del sur de Bali y uno de los más importantes de toda la isla. Es por tanto otra muy buena opción para visitar el sur de Bali.

Lugares de interés en el sur de Bali

Nosotros los dos primeros días estuvimos principalmente de relax  en la playa y en la piscina del hotel de Jimbarán ,que tenía una piscina infinita con vistas al mar muy chula, aunque también le dedicamos tiempo a ver lo más importante del pueblo. Nuestro hotel era un 4 estrellas muy chulo que nos costó 60€ la noche (bastante menos de la mitad de lo que costaría por ejemplo en España un hotel de esas características), con un desayuno muy completo, a 5 minutos de la playa y con unas instalaciones y un servicios acordes con su categoría. Un hotel muy recomendable con una calidad-precio muy buena. Se llama Pramapada Hotel Jimbarán y nosotros lo reservamos por Booking. En Bali merece la pena darse lujos de este tipo porque son hoteles que quizás en la mayoría de lugares no te los va a permitir y aquí se puede hacer por un precio muy asequible.

En Jimbarán visitamos el Seafood Market. Esta localidad vive principalmente de la pesca, por lo que es interesante visitar su mercado y ver cómo llegan los barquitos cargados de mercancía y como los locales la descargan y la llevan al mercado. Las diferencias con un mercado de aquí son notables: puestos mucho más amontonados, olores más fuertes y la higiene, pues bastante más pobre como era de esperar. La parte positiva son los precios.  Os podéis dar una vuelta al mediodía y si os animáis podéis comprar pescado a muy buen precio (siempre regateando, como todo el Bali) y salir fuera a buscar a las personas que están en las parrillas y que por muy poco dinero te hacen el pescado para que te lo comas por allí a pie de playa.

Sin duda un lugar muy interesante que visitar en el sur de Bali.

Otro de los mayores  atractivos de Jimbarán es ir a ver el atardecer a la playa. La verdad es que es un atardecer precioso, de los más bonitos que he contemplado viendo el sol meterse por el mar. La playa además a esas horas está muy animada entre turistas y locales. Una cosa curiosa es la cantidad de parejas (sobre todo chinos) que había por allí vestidos de novios sacándose las fotos de la boda.

Y después del atardecer, otra cosa por la que Jimbarán es famoso es porque hay muchos restaurantes especializados en mariscos y pescados frescos a pie de playa a unos precios muy buenos (por unos 8€ por persona puedes cenar pero que muy bien, con gambas y demás).  ¡La velada romántica está asegurada!

En Kuta estuvimos un día, justo antes de coger el avión de vuelta. Como comenté antes es la zona más desarrollada y turística y por tanto hay muchas actividades de ocio para hacer. Tiene un parque acuático muy famoso y varias escuelas de surf, windsurf o kitesurf. Además, es la mejor zona para comprar regalos tipo pulseras, tallas, camisetas… porque hay mucha oferta y muchos puestos en la misma calle donde podéis conseguir artículos a muy buenos precios.

Uluwatu con su templo y sus playas o Tanah Lot son también zonas muy interesantes que visitar en el sur de Bali y de los que os hablaré a continuación.

Playas del sur de Bali

En cuanto a playas, en nuestra ruta por el sur visitamos las siguientes playas aparte de la de Jimbaran y Kuta:

Playa Balangan: Esta playa es un paraíso del surf y se llena de turistas  surferos que acuden a la zona a coger las famosas olas de Bali. Las vistas desde arriba de los acantilados son una pasada y aunque no es una playa muy adecuada para bañarse, merece la pena visitarla solo por las vistas que ofrece y por el ambiente surfero que se respira en la zona.

Playa Padang Padang: A día de hoy, probablemente la más famosa que visitar en el sur de Bali. Esta encantadora cala situada cerca de Uluwatu si que está muy bien para bañarse, tomar el sol o hacer snorkel. Se ha hecho famosa en los últimos años porque es la playa de Bali que sale en la película de Come, Reza, Ama protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem.

 Precio acceso: 10.000 rupias por persona (unos 0,7€)

Lo que sí me gustaría apuntar en este apartado es que mucha gente tiene un concepto equivocado de las playas de Bali. Es verdad que hay playas preciosas de arena blanca con aguas turquesas y cristalinas, pero la mayoría de ellas no son comparables por ejemplo con las de España o las del Caribe en lo que a comodidad para estar en ellas se refiere. Muchas son rocosas o tienen poco espacio de playa de arena para ponerte (sobre todo en el este o en las Islas Gili, no tanto en el sur). Pero mi opinión personal es que las playas, a pesar de estar muy bien, no son lo mejor de Bali (a menos que vayas a hacer surf).

Templos en el sur de Bali

En el sur se encuentran dos de los templos más importantes de la isla y por tanto dos de los lugares de interés de Bali que no os podéis perder.

Templo Luhur Uluwatu: Situado en el extremo sur, este tempo destaca por su ubicación principalmente, en una zona de acantilados con espectaculares vistas al mar. El templo se erige a 75 metros de altura sobre el nivel del mar.  Por allí veréis también monos sueltos por el mismo templo, así que disfrutad de estos divertidos animales y hacedles fotos pero cuidado con vuestras pertenencias porque los monos son bastante traviesos y os pueden liar alguna 😂 Y como veréis en mi foto que os adjunto más abajo, para entrar en todos los templos es necesario llevar sarong, que en la maroyía de los casos te lo prestan cuando compras la entrada.

Precio acceso: 30.000 rupias por persona (2€)

Templo Tanah Lot: Otro de los obligatorios. Situado al suroeste de la isla, pero mucho más al norte de Uluwatu, este templo destaca también por su ubicación en el mar. De hecho, el templo se queda rodeado de agua cuando sube la marea. Una de las mejores horas para visitarlo es al atardecer, para disfrutar de una espectacular puesta de sol.

Precio acceso: 60.000 rupias por persona (4€)

Templo Pura Taman Ayun: Este templo se encuentra ya cerca de Ubud, a una media hora, por lo que se puede visitar perfectamente desde Ubud. Nosotros lo hicimos en nuestra ruta que iba desde el sur a Ubud y por eso lo incluyo dentro de los templo del sur. Este templo ubicado en Mengwi es mucho menos conocido que los otros dos y al estar en el interior no es tan espectacular en cuanto a ubicación. Pero como templo, a mi gustó muchísimo, más incluso que los otros dos que son mucho más famosos y turísticos. Este tiene mucho más encanto, a nivel arquitectónico es muy bonito y además está rodeado por un lago artificial. Para mi gusto merece mucha la pena.

Precio acceso: 20.000 rupias por persona (1,3€)

Ruta en coche con conductor por el Sur de Bali

Para moverse y visitar el sur de Bali y todo Bali en general tenéis dos opciones: una es alquilar una moto y organizar rutas vosotros mismos y la otra es contratar un conductor que os lleve a los sitios. Nosotros hicimos las dos cosas, aunque concretamente en el sur hicimos la ruta con conductor. En moto por vuestra cuenta es más barato y podéis ir más rápido a los sitios porque el tráfico en el sur es una locura y las carreteras no permiten ir rápido. Pero en coche con guía os llevan sin tener que calentaros la cabeza con el mapa y el guía conductor os va explicando todo y contando peculiaridades de la cultura y la forma de vida de los balineses pudiéndole preguntar todas las curiosidades que tengáis, por lo que aprenderéis mucho mientras pasáis un rato de charla muy ameno.

Nosotros contratamos los conductores desde España con Routive, una empresa de dos jóvenes emprendedores asturianos que han empezado hace poco y que organizan rutas con conductor por Bali. El servicio y la atención son excelentes  y a un precio asequible. Nosotros aprovechamos para coger las rutas los días que cambiábamos de zona, por lo que nos recogían en un sitio, nos dejaban en otro y por el camino hacíamos la ruta con el guía-conductor, por lo que nos ahorrábamos el taxi también.

Ruta sur: Recogida en nuestro hotel en Jimbaran, Playa Balangan, Playa Padang Padang, Templo Uluwatu, Templo Tanah Lot, Templo de Taman Ayun y llegada al hotel de Ubud.

Duración: 8 horas con parada de 1 hora para comer

Precio: 65€ con guía en inglés y 75€ con guía en español

Nosotros lo contratamos en español y la verdad es que el conductor balinés lo hablaba muy bien.  Y la pregunta del millón ¿se puede conseguir más barato en Bali? La respuesta es que sí, allí directamente podríais conseguirlo más barato. Pero yo ahora os digo ¿os merece la pena la incertidumbre de tener que negociar quien os lleva, regatear, no tener alguien detrás que responda y os ayude si pasa algo por ahorraros 20€? Yo tengo claro que no. Hicimos en total 3 rutas con conductor, las contratamos desde aquí y allí estábamos completamente tranquilos aprovechando el tiempo en visitar y disfrutar de Bali sabiendo que teníamos nuestras excursiones contratadas, que nos iban a ir a buscar al hotel y nos llevaban a los sitios más importantes que previamente nos habían organizado en Routive, ahorrándonos también mucho tiempo en la organización previa del viaje. Además son guías profesionales que conocen muy bien todos los sitios donde te llevan.

Nosotros teníamos las rutas más o menos cerradas y organizadas por María (la chica de Routive) desde aquí, aunque allí luego hicimos muchas modificaciones que nos convenían y no hubo ningún problema, es perfectamente personalizable.

En 3 excursiones siendo buenos negociadores quizás nos hubiéramos ahorrado unos 60€ en total vale, pero aquí teníamos un guía que hablaba español, una persona desde España que se aseguraba que todo fuera bien, que nos dio muchas indicaciones y nos envió valiosa información de que visitar en Bali y como organizar nuestro viaje. Además no perdimos el tiempo ni nos arriesgamos a que no hubiera conductores disponibles. Con lo que te gastas en el viaje a Bali, a mi por lo menos no me merece la pena ahorrarme 60€ (que si vais dos personas son 30€ y si vais 3 o 4 pues menos todavía), por lo que lo contratamos así y fue un acierto total. El tiempo en un viaje como estos vale más que el dinero cuando no son cantidades muy altas.

Nosotros nos organizamos en viaje completamente por nuestra cuenta (vuelos, los hoteles en todas las zonas, días en cada zona …), esto fue lo único que era un poco más “guiado”.

Está muy bien organizarse uno mismo el viaje, haces lo que quieres y ahorras bastante dinero, pero el tiempo que hay que dedicarle para hacerlo bien es mucho y puede llegar a ser incluso estresante, por lo que estos días en coche con guías conductor (muy simpáticos además) fueron claves para hacer de nuestro viaje una experiencia mucho más completa e interesante. Les pedimos consejo para visitar sitios nosotros por nuestra cuenta, nos ayudaron a reservar el barco para las Islas Gili y muchas cosas más que nos hicieron el viaje más fácil, aparte de que nos lo pasamos muy bien con ellos.

Y esto es todo lo que podéis hacer y visitar en el sur de Bali, una zona realmente interesante para combinar el relax y la playa con otros lugares de interés como  los famosos templos de Bali.

Os dejo este post de que visitar en el sur bali en pdf sin fotos por si os lo queréis descargar para llevarlo impreso para vuestro viaje 🙂

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