Por lo tanto, una visita de 4 días a Estambul, es un viaje a una historia apasionante a través de sus monumentos, al cruce de culturas, a la frontera entre dos continentes o a la gastronomía.

Para comenzar con este post, os dejo algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando estéis preparando vuestro viaje.

Cómo llegar del aeropuerto a Estambul

Para viajar a Estambul, lo normal será hacerlo en avión, a no ser que estéis de crucero por la zona o que hagáis un tour y vengáis de la Capadocia en autobús u otro medio de transporte. Depende de la ciudad desde donde queráis salir, tendréis más opciones o menos en cuanto a vuelos. Pero conviene que sepáis que en Estambul hay dos aeropuertos: el nuevo (Aeropuerto de Estambul, abierto en 2018) y el de Sabiha Gökçen. Normalmente llegaréis al nuevo si viajáis con Turkish Airlines, que es el que tiene más conexiones con Estambul desde cualquier parte. El otro lo utilizan compañías low cost como Vueling.

Para llegar a Estambul desde el aeropuerto, a lo mejor para cuando vayáis ya está abierta la línea de metro que va a conectar directamente Estambul con el aeropuerto. Pero en abril de 2022 seguía en obras. Si no es así, creo que es preferible coger un taxi, como hicimos nosotros. Tarda 1 hora aproximadamente y cuesta 30-40€. Si vais en transporte público, es mucho lío de trasbordos, se tarda mucho tiempo y os acabaréis gastando unos 10€ por persona. Por lo que, si sois dos, al final tampoco os vais a ahorrar mucho. Y si sois más pues ya puede que hasta os salga más barato ir en taxi.

Donde alojarse

Estambul es muy grande, pero la zona turística está bastante concentrada. Nosotros cogimos el hotel en la zona Sultanahmet, que es la zona más turística, donde se encuentran Santa Sofía de Constantinopla, el Palacio Toptaki o el Gran Bazar. Dentro de esta zona, cualquier alojamiento va a estar bien ubicado para hacer turismo.

La zona entorno a la Torre Galata o la plaza Taskim está muy bien también, aunque creo que Sultanahmet es mejor para hacer turismo. La zona de Plaza Taskim es ideal si lo que queréis es disfrutar de la vida nocturna de Estambul, porque la otra zona por las noches está un poco muerta.

Nosotros nos alojamos en el Four G. Hotel, un establecimiento de 4* de reciente construcción. Muy bien ubicado, a 2 minutos de la Plaza de Santa Sofía y con unas muy buenas instalaciones. Además, nos dieron una habitación con terraza y vistas al mar. Por lo que, llegar al hotel y sentarte a ver el mar de Mármara con los barcos y la parte asiática iluminada por las noches, era un auténtico placer. Y la verdad que la calidad-precio era muy buena. Los hoteles en Estambul son baratos en comparación con las ciudades europeas, por lo que si estáis a dispuestos a no gastar lo mínimo, conseguiréis un hotel con grandes prestaciones. Aquí podréis encontrar todos los hoteles de la zona de Sultahmet y escoger el que más os convenga.

Días para visitar Estambul

Cómo hemos comentado anteriormente, es una ciudad grande y con muchas cosas que ver y hacer. Por lo que yo creo que lo ideal es que sean mínimo 3 días enteros. Si son 4 o 5 días mejor.

Nosotros no hicimos la típica ruta por Turquía incluyendo la Capadocia, porque era muy forzado para los días que podíamos ir. Normalmente los tours organizados hacen Capadocia y Estambul en 7 días. Pero lo que nos dijo alguna gente que lo ha hecho es que queda poco tiempo para ver Estambul.

En estos viajes organizados se va directamente a la Capadocia en avión, haciendo escala en Estambul, y se vuelve de Capadocia a Estambul en autobús. Se pierde por lo tanto 1 día entero de viaje en autobús. Pero es cierto que vais a ver muchos más sitios que yendo solo a Estambul. Nos dijo un agente de viajes que lo ha hecho varias veces y lo organiza a menudo, que para ir a los dos sitios lo ideal es ir 9 o 10 días. Si queréis ver muchas cosas en poco tiempo, se puede hacer. De hecho, la mayoría de la gente es el que hace, pero es un viaje más intenso, sobre todo en desplazamientos.

Consejos

• Entrar a Santa Sofía por la noche. Este monumento abre y es visitable las 24 horas. A las horas punta hay muchísima gente y no se puede apreciar tan bien como si vas por la noche, que está mucho más tranquilo. Tampoco hace falta que os levantéis a las 3 de la madrugada 😄. A partir de las 21h o así ya va a estar bastante menos concurrido que el resto del día.

• Visita al Palacio Toptaki. Estos palacios donde se puede ver la opulencia de los sultanes, merecen mucho la pena, os recomiendo visitarlos. Y lo que también os recomiendo es que vayáis a primera hora (abre a las 10h). Así los disfrutaréis con mucha más tranquilidad, ya que a partir de media mañana se forman largas colas.

• Todas las mezquitas son gratis, por lo que podréis visitar sin miedo todas las que queráis. Tened en cuenta que las mujeres deben llevar un pañuelo para cubrirse y hay que descalzarse. ¡Evitad los calcetines con agujeros para este viaje! 😂

• Podéis disfrutar de un baño turco. Es un clásico de Turquía como no podía ser de otra manera. Aquí no os puedo aconsejar mucho porque nosotros no lo hicimos, pero hay muchos sitios donde podéis hacerlo que están anunciados por la misma calle. O sino buscad en blogs, tripadvisor… que hay muchas recomendaciones.

• Coged la Istanbulkart, que es la tarjeta de transportes de la ciudad. Es barata (unos 2 o 3€ creo recordar). Con ella los viajes salen a unos 50 cents y valen para todos los medios de transporte: metro, bus, tranvía y ferry, que funcionan muy bien, además.

• Turquía tiene una muy buena gastronomía, especialmente los dulces y la carne. Os recomendaré algunos sitios a continuación donde nosotros comimos muy bien y a buen precio.

¿Qué visitar en Estambul en 4 días?

Día 1: Plaza Sultanahmed, Santa Sofía

El primer día llegamos al aeropuerto a media tarde y cogimos un taxi, que como especifiqué al principio tarda una hora aproximadamente en llegar a Estambul.

Como el hotel estaba situado muy cera de la Plaza Sultanahmed, nos fuimos hasta allí a recorrerla y ver la Mezquita Azul y Santa Sofía. Nuestras fechas de viajes coincidieron con el Ramadán, una fecha muy especial para el mundo islámico. Y, justo a la hora que salimos por primera vez a recorrer Estambul, era la hora del atardecer. Durante la época de Ramadán, justo es la hora a la que se puede romper el ayuno tras la llamada al rezo, después de llevar todo el día sin ingerir alimento ni bebida.

Esta gran plaza donde se encuentran estos dos monumentos tan importantes, uno en cada extremo, se convierte en un lugar de reunión. Aquí, muchas familias, grupos de amigos… se reúnen para hacer un picnic tras el ayuno que exige el Ramadán durante las horas del día, creando un ambiente festivo que daba a esta zona una atmósfera realmente única y especial. Sin lugar a duda, un gran recibimiento para empezar a saborear esta apasionante ciudad.

Después de pasear por la plaza y disfrutar de su ambiente, entramos al monumento por excelencia de la la ciudad y, probablemente, uno de los edificios más importantes a nivel histórico y arquitectónico del mundo: Santa Sofía. Como hemos comentado anteriormente, es gratuito y está abierto 24 horas, desde que en 2020 dejó de ser un museo y pasó a ser una mezquita. Allí pudimos ver la espectacularidad de este lugar con 1500 años de historia, que ha sido catedral, mezquita, museo y ahora nuevamente mezquita. En ella destaca su enorme cúpula central. Su construcción cambió la historia de la arquitectura y no es para menos. A día de hoy, aún sorprende que un espacio de tales dimensiones y que además ha sufrido varios terremotos a lo largo de su historia, siga en pie y en un estado tan bueno de conservación.

Noche

Después de esta magnífica primera toma de contacto con la ciudad, nos fuimos a cenar a un restaurante que se encuentra a menos de 10 minutos. Se llama Garden 1897 🍽️. Tiene zona interior y exterior con un agradable patio. Tiene una carta muy amplia que va desde platos típicos como cuscús, hummus, sopa de lentejas, carnes de kebab en diferentes estilos… hasta pizzas, pastas y muchas otras cosas. cerrando la cena con un espectacular postre típico turco con polvo de pistacho.

Cerramos la cena con un postre típico turco, katmer se llama, una auténtica maravilla. La verdad que nos gustó mucho, incluso repetimos otro día. Es un sitio bonito, con un buen servicio, la comida rica y variada y el precio muy asequible para la calidad que ofrece. La vez que repetimos probamos otro de los postres más típicos, el kunefe. Y de ambos repetimos en otros sitios, porque están muiy buenos, en especial el katmer.

Tras llenar el estómago, nos dimos un paseo por la calle principal de Sultanahmet para bajar la cena. FInalmente, nos fuimos al hotel a descansar para afrontar al día siguiente el primer día completo de nuestra visita a Estambul en 4 días.

Día 2: Mezquita Azul; Free tour Tour Civitatis; Paseo en barco; Atardecer en el lado asiático; Torre Galata

Este día, habíamos reservado para por la mañana un free tour con la empresa Civitatis por la ciudad. Antes de comenzar el tour, como empezaba en la Plaza Sultanahmed y teníamos algo de tiempo, visitamos por dentro la Mezquita Azul. Un fracaso por nuestra parte, porque estaba toda en obras, llena de andamios y no se veía nada. Total, tendremos que volver a Estambul 🤣.  Espero que cuando vayáis vosotros, podáis ver la verdadera belleza de esta mezquita por dentro.

Mañana

En el free tour comenzamos viendo y recibiendo interesantes explicaciones históricas sobre la Mezquita Azul, Santa Sofía y otros monumentos y que se encuentran a lo largo de esta gigantesca plaza. En su día fue el Hipódromo de Constantinopla, durante el Imperio Bizantino, donde se hacían las carreras hípicas y de carros. De ahí su forma y su gran extensión. Desde aquí nos fuimos a otro de los clásicos de Estambul, justo detrás de Santa Sofía: El Palacio Toptaki. Lo vimos por fuera y entramos dentro a la parte gratuita de los jardines. La parte más amplia y los palacios, son de pago y los vimos al día siguiente.

Desde aquí bajamos por un lateral del palacio hacia el Gülhane Park y desde ahí subimos por la calle Sogukcesme. Una calle empedrada de casas tradicionales ubicada en el centro histórico, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminamos de nuevo hasta la plaza Sultanahmet, pasando antes por la entrada de la Cisterna Basílica (que en este momento estaba cerrada por reformas). Atravesamos la plaza hasta llegar a la mezquita llamada Pequeña Santa Sofía, pasando previamente un típico mercado de frutas y verduras. La Pequeña Santa Sofía la podéis visitar por dentro también, es recomendable.

Aquí terminó el tour, más o menos a la hora de comer. Unas dos horas y media de duración. Para por la tarde, el guía nos había ofrecido un paseo en barco por el Bósforo, por lo que ya decidimos hacerlo también ese mismo día. Por tanto, comimos rápidamente y a las 15:30h nos fuimos ya para el muelle a comenzar el paseo en barco.

Tarde

En el paseo en barco, que incluía explicaciones, pudimos ver desde el mar la gran mayoría de monumentos importantes de Estambul. El barco comienza adentrándose en el llamado Cuerno de Oro, desde donde se pueden ver lugares como la Torre Gálata o la Mezquita de Suleiman entre otros monumentos, para luego dar la vuelta y recorrer el Bósforo hasta más allá del famoso y espectacular Puente del Bósforo, con el lado europeo a un lado y el lado asiático al otro durante casi todo el recorrido.

El paseo es especialmente interesante porque a orillas del Bósforo, en el lado europeo, hay mansiones, monumentos u hoteles de lujo que se encuentran justo a orillas del Bósforo y que la única forma de verlas es desde el agua. Cuesta 15€ por persona y son cerca de 3 horas, por lo que es un precio bien asequible. Una de las actividades que no podéis dejar de hacer en vuestra visita a Estambul en 4 días.

A la vuelta, el barco hace dos paradas, por lo menos en el que fuimos nosotros. Una en el lado asiático y otra en el mismo lugar de donde salimos. El guía, que era el mismo que el del tour de la mañana, nos recomendó parar en el lado asiático, aprovechar para visitarlo, ver el atardecer desde aquí y luego coger un ferry que cruza al lado europeo para volver. Y eso hicimos.

Nos paramos en el lado asiático y ya por nuestra cuenta visitamos una mezquita que estaba al lado de donde paramos, un mercado, nos tomamos un café con unos dulces en una pastelería típica (MADO 🍽️) y nos fuimos dando un paseo hacia la Torre de la Doncella, para ver el atardecer desde allí. Un precioso atardecer con el sol poniéndose por el lado europeo, merece la pena. No solo por el atardecer, sino por visitar esta zona, que está muy bien.

Noche

Después de esto, nos volvimos a la dársena de donde salen ferrys cada pocos minutos para volver al lado europeo. Se puede volver con la misma Istanbulkart por el precio de un billete normal. Si lo compráis suelto, creo que costaba 1€ por persona.

A la vuelta, ya que estaba más o menos cerca de donde paraba el ferry, subimos hasta la Torre Gálata y las calles aledañas. Esa zona, además, por las noches, es una zona muy ambientada con muchos restaurantes para cenar. Se puede subir a la Torre Galata, que tiene excelentes vistas, aunque nosotros no lo hicimos.

Tras esto, terminamos una intensa jornada en Estambul, donde, además, nos fuimos con ideas y consejos sobre lo que hacer en los días siguientes. Por eso también hicimos estos tours organizados el primer día, para hacernos una idea general de Estambul, ya que es muy grande y hay muchas cosas que hacer y visitar.

Día 3: Visita Palacio Toptaki; Gran Bazar y Mezquita Nuruosmaniye; Mezquita Sulimán; Bazar de las Especias; cena con vistas

Este día teníamos previsto visitar por la mañana el Palacio Toptaki. Nos había dicho el guía del día anterior que fuéramos pronto, porque a partir de media mañana se formaban colas bastante largas y estaba más masificado, tal y como he puesto al principio del post en los consejos. Nosotros estuvimos de 10 a 12 y media, aproximadamente y los vimos muy tranquilos. Cuando salimos ya había unas colas bastante interesantes para entrar.

Mañana

Precio entrada Palacio Toptaki: 285 liras con Harem, 200 sin harem. Unos 20€ con el harem.

Cogedlo con el harem, porque a nosotros es lo que más nos gustó de todo y 85 liras, depende de como está el cambio, pero suelen ser unos 5€ más, por lo que no merece la pena ahorrarse 5€ y perderos lo mejor.

Nosotros comenzamos precisamente viendo el harem, porque está al principio y porque había muy poca gente. Lo vimos prácticamente solos, disfrutando tranquilamente de la espectacularidad de sus salas, pasadizos, patios… Y después recorrimos el resto de palacios, edificios y jardines. Un lugar con mucha historia dónde podréis ver los lujos con los que vivían los sultanes de la época. A la entrada os dan una audioguía en el idioma que queráis y está todo muy bien especificado para utilizarla a lo largo del recorrido, por lo que además de ver el Palacio Toptaki, conoceréis su historia.

Tras esta visita, nos fuimos a tomar una cerveza al Seven Hills 🍽️, un hotel que está al lado de la Plaza Sultanahmed, con una terraza panorámica con espectaculares vistas a la cúpula de Santa Sofía, a la Mezquita Azul y también al Bósforo y a otras zonas de Estambul. Por cierto, las calle de detrás de este lugar es una muy buena opción para ir a cenar, hay una calle con muchos restaurantes. Uno de ellos es el Cooking Alaturka 🍽️, que es un restaurante donde se pueden hacer también clases de cocina turca, una muy buena opción para los cocinitas. También en esta zona hay un bazar que el guía del día anterior nos dijo que tenía buenos precios. Pasamos por allí un día por la noche y es solamente una calle, pero estaba bonito y tiene bastantes tiendas. Se llamar Bazar Arasta.

Desde aquí nos dirigimos hacia la zona donde se encuentra otro de los clásicos para visitar en Estambul en 4 días, el Gran Bazar. Pero, previamente, por esa misma zona, visitamos la Mezquita de Nuruosmaniye y comimos algo ligero en una cafetería de por allí cerca: Fes Café 🍽️ se llama. Está bien para tomarse una ensalada o un sándwich con un zumo o un café cerca del Gran Bazar. Y de postre, nos fuimos a fumar sihsha a un narguile, que son los sitios típicos para fumar shisha 🌬️ mientras te tomas un té.

Tarde

Por la tarde, nos adentramos por fin en el Gran Bazar. Un laberinto de calles llenas de tiendas donde podréis comprar infinidad de cosas o simplemente pasear y disfrutar el ambiente. Es un sitio turístico donde se estila el regateo, con un encanto y una disposición que lo convierten en un lugar único en el mundo. Hay muchas calles y está dividido por gremios: ropa, artesanía, joyerías, alfombras, cuero… Por lo que nos dijeron, no es el lugar quizás donde puedas encontrar las cosas más baratas al ser tan turístico, pero desde luego que hay mucha variedad. Vayáis a comprar o no, el Gran Bazar es visita obligada en Estambul.

Después de recorrer el Gran Bazar, nos dirigimos a visitar la Mezquita de Suleiman. Para mí, la mezquita más bonita que visitamos en Estambul sin ninguna duda. No cuenta Santa Sofía porque realmente, aunque ahora sea una mezquita, no fue concebida como tal en el momento de su construcción. Por lo tanto, visitar la Mezquita de Suleimán el Magnífico, tanto sus espacios exteriores (el de detrás además con muy buenas vistas al estar situada en una de las Siete Colinas de Estambul), es uno de esos lugares obligatorios que visitar en Estambul en 4 días.

Para terminar la tarde, bajamos hasta el Bazar de las Especias, que, como su propio nombre indica, está centrado sobre todo en la parte gastronómica: especias, tés, frutos secos… Yo soy un apasionado (prácticamente podríamos decir que enfermo) de los frutos secos. Por lo que cuando vi esa cantidad de delicias, apenas podía manejar mis emociones 😂 No sabía para dónde mirar, qué comprar, qué probar o hacia donde ir, podríamos decir que entré en shock. Menos mal que Ana sabe controlar estas situaciones y me compró un paquete de pistachos rojos para que me relajara. Luego tuve que parar a comprar más, claro.

Bromas aparte, aquí podéis encontrar todo tipo de especias, té, café turco y multitud de frutos secos. A mí este bazar me gustó mucho, más que el Gran Bazar. Pero bueno, eso ya son gustos personales, a mí en particular es que me gustan más los mercados de comida que los de ropa y cosas de ese estilo. Cómo no hay que elegir y tenéis que visitar los dos, no hay problema.

Noche

Para la cena, fuimos al Restaurante Panoramic 🍽️, que se encuentra cerca de Santa Sofía. Ubicado en la última planta del Adamar Hotel, este restaurante tiene unas impresionantes vistas 360º de toda la ciudad. Además, por la noche, Estambul es especialmente bonita porque está muy bien iluminada. La carta del sitio es muy variada y se come muy bien, no es el típico sitio que tiene vistas y ya está. El precio es más caro que la media en Estambul, pero sigue siendo barato para lo que ofrece. Pagamos alrededor de 25€ cada uno con entrante, plato principal, postre y pidiendo copa de vino, que el alcohol en Estambul no es barato. En definitiva, un restaurante muy recomendable.

Día 4: Mezquita Ortakoy; Barrio Besitkas, Plaza Taksin y Avda. Istiklal; Barrio Balat; Terraza con vistas

Para este último día en Estambul, teníamos previsto terminar de ver algunos lugares importantes de la ciudad como la Plaza Taksin y la avenida Istiklal, calle comercial por excelencia de la ciudad.

Mañana

Para comenzar la mañana, nos cogimos el metro y luego un autobús y nos fuimos hasta la zona donde se encuentra el Puente del Bósforo. Allí visitamos la Mezquita de Ortakoy y nos dimos un paseo por la zona, donde había puestos callejeros de comida y unas bonitas vistas del Bósforo.

Desde allí comenzamos a caminar hacia el Barrio de Besitkas, uno de los más famosos de la ciudad, hasta llegar a la animada Plaza Besitkas, donde se encuentra el Museo Naval, el cuál podéis visitar si estáis interesados en los barcos. El museo de encuentra en un moderno edificio a orillas del Bósforo.

Recomendación: Si os falta tiempo en vuestra estancia en Estambul en 4 días o quizás queréis ver algún museo u otra cosa, realmente esta parte os la podéis saltar, no es para nada imprescindible.

Desde la plaza de Besitkas nos dirigimos hacia la Plaza Taksim, una de las plazas más famosas de Estambul. Este lugar si que es de los imprescindibles. Es una de las plazas principales de Estambul y desde la cuál comienza la calle comercial por excelencia de la ciudad, la Avenida Istiklal, la cual recorrimos desde allí. En esta avenida, probablemente la más animada y concurrida de Estambul, encontraréis tiendas de las principales marcas internacionales, restaurantes…

Cómo era la hora de comer, teníamos localizados dos sitios en esta zona. Uno era una pizzería italiana, a la cuál fuimos. Y estuvo muy bien. Se llama Olea 🍽️ con unas pizzas buenísimas y también tienen pastas variadas. El otro que teníamos localizado y al que finalmente no fuimos se llama Falafel Koy 🍽️, que ponía en los comentarios que está especializado en falafel. Ambos locales son pequeños y sencillos, pero se encuentran muy cerca de la Avenida Istiklal. No son tan turísticos como los que se encuentran en la avenida principal, al estar un poco más apartados. El guía nos recomendó también en esta zona la Calle Nevizade. Bien sea para comer, para dar un paseo o para ir por la noche, ya que es una calle con mucho ambiente de restaurantes y locales nocturnos.

Por este barrio se encuentra también uno de los museos más famosos de la ciudad, el Museo Pera. Este museo posee una importante colección de arte oriental turco.

Tarde

Para la tarde, nos cogimos un autobús y nos fuimos hasta el Barrio de Balat, situado en pleno Cuerno de Oro. Es un barrio alternativo donde destacan modernos cafés y sobre todo sus encantadoras casas de colores que podréis ver paseando por sus calles. Un barrio muy interesante para visitar y tomarse un café con un dulce en algunas de sus cafeterías.

Una vez vimos este pequeño barrio, caminamos un poco en dirección al Puente Galata por un paseo que va pegado al Cuerno de Oro, luego nos cogimos un autobús y nos fuimos a tomarnos algo a media tarde cerca de la Torre Gálata, concretamente al Konat Galata 🥂. El sitio destaca básicamente por ser una terraza con unas magníficas vistas al Cuerno de Oro y al Bósforo. Si podéis ir al atardecer y ver así el famoso atardecer sobre el Cuerno de Oro, mucho mejor todavía.

Noche

Por la noche, fuimos a cenar cerca de nuestro hotel porque estábamos ya muy cansados y no queríamos ponernos a buscar mucho ni irnos muy lejos, pero sinceramente, no recuerdo cómo se llama ni me lo apunté, porque no era especialmente recomendable.

Y al día siguiente por la mañana, nos cogimos un taxi para ir al aeropuerto y vuelta a casa. Teníamos expectativas altas porque todo el mundo que había ido nos había hablado muy bien de Estambul, pero las superó. Realmente es una ciudad vibrante y con mucho que ver y disfrutar, una de esas ciudades que hay que visitar al menos una vez en la vida. Espero que os haya gustado este post de Estambul en 4 días y, si tenéis alguna duda, podéis escribir en los comentarios 🇹🇷

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4 destinos para vivir Italia

En este post, os voy a recomendar cuatro zonas, que son las que yo conozco. Pero, por supuesto, hay muchas más que aún me quedan pendientes de conocer. Porque la diversidad del país transalpino es tanta, que hay que ir degustándolo poco a poco, sin prisa pero sin pausa, recorriendo sus rincones y disfrutándolos. Como si de un libro tan intenso e interesante se tratara que no podemos parar de leerlo, pero que a la vez nunca queremos que se termine.

Roma

Cómo no, empezamos con la joya de la corona. La capital del país es una oda al arte. En cada esquina un monumento, un museo, una estatua, una fuente colosal… El pasado histórico de Roma es apasionante. Por algo es conocida como la ciudad eterna, porque ya en tiempos de los antiguos emperadores romanos se decía que estaba destinada a durar para siempre.

Perfecta para una escapada de 3 o 4 días en un puente o para incluir en un circuito por Italia. Aquí podréis visitar el Coliseo, el Foro Romano, El Vaticano, sus espectaculares plazas, sus iglesias o sus museos. Todo ellos complementado por su gastronomía, donde destacan las pastas, las pizzas, los helados o el café. A continuación, os dejo un post que escribí hace un tiempo para visitar Roma en 4 días.

La Toscana

Ubicada entre Roma y el norte de Italia, nos encontramos con esta famosa región que, hayáis estado en ella o no, seguro que os es familiar. No son pocas las películas que nos muestran lo idílico que puede llegar a ser pasar unas vacaciones en la Toscana entre lo rural y lo urbano, rodeados de campos de viñedo y olivar y de la de magia de sus ciudades. Es una región bastante amplia, donde destaca su capital, Florencia, cuna del Renacimiento. Probablemente la única ciudad de Italia que podría mirar a Roma de tú a tú en cuanto a arte y a monumentos se refiere. Aquí dejaron su huella y su obra artistas de la talla de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo Da Vinci, entre otros muchos.

Pero la Toscana no es solo Florencia, ni mucho menos. Pisa, Sienna o Lucca son otras ciudades que merece la pena visitar. Y, si nos vamos a lo rural, merece especial mención toda la región de Chianti. Lo interesante de La Toscana es recorrerla: en coche, en autobús, caminando, en Vespa o en bicicleta, para admirar sus paisajes a lo largo del recorrido, parar en sus miradores y degustar sus vinos y sus productos típicos. Os dejo mi viaje veraniego de 3 días en La Toscana, para que os podáis hacer una idea de todo lo que visitar en esta preciosa zona de Italia.

Las Cinque Terre

Cambiamos de paisajes y nos vamos al mar, concretamente al Mediterráneo. Pero, sin embargo no nos vamos muy lejos, ya que este Parque Nacional de Las Cinque Terre, se encuentra muy cerca de la región de la Toscana, por lo que podéis combinar las dos zonas. Aquí encontraréis pueblecitos de ensueño con coloridas casas que miran al mar. Las Cinque Terre son cinco pueblos costeros enclavados en una zona donde abunda la naturaleza y los paisajes marítimos como los acantilados.

Es una zona ideal para recorrer en barco, en tren o incluso haciendo senderismo, ya que hay multitud de rutas que conectan todos los pueblos entre sí. La belleza de estas pequeñas poblaciones en este trocito de la costa Mediterránea, os aseguro que no os dejará indiferentes. En el post sobre nuestro viaje de 3 días en Las Cinque Terre, podréis encontrar información más detallada.

Cerdeña

Esta isla ubicada en medio de mar Mediterráneo alberga playas de auténtica excepción. Para mi, Cerdeña, fue todo un descubrimiento. Y eso que solo pude visitar el norte de la isla, ya que una semana no es suficiente para descubrir todo lo que este paraíso mediterráneo nos puede ofrecer. Es de hecho, la segunda isla más grande de todo el Mediterráneo, solo superada por su vecina Sicilia.

Cerdeña es naturaleza, playas vírgenes, fondos marinos de excepción, carretera sinuosas, cuevas en el mar y pueblos con encanto. Todo lo que puedes esperar del Mediterráneo más auténtico se encuentra en esta isla. Para que podáis ampliar información, os dejo este post sobe qué ver en 7 días en el Norte de Cerdeña.

Estas son cuatro recomendaciones en base a lo que yo he visto. Pero, en mi lista, tengo muchos más destinos que estoy deseando visitar, empezando por Sicilia y siguiendo por Nápoles y la costa Amalfitana o por lugares del norte como Venecia, Bolonia, Milán o el Lago Di Como. Espero que este post os ayude a conocer un poco más todo lo que Italia os puede ofrecer y reservéis ya vuestro próximo viaje a este magnífico país.

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Tras mi experiencia en esta ciudad, voy a daros unos consejos prácticos para visitar Moscú en 3 o 4 días. Si queréis información específica sobre qué sitios ver y qué hacer, mi consejo es que os vayáis a la web de Rusalia, donde encontraréis muchísima información y muy útil sobre todo lo relacionado con Rusia, en español. La chica se ha currado la web pero que muy bien, tiene prácticamente cualquier cosa que os puede interesar sobre viajar a Rusia y a sus diferentes ciudades.

10 consejos para visitar Moscú en 3 o 4 días

Visado

Lo más importante. Antes de visitar Rusia has de saber que necesitas un visado, por lo que mi recomendación es que lo pidas antes de reservar el vuelo. El proceso puede parecer demasiado complejo y un poco pesado, y para que nos vamos a engañar, lo es, pero no tanto como parece. Hay que enviar una documentación a la embajada con tu pasaporte y allí te hacen el visado y te lo mandan de vuelta. En este post, la chica de Rusalia os explica paso por paso como hacerlo, las diferentes opciones para tramitarlo y los precios, que son a partir de 100€ por visado entre seguro, carta de invitación, envío y el propio visado. A nosotros nos costó bastante más porque lo hicimos a través de una agencia y lo pedimos urgente, ya que reservamos el viaje a última hora, pero si lo hacéis con tiempo no os tiene porque salir por más de 100€ por persona.

Vuelos y transporte

Nosotros hicimos Madrid – San Petesburgo con escala en Moscú con la la aerolínea rusa Aeroflot y volvimos desde Moscú en vuelo directo a Madrid con Iberia. Esto al final es como para ir a cualquier otro lado, utilizamos el buscador Skyscanner, que nos sacó todas las combinaciones posibles y desde ahí escogimos la que más nos interesaba. Lo que no encontramos de ninguna manera fue vuelo directo para ir a San Petesburgo, no sé si desde otro sitio habrá, desde Madrid no encontramos.

Para ir de Moscú a San Pestesburgo (que son más de 700 km.), nos cogimos un tren rápido, que tardaba 3 horas 45 minutos. La reserva la hicimos a través de la web de tutu.ru. La web se puede poner en inglés, el proceso fue fácil, el tren fue puntual y es muy cómodo, no tuvimos ningún problema. Aprovechamos el día entero en  San Petesburgo, cogimos el tren a las 21 horas, a las 00:45 estábamos en Moscú y a la 1 y poco en el hotel. Hay un tren que también coge mucha gente, que se llama el Estrella Roja y que tarda toda la noche pero puedes ir en una habitación privada con tu cama y tu baño, por lo que también puede ser otra buena opción.

Nosotros planteamos la idea de ir en avión, que era incluso algo más barato, pero la verdad que salir del centro de San Pestesburgo en tren y llegar al centro de Moscú comparado con ir al aeropuerto de San Pestesburgo, hacer todo el protocolo previo de montar en un avión y luego ir desde el de Moscú al centro (que además están los dos aeropuertos bastante lejos), no creo que merezca la pena aunque os ahorréis 50€ por persona en el trayecto, pero eso ya es cuestión de cada uno. Además, en avión, aunque el vuelo sea hora y media, entre ir y volver de los aeropuerto y el tiempo previo que tienes que estar allí, al final tardas bastante más. Por poneros un ejemplo, el día que nos volvimos de Moscú a Madrid, tardamos 1 hora y media en llegar al aeropuerto, porque el aeropuerto desde el que salimos (Domodevovo) de por sí está ya a 50 minutos y con el traficazo que había acabamos tardando 1 hora y media.

Alojamiento en Moscú

Moscú es una ciudad muy grande, de las más grandes y con más habitantes de Europa, la segunda después de Estambul, por lo que mi consejo para visitar Moscú en 3 o 4 días, es que busquéis un hotel o un apartamento céntrico. Y como centro podéis tomar el punto neurálgico de la ciudad, la Plaza Roja. Nosotros nos alojamos en uno que se llama Povrovka 6 Hotel, y la verdad que la zona y el hotel estaban genial. Buen precio, toda esa calle está siempre muy animada y repleta de restaurantes y sitios para tomarse algo, con 2 estaciones de metro relativamente cerca, a 25 minutos caminando de la Plaza Roja y con un autobús justo enfrente del hotel (y con varias paradas a lo largo de esa calle) que te lleva a la misma plaza y alrededores en 10 minutos. Cuanto más cerca de la Plaza Roja creo que mejor, aunque también será más caro. Moscú es muy seguro y hay metro (que además es un museo subterráneo que tenéis que ver), autobuses, tranvía… por lo que mientras estéis a una media hora o así andando del centro, no tendréis problema para ir a cualquier sitio rápido y sin temor sea la hora que sea.

¿Cuándo visitar Moscú?

Dicen que la mejor temporada es de abril a octubre, cuando no hace mucho frío. Nosotros fuimos a finales de agosto y estuvo genial, quizás hasta demasiado calor para hacer turismo. El mito de que en Rusia siempre hace frío en nuestro caso fue muy falso, los 4 días que estuvimos sobrepasamos los 30º todos los días, sudamos la gota gorda dando paseos por allí a las 4 de la tarde 😂 Si que es verdad que por la noche bajaba la temperatura, pero vamos, que bajaba a 17º o así. Supongo que también es cierto que tuvimos algo de suerte.

En invierno debe de ser una pasada con el río helado y la Plaza Roja sin ningún evento para poder verla en todo su esplendor (de abril a octubre según nos dijeron prácticamente siempre hay algo montado, cuando nosotros fuimos, había un festival). A mi me encantan las ciudades en invierno, mucho más que en verano, pero claro, a -20º das una vuelta rápida y no creo que te queden muchas ganas de pasear todo el día con esa temperatura.

Cambio de moneda

La moneda de Rusia es el rublo. Nosotros otras veces cuando hemos ido a otros países, hemos cambiado moneda en España en el banco, pero ya las últimas veces no, porque al final nos hemos dado cuenta que haciendo eso perdemos dinero, y el algunas ocasiones bastante. Esta vez lo que hicimos fue llevarnos euros y cambiar en el aeropuerto 30€ para llegar al hotel y luego, una vez allí, cambiamos directamente en un banco o en una casa de cambio. Generalmente sale mucho mejor.

De todas formas, cambiamos 1 vez 110€ para los dos y nos llegó e incluso nos sobró para los 7 días que estuvimos. Y es que prácticamente todo lo pagábamos con tarjeta, utilizábamos el cash para el autobús, taxi, comprar una botella de agua y este tipo de compras menores. En Rusia se puede pagar casi todo con tarjeta sin ningún tipo de problema. Y al final, al cambio, pagando con tarjeta casi seguro que os ahorráis bastante dinero.

Transporte en Moscú

Para moveros por Moscú tendréis diversas opciones: metro, autobús, trolebus, tranvía… Nosotros lo que hacíamos era, poner cuando estábamos en el hotel o en algún sitio donde hubiera wifi, donde queríamos ir y hacer caso al googlemaps 😆. Así nos fue bien, íbamos a veces en metro, otras muchas en autobús y alguna otra en trolebus. En alguna ocasión cogimos también taxi, y la verdad que no son caros. Lo que si es muy importante saber es que los taxis en Moscú no llevan taxímetro, así que lo mejor es enseñarle al taxista la dirección donde queréis que os lleve, pedirle precio y negociar si veis que os da un precio que no estáis dispuestos a pagar. Pero cerrad un precio antes de montar en el taxi para que luego no os cobren más de lo debido.

Respecto a como ir al aeropuerto, mi consejo para vuestra visita de 3 o 4 días a Moscú es que no os compliquéis la vida y os cojáis un taxi. Y ahora os explico la razón :). La principal es que preguntamos lo que costaba un taxi al aeropuerto en el hotel (que varía entre 14 y 25€ más o menos dependiendo de la hora) y comparando con ir en metro con la maleta a cuestas a coger un autobús o un tren a una hora concreta, el ahorro era mínimo y el taxi evidentemente es mucho más rápido y cómodo. El trayecto fue 1 hora y media por el tráfico pero normalmente son 50 minutos, así que el precio para el trayecto que es está muy bien. Nos pidieron el taxi por una aplicación desde el hotel, nos fueron a buscar allí a la hora que quisimos y fuimos ya con el precio cerrado.

Gastronomía

La gastronomía es para mí uno de los grandes placeres de viajar, por lo que siempre me informo sobre platos típicos, algún buen restaurante y cosas de este estilo. En Rusia hay varios platos típicos, destacando las sopas y algunas carnes (y la ensaladilla rusa, que allí se llama ensalada Olivier).

Por lo cual, uno de mis consejos principales para visitar Moscú en 3 o 4 días es que disfrutéis del buen comer y probéis platos típicos. En general el estilo de cocina, los restaurante y sobre todo, la rapidez y eficacia en el servicio me gustaron mucho. Además, los precios son muy asequibles, no me pareció para nada caro para ser una gran capital europea. Mi plato favorito de los que probé fue sin duda la carne strogonoff, exquisita. Probé alguna sopa y estaban buenas pero llevaban algunos condimentos a los que no estamos muy acostumbrados y me sabían un poco fuertes, pero están ricas. Los pelmeni, los blini y el caviar también son clásicos de la gastronomía rusa. Os dejo un post con 7 plato típicos de la gastronomía rusa que tenéis que probar.

En cuanto a restaurantes, uno de los más recomendados y doy fe de que está muy bien, es el Restaurante Dr. Zhivago, en honor a la película. Un sitio decorado según la película, con una cocina de calidad y ubicado en pleno centro, muy cerca de la Plaza Roja. Y otro que recomendaría, es el Restaurante 354 Heigh, ubicado en la zona financiera en el piso 84 de la Torre Oka. En el piso de abajo también tienen otro algo más lujoso que se llama Ruskin (ojo, tiene dresscode y a mi no me dejaron entrar porque llevaba pantalón corto). Según nos dijeron, el 354 Heigh es el restaurante más alto de Europa, las vistas son espectaculares, la comida está muy bien y no es excesivamente caro, pagamos unos 20 o 25€ por persona. Y en el del Dr. Zhivago lo mismo más o menos, son más caros que la media pero calidad-precio considero que están los dos muy bien y que realmente están acordes con la calidad que ofrecen, incluso son baratos.

Paseos en barco

Tanto en Moscú como en San Pestesburgo hicimos un paseo en barco por el río. El de San Pestesburgo durante el día recorriendo los canales y algunos de los puentes más céntricos y en Moscú apostamos por un paseo nocturno de 2 horas y media por el río Moscova, que fue un gran acierto.

Como Moscú es tan grande, un paseo de 1 hora solo veréis lo que es el centro, porque no va a dar tiempo a más. En el de 2 horas y media, podréis llegar hasta lugares más alejados y ver la zona financiera, el estadio de fútbol de Luzhniki, todo el Kremlim iluminado y varias de las 7 torres hermanas de Stalin. Nosotros lo cogimos de 8 a 10 y media, para montar en el barco de día y que anocheciera durante el paseo y así ver Moscú iluminado. Nos encantan las ciudades de noche y Moscú es un sitio que merece la pena ver de noche por lo que es una de las cosas que más os aconsejaría hacer en Moscú.

La empresa que organiza estos paseos en barco se llama Flotilla Raddison y nos costó 1100 rublos, unos 15€ al cambio en el momento que fuimos nosotros. Hicimos la reserva por la web con 1 día de antelación y salimos desde Gorky Park, el parque principal de la ciudad. Si queréis ir al atardecer, reservad con algo de antelación porque esa suele ser la hora a la que quiere ir todo el mundo y os podéis quedar sin plaza.

Zonas nuevas de Moscú

En la ciudad hay dos zonas que son bastante nuevas y que por eso no aparecen en muchas guías de «qué visitar en Moscú» y son altamente recomendables.

Una de ellas es el Park Zaryadye, un parque desde el que hay unas estupendas vistas del Kremlin, de la catedral de San Basilio, de la Catedral de Cristo Salvador y también del río Moscova y de una de las torres hermanas. Tiene dos zonas con vistas, una colina y luego una bonita pasarela sobre el río.

Además de esto, dentro del parque hay un Media Center que ofrece diferentes actividades. Nosotros hicimos 2, la experiencia virtual y el Ice Cave (Cueva de Hielo). La Cueva de Hielo la verdad que no merece la pena, te meten en un sitio donde hay hielo y hace frío pero sin más, por lo menos es barato, unos 3€ más o menos.

Pero la experiencia virtual yo la pondría casi como obligatoria entre las cosas más recomendables que visitar en Moscú en 3 o 4 días. Entras en una sala donde te dan una pequeña explicación sobre lo que vas a ver y luego hacéis un paseo virtual como si fuerais en helicóptero por Moscú. Nosotros lo hicimos el último día, que ya habíamos visitado todas las partes importantes de la ciudad, y nos encantó, está súper bien hecho y te da una visión global de esta maravillosa ciudad desde arriba, es una auténtica pasada.

La otra zona es el Parque Vdnkh, que es el mismo nombre que tiene la estación de metro a la que tenéis que ir (Vdnkh, línea naranja). El Vdnkh un parque con zonas abiertas muy amplias y con espectaculares estatuas y monumentos soviéticos y zonas ajardinada con fuentes. El sitio está precioso, muy cuidado y estaban todavía construyendo partes nuevas, por lo que cuando vayáis seguro que estará mejor todavía. Esto, aunque no lo ponga en algunos sitios que consultéis, no os lo perdáis porque a nosotros nos pareció de lo más bonito y espectacular de Moscú.

Sitios con vistas de Moscú

Una de las cosas que más me gusta en la ciudades es verlas desde arriba, donde se pueda divisar con amplitud toda su extensión y sus edificios más emblemáticos. Y Moscú es una ciudad que en ese aspecto da bastantes opciones.

Uno de los lugares más míticos es la Colina Sparrow, situada muy cerca del edificio de la Universidad de Moscú, la más emblemática y espectacular de las torres hermanas de Stalin, por lo que podéis hacer la visita conjunta. Desde la colina podéis ver el primer plano el estadio Luzhniki y de fondo el centro de la ciudad y, al lado izquierdo, los rascacielos de la zona financiera. Desde aquí se puede ver casi todas las torres hermana, yo conté 5 más la de la Universidad, que está justo detrás, solo me faltó una.

Luego, en la zona financiera están los rascacielos, a varios de los cuales se puede subir. Nosotros fuimos a cenar al 534 Heigh que he mencionado anteriormente, en un piso 84, desde donde hay unas magníficas vistas y subimos también al mirador que está en el Imperia Tower, donde aparte de las vistas panorámicas de la ciudad y los rascacielos, también hay un pequeño museo de los rascacielos. Este cuesta 500 rublos (7 u 8€).

En otra zona de la ciudad, más al sur, hay un hotel de lujo, el Swissotel, que tiene en el piso 34 el City Space Bar&Restaurant. Es un lugar para ir a cenar o simplemente para tomar un cóctel (que es lo que hicimos nosotros) y disfrutar de magníficas vistas a las principales avenidas de la ciudad, al río y a algunos edificios emblemáticos de Moscú. Los cócteles son caros como cabe esperar de un sitio así, pero están muy ricos y el lugar merece la pena. ¡Hay que darse un lujo de vez en cuando, que no se va uno de vacaciones todos los días! 🙂

Espero que os hayan sido útiles estos 10 consejos para visitar Moscú en 3 o 4 días y que aprovechéis al máximo vuestra estancia en esta magnífica ciudad.

La entrada 10 Consejos para visitar Moscú en 3 o 4 días aparece primero en Lugares y Hoteles.

A continuación os voy a detallar mi viaje a Roma de 4 días para que os podáis inspirar y organizar el vuestro de la mejor manera posible para no perderos nada de lo más importante.

VISITAR ROMA EN 4 DÍAS

Primeramente y respecto a un tema muy comentado en todos los post que leí previamente a mi viaje a Roma sobre la compra de entradas anticipadas, la Roma Pas. Mi opinión es que cada uno tiene que valorar lo que realmente quiere ver. La realidad es que yo personalmente, salvo los Museos Vaticanos y El Coliseo y Foro Romano no entré a ningún sitio más de pago, por lo que saqué estas dos entradas por internet con antelación, que tal y como dicen otros blogs es muy conveniente para evitar largas colas, a pesar de ser 4€ más cara que in situ. Roma tiene muchísimos monumentos y la mayor parte de sus iglesias y otros sitios de interés son de entrada gratuita, por lo que si no tenéis un interés específico por ver alguno de los de pago en particular, con sacar estas dos entradas es suficiente.

En cuanto al alojamiento, las mejores zonas para quedarse son las zonas céntricas, todo lo que esté cerca de lugares como la Plaza Venecia, Plaza España o la Fontana de Trevi son zonas buenísimas. También el barrio del Trastévere está genial, porque es una zona muy animada para cenar y darse una vuelta por la noche. En esta zona tenéis muchos hoteles , pero también es la zona más cara de la ciudad. Nosotros nos alojamos al lado del Vaticano, que está un poco más lejos del centro, pero es una zona que está muy bien comunicada y con precios más asequibles por lo general.

DÍA 1: LUGARES QUE VISITAR EN ROMA EN 4 DÍAS

Para el primer día, sacamos las entradas del monumento por excelencia de la ciudad, El Coliseo. Las entradas del Coliseo se sacan para un día y luego, te acercas con tu entrada al Coliseo a la entrada del Foro Romano (cuya entrada viene incluida con la del Coliseo) eliges la hora entre las que queden disponibles para visitar el Coliseo y el foro lo podéis visitar a cualquier hora. Cuanto antes lleguéis a canjear la entrada mejor, ya que nosotros fuimos sobre las 10,30 y ya no podíamos entrar hasta las 3 de la tarde, que es una hora de mucho calor, por lo que ya lo dejamos para las 6,30 de la tarde.

Empezamos la mañana pasando por el Arco de Constantino, situado entre el Coliseo y el Foro Romano y visitando el foro, donde nos encontramos con el Arco de Tito, Templo de Rómulo, La Rostra y otros tantos vestigios de la historia que se pueden contemplar allí. Después subimos al Monte Palatino, la más céntrica de las 7 colinas de Roma, desde donde hay una amplia visión del foro y del Coliseo desde arriba.

Una vez salimos del Foro, nos dirigimos hacia otro de los más importantes lugares que visitar en Roma en 4 días, la Plaza Venecia, que ya se puede ver desde el foro. Pasando por las ruinas de los Foros Imperiales y Los Mercados de Trajano llegamos a la Plaza Venecia para admirar su belleza y grandiosidad. Fue quizás la plaza que más me impresionó de toda la ciudad. Ojo si queréis tomar algo por esa zona porque es realmente cara (4,5€ pagamos por un café solo).

Se puede subir a la Plaza Venecia y entrar por dentro para visitarla. A través de la misma Plaza pasamos a una bonita iglesia, Santa María in Aracoeli y salimos directamente a la parte trasera de la plaza que nos lleva a la Plaza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel, otro enclave encantador presidido  por una estatua de Marco Aurelio y donde podemos encontrar el Palazzo Senatorio, los Museos Capitolinos y una famosa estatua de Rómulo y Remo amamantados por la loba. Al lado de la plaza hay un mirador con unas preciosas vistas del Foro Romano con el Coliseo de fondo.

Bajando por la espectacular escalinata de la Plaza del Campidoglio, otro de los símbolos de Roma, diseñada ni más ni menos que por Miguel y girando a la izquierda nos dirigimos hacia el Teatro Marcelo. Lo vimos por fuera y nos metimos por las calles que están a la derecha del teatro para buscar un sitio para comer. No es una zona típica de restaurantes pero dando unas vueltas podéis encontrar varios.

Ya por la tarde, como a las 6,30 teníamos la entrada al Coliseo, fuimos caminando por la zona del río y llegamos a Santa María in Cosmedin, iglesia famosa porque dentro de ella se encuentra la famosa Bocca de la Veritá.

Continuando desde allí hacia el Coliseo, pasamos por lo que fue el Circo Máximo. Ahora mismo es un descampado donde no hay nada y no merece la pena ir hasta allí específicamente para verlo, pero si pasáis, está bien pararse a observarlo y os haréis una idea de lo que era. Si que recomiendo encarecidamente antes de comenzar el viaje ver algún vídeo en youtube sobre la historia de Roma que os muestre lo que fue este monumento donde hacían carreras de carros y tenía capacidad para 300.000 personas, mucho más que cualquier gran estadio de los de hoy en día.

Antes de llegar a nuestro destino final visitamos San Pietro In Vincoli, muy cerca del Coliseo y que destaca por albergar una estatua del Moisés de Miguel Ángel.

Tras todas estas visitas, por fin nos adentramos en el munomento por excelencia: El Coliseo. Caminamos y lo rodeamos para deleitarnos con una construcción de tal belleza que es imposible no quedarse prendado e imaginar lo que sucedía allí hace casi 2000 años.

Y, tras 1 hora y media de visita salimos maravillados por este monumento, cansados y preparados para buscar un sitio para cenar. Hicimos un último esfuerzo y nos dirigimos hacia uno de los barrios con más encanto de la ciudad, El Trastévere, y allí disfrutamos de de la gastronomía romana y del buen ambiente nocturno antes de irnos a descansar tras un intenso día.

DÍA 2: LUGARES QUE VISITAR EN ROMA EN 4 DÍAS

Para el segundo día habíamos reservado para media mañana la visita a los Museos Vaticanos. Previamente nos dimos una vuelta por la Plaza de San Pedro, que se encuentra en la otra parte de la entrada a los museos. Paseamos por la plaza pero nos fue imposible entrar en ese momento a la capilla, porque había una cola de bastante más de 1 hora que rodeaba toda la plaza y teníamos que ir a los museos así que lo dejamos para otro momento.

Una vez dentro de los Museos Vaticanos caminamos por sus numerosas salas y pasillos llenos de cuadros, monedas, esculturas… Tras esto comenzamos la andadura hacia la gran obra maestra, La Capilla Sixtina. Hay que recorrer muchos pasillos hasta llegar. La verdad es que a mí, dado que era verano y había muchísima gente, se me hizo bastante desesperante. Entre que no podías avanzar con rapidez debido a la cantidad de gente y el calor que hacía allí dentro, esos aproximadamente 45 minutos a través de pasillos llenos de bonitas e importantes esculturas y cuadros, se me hicieron muy largos y apenas los disfruté, pero eso es una experiencia personal que no le tiene que pasar a todo el mundo 🙂 Finalmente llegamos a la famosa e impresionante Capilla Sixtina para admirar con detenimiento la gran obra maestra de Miguel Ángel.

A la salida, encontramos una calle cercana llena de restaurantes típicos italianos donde se estaba muy agusto, había variedad de sitios donde comer y dado que nos alojamos cerca del Vaticano, fuimos en más de una ocasión. La calle se llama Borgo Pío y está a unos 5 minutos caminando del Vaticano.

Por la tarde, como habíamos ido a comer a nuestro apartamento que estaba al lado del Vaticano, volvimos a la Plaza de San Pedro y esta vez pudimos ver la gran iglesia de la cristiandad: La Basílica de San Pedro. La entrada es gratuita y fue un muy buen momento para visitarla, porque apenas había cola y podías verla con tranquilidad. En la misma zona hay una pequeña heladería llamada Old Brifge Gelateria que se encuentra rodeando la muralla del Vaticano y merece mención especial. Nos llamó la atención las colas que había a todas horas que pasábamos por allí, decidimos probarla y realmente mereció la pena. Buenos precios, 2,5€ el helado de 3 bolas a elegir entre muchos sabores, una muy buena calidad precio para lo que es Roma.

Tras recorrer otro de los imprescindibles  lugares que visitar en Roma en 4 días, desde allí nos dirigimos hacia El Castel Sant Angelo, situado al lado del río. Lo vimos por fuera porque la entrada es de pago y habíamos leído previamente que no merecía mucho la pena visitarlo por dentro.

Continuamos hacia arriba por el Río Tevere y sus diversos puentes y cruzamos hacia el Mausoleo de Augusto para después atravesar las elegantes Via Vittoria y  Vía del Babuino, unas de las calles comerciales más exclusivas de la ciudad, hasta llegar a La Plaza de España.

Esta Plaza destaca por su escalinata y su ambiente, lleno de turistas sentados bebiéndose un granizado, tomándose un helado o llenando su botella en la bonita Fuente de la Barcaza, esculpida por Pietro Bernini y su hijo Gian Lorenzo Bernini. Allí nos sentamos un rato a descansar, a tomarnos un granizado y a disfrutar del continuo ajetreo de esta maravillosa plaza.

Desde allí, caminamos por varias calles comerciales, tomamos la famosa Vía del Corso y nos dirigimos a buscar un sitio para cena. Dirección a la Plaza Venecia, encontramos una bonita plaza donde había 4 o 5 restaurantes y pudimos descansar y cenar una rica lasagna.

Ya para finalizar, nos acercamos a ver la famosa Fontana Di Trevi iluminadas por la noche. Fuimos en Julio y fue un verdadero chasco verla en obras dadas las expectativas que llevábamos respecto a esta fuente. Pero bueno, no todo puede salir perfecto ): Estaba vallada, sin agua y llena de andamios por lo que no pudimos ver lo que verdaderamente representa este monumento para la ciudad de Roma, una buena escusa para volver. También desde allí, si los pies lo permiten, merece la pena hacer un último esfuerzo y acercarse a ver iluminada la Plaza Venecia.

DÍA 3: LUGARES QUE VISITAR EN ROMA EN 4 DÍAS

Comenzamos el día dirigiéndonos hacia la Plaza Navonna, otro de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Esta plaza alargada está llena de artistas callejeros que venden sus cuadros a los turistas y le da un toque bohemio a la zona. Destaca en el centro de la plaza La Fuente de los 4 Ríos de Bernini. Esta plaza merece la pena verla también de noche iluminada, además es una zona con bares y terrazas con un buen ambiente para tomarse algo.

Muy próximo a esta plaza se encuentra el Panteón de Agripa. Este fantástico monumento destaca por la complejidad de su construcción y por su cúpula, que contiene un óculo que permite entrar la luz.

Desde el Panteón caminamos hasta el Campo de Fiori para visitar su famoso mercado, lleno de puestos que venden principalmente artículos de alimentación (pastas frescas, especias para la pasta, aceites o vinagres). Es un poco caro, pero hay cosas originales. Por allí compartimos una riquísima piadina para probarlas y abrir boca. Tras pasear por el Campo de Fiori y ver el Palazzo Farnesse, cominos por allí mismo en un restaurante próximo al mercado. Si queréis hacer una comida un poco más informal y más barata, por allí se puede ver a mucha gente sentada en la calle comiéndose una piadina con un refresco.

Después de comer, atravesando encantadoras calles de la ciudad eterna, nos dirigimos de nuevo hacia la Fontana Di Trevi para ver durante el día el ambiente de los bares y de la multitud de tiendas que se encuentran por aquella zona. Desde La Fontana y a través de nuevo de la Vía del Babuino nos dirigimos hacia la Plaza del Poppolo y subimos a la Villa Borguese, un gran parque por donde pasearse y disfrutar de un poco de naturaleza en medio de la gran ciudad. Allí alquilan bicicletas y otros vehículos para 2, 3 o 4 persona con o sin motor a los turistas para pasearse por la Villa.

Desde lo alto de la Plaza del Poppolo tenemos la Colina Pincio, otra de las 7 colinas de Roma desde donde ver la ciudad desde las alturas.

Ya habíamos estado por las cercanías de la Plaza del Poppolo el día anterior, ya que está muy próxima a la Plaza de Spagna, pero volvimos, ya que nos pareció que es una de las zonas más interesantes de toda la ciudad y queríamos conocer la Villa Borguese de día.

DÍA 4: LUGARES QUE VISITAR EN ROMA EN 4 DÍAS

Este día lo dedicamos a hacer la ruta de las iglesias. Antes de empezar, nos dirigimos a visitar las catacumbas que se encuentran bajo la ciudad.

Tras esta interesante visita empezamos por otra de las principales y múltiples iglesias de Roma, San Juan de Letrán, considerada la iglesia más antigua del mundo y una de las más importantes de Roma.

Después nos dirigimos hacia la cercana iglesia de San Clemente y posteriormente hacia Santa María La Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma y una de las cinco basílicas patriarcales asociadas con la Pentarquía.

Como ya era la hora de comer decidimos caminar hasta la Plaza de la República, para verla y para buscar un sitio donde comer por esa zona cercana a Termini, donde se encuentra la estación principal de tren de Roma.

Nuestra última tarde de la visita a Roma en 4 días, la reservamos  para volver, caminar tranquilamente y admirar uno de los barrios más magníficos de Roma, El Trastévere. Nos dirigimos a media tarde para poder recorrer sus calles (ya que el primer día fuimos tarde solamente a cenar), ver la famosa iglesia Santa María del Trastévere y subir al Mirador de Gianicolo. Es una buena subida, aunque también se puede ir en autobús si no os apetece caminar, y da una visión general de Roma interesante. Ya para finalizar bajamos de nuevo al Trastévere para pararnos a comer una pizza de despedida en uno de sus múltiples restaurantes.

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA VISITAR ROMA

Aparte de mencionar los lugares que visitar en Roma en 4 días, vale la pena destacar algunas peculiaridades a tomar en cuenta en la ciudad:

• Roma es una ciudad con una gran cantidad de fuentes con un agua potable de calidad, por lo que va muy bien llevarse una botella para ir rellenándola ya que no es para nada necesario comprar botellas de agua en la ciudad.
• Nosotros fuimos en verano porque no podíamos ir en otra época pero pasamos muchísimo calor. Si lo podéis evitar, mucho mejor. La época ideal si podéis elegir es la primavera y el otoño, pero sino es posible, aunque hace mucho calor, la ciudad está a rebosar de turistas así que aguantaréis como aguantamos nosotros 🙂

• Italia es conocida por la pasta y los helados, por lo que hay multitud de heladerías y restaurantes típicos donde probar de todo. Los precios de la comida están bien en general, por debajo de otras grandes ciudades como París o Londres, pero cuidado con las bebidas porque suele subir mucho la cuenta. Lo que sí es excesivamente caro es tomarse un café, un helado o una bebida en sitios cercanos a zonas turísticas, por lo que hay que tener cuidado si no llevas la cartera llena.

• En cuanto al alojamiento, nosotros reservamos un apartamento a través de Airbnb. Los precios no son baratos pero buscando bien podéis encontrar cosas asequibles. La zona, cuanta más céntrica mejor. Nosotros nos alojamos como os he dicho antes al lado del Vaticano y, aunque no es pleno centro, la verdad que tanto a nivel comunicaciones como servicios, está muy bien.

• Lo mejor para conocer Roma es caminársela y es posible hacerlo. Nosotros apenas cogimos transporte público. Eso sí, hay que estar dispuesto a andar mucho y llevar calzado cómodo.

• Es de gran ayuda verse previo al viaje algún vídeo de la antigua Roma para entender mejor la grandeza de lo que vamos a ver posteriormente. Cuando te imaginas como han hecho muchas de las cosas que veréis hace 2000 años, sorprende aún más.

• Por último, os recomiendo una aplicación que me descargué antes de mí viaje. Se llama Tourist Eye y se puede descargar gratuitamente. Tiene información de muchas ciudades. Lo que hice fue descargarme la información sobre Roma y te lo divide por monumentos, te da explicaciones, recomendaciones o ubicación, todo ello sin conexión si previamente te descargas tu viaje. Realmente nos fue de gran utilidad por la comodidad de buscarlo todo con rapidez y no tener que ir cargando con guías o libros. Aunque realmente ahora con el roaming ya no es tan necesario hacerlo como antes, te lo puedes descargar en cualquier momento del viaje 🙂

Espero que este post os sirva para organizar vuestra visita de 4 días a Roma, sin duda una de las ciudades más históricas que podréis visitar, tanto por sus monumentos como por su influencia en la historia de la humanidad.

Más actividades para hacer en Roma

La entrada Roma: Lugares que visitar en 4 días aparece primero en Lugares y Hoteles.

Os hablaré de que es lo principal que visitar en Brujas y en Bruselas en un fin de semana haciéndolo de una forma efectiva para aprovechar bien el viaje. Además, eran fechas pre-navideñas, del 1 al 3 de diciembre, por lo que el encanto de estas dos ciudades aumenta considerablemente porque ya está toda la decoración navideña con los famosos mercados de navidad típicos de las ciudades del norte de Europa.

Que visitar en Brujas y Bruselas en un fin de semana

Nosotros cogimos el avión desde Madrid. Para aprovechar más el viaje pudimos salir el viernes de Madrid a las 3 de la tarde y volver desde Bruselas el domingo a las 9 de la noche. La ida la hicimos con Air Europa y la vuelta con Brussels Airlines porque por precios y por horarios era lo que más nos convenía, unos 130€ ida y vuelta por persona. Para coger los vuelos utilizamos Skyscanner, uno de los comparadores de vuelos más famosos y el que yo suelo utilizar por todas las opciones que da para poner filtros y ajustar tus búsquedas al máximo.

Pasamos las dos noches del fin de semana en Brujas, pero hay que volar a Bruselas porque a nivel vuelos es donde tendréis más opciones. Brujas tiene un aeropuerto cercano, a 33 kilómetros, pero la frecuencia de vuelos y los precios no son comparables a las opciones que podéis encontraros en el de Bruselas.

Como llegar de Bruselas a Brujas

Una vez en Bruselas, para llegar a Brujas, hay un tren que sale del mismo aeropuerto y llega a la estación central de Brujas en 1 hora y media. Cada hora tenéis uno, por lo que no hay que reservarlo con antelación, nosotros lo compramos en la estación de tren del aeropuerto directamente cuando llegamos y hay una opción que nos ofreció la chica de la ventanilla en la que tienes la vuelta abierta para el domingo y puedes coger el tren de vuelta que quieras durante todo el día, parando incluso en Bruselas y cogiendo de nuevo unas horas después el tren de Bruselas centro al aeropuerto. Nos costó 55€ el billete de ida y vuelta para los dos, es decir, 27,5€ cada uno ida y vuelta, un precio bastante asequible.

Nosotros llegamos a Bruselas a las 6 y algo, por lo que teníamos tiempo para coger el tren (cogimos el de las 7) y llegar a una hora prudente a Brujas. Si vuestro vuelo llega muy tarde a Bruselas, mirad los horarios de trenes por internet, pero en ese caso igual podríais plantearos hacer el viaje al revés, primero Bruselas y luego Brujas durmiendo las dos noches en Bruselas.

Que visitar en Brujas

En Brujas nos alojamos en el Hotel Ibis Budget Centrum Station. Nosotros lo cogimos por la página web propia de la cadena porque era el sitio donde estaba más barato. Está al lado de la estación de tren, por lo que llegas andando en 3 minutos. Los hoteles en Brujas son caros, más aún estos fines de semana cerca de navidad, así que tras una búsqueda intensiva decidimos coger este, que era de los más baratos y, si bien no está pleno centro, se tarda 15 minutos en llegar al centro por un agradable paseo por la ciudad y tiene el añadido de la comodidad que es estar al lado de la estación. Es un hotel funcional, sin grandes lujos, pero más que suficiente para pasar un fin de semana en Brujas en el que vas a estar en el hotel para dormir y poco más. Calidad-precio es una buena opción.

Llegamos a nuestro hotel sobre las 8 y media, todavía con tiempo para salir a darnos una vuelta por la ciudad. Los días por estas fechas pre navidad son fríos, muy fríos, de hecho, lo llegamos a pasar mal porque hay también mucha humedad y cuando el frío y la humedad se juntan nada bueno puede ocurrir. Por eso, si vais en esta época, id muy abrigados, sobre todo con buen calzado, que por lo menos a mí, como se me meta el frío en los pies se me va ya para todo el cuerpo.

Dicho esto, hay muchas cosas que visitar en Brujas, así que lo primero que hicimos después de cenar algo rápido fue darnos una vuelta por toda la zona centro. Otro aviso, estáis en el norte de Europa, lo que quiere decir que es probable que, si vais a cenar a las 9 y media de la noche o a comer a las 2 y media, os digan que ya no se puede, así que adaptaros a sus horarios de comidas que para eso estáis en su país 🙂

La Grote Markt (Plaza Mayor) es la plaza alrededor de la cual se articula el centro de Brujas. Allí se encuentra la famosa Torre Belfort que se ve desde muchos puntos de la ciudad y en esta misma plaza está uno de los mercadillos y la tradicional pista de hielo de Brujas en navidad, así que por la noche esa zona es la más animada y donde se encuentran la gran mayoría de restaurantes y pubs para probar la famosa cerveza belga, una de las mejores del mundo. La ciudad es pequeña, os la podéis a recorrer andando, no os hará falta coger transporte público para visitar Brujas.

Para la mañana del sábado, después de desayunar, habíamos reservado a las 11 un free tour con la empresa Free Tour Brujas. Para estas visitas exprés a nosotros nos gusta mucho porque en dos horas y media te explican todo lo básico que visitar en Brujas, te ayuda a situarte en la ciudad, aprendes historia y curiosidades acerca de la forma de vida de los locales y no tienes que andar todo el día con el móvil o con el mapa en la mano pensando si vas para un lado o para el otro. Hay tours en español todos los días en 3 horarios diferentes y no se paga nada por reservarlo, se paga al final de la visita y le das al guía lo que consideres oportuno según tus posibilidades y según lo bien que consideres que lo ha hecho. Es un sistema que lleva ya unos años en auge y que ha hecho accesibles las visitas guiadas a mucha gente que igual no se puede permitir o no le interesa pagar una visita guiada tradicional, que suele tener un precio elevado.

Visitamos y nos dio las correspondientes explicaciones de las partes más importantes de la ciudad, las cuáles recorrimos a pie: La Plaza Mayor (Grote Markt), La Plaza del Ayuntamiento (Burg), Rozenhoedkaai (el punto más fotografiado de Brujas), caminamos por algunas de las calles principales e hicimos un recorrido por los famosos puentes y los canales de la ciudad, terminando en el Lago del Amor.

De camino paramos a comprar chocolate en una chocolatería artesanal que nos recomendó la guía, nos dio consejos sobre restaurantes, sitios donde comer gofres y por supuesto sobre cervecerías, por lo que nos fuimos con ideas para pasar la tarde. Si queréis comprar chocolate, hacedlo en Brujas, porque es junto a Amberes el mejor sitio, ya que es donde más y mejores chocolaterías artesanales hay, mucho mejor que en Bruselas que predominan más las chocolaterías más industriales. Nosotros lo comparamos en una chocolatería artesanal que está en el centro que se llama «Home Sweet Home».

Al terminar la visita comimos en un restaurante junto a Rozenhoedkaai, se llama Huidevettershuis. Yo me pedí un plato típico belga, carbonada a la flamenca, que es una carne macerada que se hace con una salsa de cerveza y va acompañada de patatas fritas. Es similar a la carne guisada, estaba bastante buena, así que os aconsejo probarla. En cuanto a restaurantes la guía nos aconsejó el Cambrinus, pero fuimos y estaba llenísimo y una camarera muy poco simpática nos dijo que no podíamos esperar ni nada, que no había sitio. El que fuimos estaba muy bien, no era barato, pero era acogedor, bien decorado y la comida estaba muy buena.

Por la tarde nos dedicamos a pasear por las calles del centro, entramos en la Basílica de la Santa Sangre, que es gratuita y se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento. Es famosa porque alberga una venerada reliquia de la sangre de Cristo. Nos fuimos también a ver la catedral y estuvimos por toda esa zona donde había otro mercadillo navideño en el cual nos compramos un gofre con chocolate de merienda cena. Y de postre, un típico vino caliente para probarlo y para combatir el frío.

Y ya por la noche, nos fuimos a cerrar el día a una de las típicas cervecerías belgas de Brujas que está en un callejón junto a la Plaza Mayor. Nos tomamos una de las cervezas más típica de allí, la trappiste. Las cervecerías son uno de los atractivos más importantes que visitar en Brujas y Bruselas, por lo que reservad tiempo para disfrutarlas.

Hay una zona famosa que es un paseo por los molinos, pero nosotros, por falta de tiempo y porque había una niebla horrible, no lo hicimos. Si tenéis tiempo y hace bueno debe estar bastante bien. También hay un museo de la cerveza junto a la Plaza Mayor, nosotros pasamos por allí pero finalmente no entramos porque personalmente no somos grandes cerveceros, nos gusta beber alguna cerveza y allí nos las bebimos, aunque la realidad es que yo soy mucho más de vino 😆. Pero si os gusta mucho y os interesan los procesos de fabricación e incluso hacer una pequeña cata de varias cervezas, debe ser un buen museo.

Y esto es todo lo que podéis visitar en Brujas en un fin de semana. Realmente la ciudad se puede ver en 1 día perfectamente, por lo que nos fuimos con la impresión de haberla vivido, conocido y degustado bien 🙂

Que visitar en Bruselas

El domingo por la mañana cogimos el tren a las 10 y a las 11 estábamos en Bruselas. En la estación central hay unas consignas en las que por 5€ puedes dejar las maletas todo el día, así que las dejamos allí hasta 7 de la tarde que nos fuimos.

En Bruselas cogimos otro free tour con la empresa Sandemans, que son un poco los pioneros de este tipo de tours. Lo teníamos a las 2 de la tarde por lo que tuvimos tiempo para darnos unas vueltas por las calles del centro, por los mercadillos de Bruselas en navidad o por la famosa Grand Place antes de comer y hacer el tour.

Bruselas es la capital de Bélgica y es mucho más grande que Brujas por lo que lógicamente teníamos claro que visitar Bruselas en su totalidad en el tiempo que íbamos a estar era imposible, por lo que nos centramos en la zona centro.

En el tour visitamos lugares de Bruselas como la Grand Place, el ayuntamiento, las Galerías Saint Hubert, La Bolsa, el famoso Manneken Pis, símbolo de la ciudad, la Catedral o el Mont de las Arts, en el cuál terminamos nuestra visita.

Después de esto nos fuimos a tomar un chocolate caliente para entrar en calor, con un gofre de Bruselas (que es la otra variedad de gofre que hay aparte del tradicional). Y antes de irnos nos fuimos a dar otra vuelta por el mercadillo ya de noche y ver un espectáculo de música y luces que hacen en navidad en Bruselas en la Grand Place desde las 5 hasta las 9 cada media hora. La verdad es que el espectáculo está genial, merece mucho la pena porque a la espectacularidad por sí de la Gran Place se unen los juegos de luces en el árbol navideño y en todos los edificios, acompañado de música, por lo que la estampa navideña es perfecta y por tanto si vais en navidad es algo que no podéis dejar de visitar en Bruselas.

En la capital de Bélgica tenéis muchas cervecerías importantes y una especialmente famosa por ser la que tiene el record guiness del mayor número de clases de cervezas de todo el mundo, se llama Delirium Tremens. Aquí os dejo un post con las 10 cervecerías más famosas de Bruselas por si os interesa.

Y tras esto nos fuimos ya de vuelta a la estación central para coger el tren que nos llevaría de vuelta al aeropuerto y finalizar así la visita de fin de semana a Brujas y a Bruselas.

En Bruselas nos faltó toda la parte de Atomium, donde aparte de este otro símbolo de la ciudad, se encuentra el Parlamento Europeo, el Palacio Real o el Parque Europa, pero eso lo dejaremos para otra visita de más días porque en el tiempo que estuvimos no era posible hacerlo todo.

En resumen, hay muchas cosas que visitar en Brujas y Bruselas y en un fin de semana no se puede visitar absolutamente todo, pero es una escapada más que recomendable en la que podréis hacer muchas cosas diferentes en muy poco tiempo sin tener que ir corriendo de un lado para otro.

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El año pasado ya escribí un post sobre ¿Por qué visitar Barcelona en Navidad? al cuál podéis echar un vistazo para compararlo con el que viene a continuación. Realmente no hay grandes diferencias en lo que a decoración se refiere, quizás la más reseñable es el «Belén» de la Plaza Sant Jaume que veremos en este post.

Barcelona en Navidad

Mi ruta para ver Barcelona en Navidad empieza en la parte de arriba del Paseo de Gracia, desde la estación de metro de Diagonal. El Paseo de Gracia y la Diagonal son dos de las zonas más famosas y exclusivas de Barcelona por lo que siempre es una zona interesante para comenzar la visita.

Comenzamos a bajar el Paseo de Gracia pasando por delante de las tiendas más exclusivas de la ciudad y podemos ir viendo las luces que hay en toda la avenida y también en todas las calle que cruzan el Paseo de Gracia. Algunas de las más famosas son la calle Aragó o Gran Vía de Les Corts Catalanes, que siempre tiene una curiosa y animada decoración con frases típicas navideñas.

Termina el Paseo de Gracia y llegamos al centro neurálgico de la ciudad, La Plaza Cataluña. Un clásico de Barcelona en Navidad en esta zona es sin duda el edificio del Corte Inglés que todos los años (al igual que los Corte Inglés de todas las ciudades) destaca por sus luces.

Paseamos por la Plaza de Cataluña disfrutando de su gran ambiente y nos adentramos en una marea de gente por el Portal del Ángel, zona comercial donde se encuentran las tiendas más accesible al gran público tipo Zara, Pull & Bear… Al finalizar Portal del Ángel llegamos a la Plaza de la Catedral donde nos encontramos otro clásico de Barcelona en Navidad, La Fira de Santa Llúcia (el mercadillo navideño para los amigos). Como cosa curiosa hay un puesto donde podéis encontrar caganers de muchos personajes famosos, este año el más popular parece estar siendo en nuevo presidente americano Donald Trump  😂

A poca distancia de la zona de la Catedral llegamos a la Plaza Sant Jaume, donde están el Ayuntamiento y la Generalitat. Aquí es donde se pone siempre el «Belén» y lo pongo entre comillas porque realmente no es un Belen sino que en este caso este año se han decidido por una representación de libre interpretación (tal y como como pone allí mismo) de un cuento de Navidad. Evidentemente esto tiene sus detractores que son numerosos, ya que rompe completamente con la tradición de lo que es un típico Belén, pero la verdad es que original es. Os dejo unas imágenes aunque lo mejor es que os acerquéis a verlo, podréis ver al niño Jesús durmiendo en una litera.

Desde aquí podéis pasear por la Calle Ferrán hasta un poco antes de La Rambla donde girando a la izquierda llegaréis a la Plaza Real, una de las plazas más ambientadas de Barcelona en Navidad y en el resto del año por sus numerosos restaurantes y pùbs que se encuentran alrededor.

Desde aquí se sale a la Rambla que en un minuto y aquí ya podéis escoger entre bajar hacia la zona del puerto o subir paseándoos toda la Rambla hasta llegar de nuevo a la Plaza de Cataluña. He de decir que este año la decoración navideña a mi personalmente no me gusta mucho. Justo desde la parte de arriba de la Rambla podréis ver el Carrer de Pelai que llega hasta la Plaza de Universitat y para mi gusto en una de las calles con mejor iluminación de Barcelona en Navidad.

Una ruta que según el ritmo al que vayáis podéis tardar más o menos, pero que caminando tranquilamente lo podéis hacer en 1 hora y media y desde ahí ya todo lo que os queráis entretener en ver Barcelona en Navidad 🙂 Y por último, como dato importante deciros que los horarios de la iluminación la ponen a partir de las 6 de la tarde y termina  a las 23 entre semana, las 00:00 jueves, la 1 los viernes y las 2 los sábados.

¡Feliz Navidad!

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Mi viaje de 5 días en Estocolmo y alrededores partió de Madrid y una de las principales razones fue el buen precio del billete para las fechas en las que fuimos, en pleno puente de agosto. Son 3 horas y media de vuelo (si vas directo) y nos salió ida y vuelta por 120€ por persona con la compañía Norwegian, un precio que considero muy bueno para ser un vuelo de media distancia en plena temporada alta. La ida tenía una escala en Gotemburgo de 2 horas, la segunda ciudad más grande de Suecia, pero como el vuelo salió temprano, a las 5 ya estábamos en la capital sueca. Ya de hacer escala, me hubiera gustado que fuera un poco más larga para poder dar por lo menos una vuelta por esta otra importante ciudad de Suecia, pero esta vez no pudo ser, queda pendiente.

Para comprobar los precios de los vuelos podéis recurrir a algún comparador como Skyscanner que os muestre los precios y horarios de todas las compañías para que podáis escoger la mejor opción.

Día 1: Que hacer en Estocolmo

Gamla Stan

Desde el aeropuerto hasta el centro de Estocolmo se puede llegar de varias manera: tren, taxi o bus. Nosotros escogimos autobús porque era la más económica y además había una parada que nos dejaba muy cerca de donde nos alojábamos, se tarda 40 minutos. Esta compañía que va desde el aeropuerto de Arlanda al centro se llama Flybussarna y hay autobuses cada 20 minutos aproximadamente.

Nosotros nos alojamos en la zona de Odengatan con la calle Dalagatan, una zona tranquila pero ambientada, con muchos bares y restaurantes, que se encuentra a 30 minutos caminando de lo que es el pleno centro histórico, el Gamla Stan. Reservamos un piso turístico y la verdad es que tuvimos que buscar mucho porque estaba complicado encontrar un sitio que estuviera bien de precio y ubicación. Éramos 5 personas y nos merecía más la pena una casa, pero dependiendo de cuantos vayáis y lo que os guste, os merecerá más la pena una casa o un hotel. Si vais por ejemplo en pareja es muy probable que os salga mejor un hotel o un hostal. Aquí podéis ver todos los hoteles, hostales y otros tipos de alojamiento que tienen en Estocolmo, que son muchos.

Una vez ubicados, ya a media tarde, empezamos nuestro viaje de 5 días en Estocolmo y fuimos directos a pasear por el famoso Gamla Stan, con sus preciosas calles estrechas, sus numerosos restaurantes y tiendas o su Plaza Stortoget para terminar en la zona del Palacio Real, desde donde ya se pueden observar las aguas del mar Báltico. Estocolmo es un archipiélago rodeado por miles de islas, por lo que es una ciudad completamente rodeada por el agua, cosa que le da un encanto extra. De hecho, el mismo Gamla Stan es una isla a la cuál hay que entrar a través de uno de los múltiples puentes que lo unen con el resto de la ciudad.

El Gamla Stan es una de las principales atracciones que visitar en Estocolmo. Piérdete por sus calles y disfruta de la belleza de sus edificios, de su gran ambiente o de la gastronomía sueca.

Día  2: Que hacer en  Estocolmo

Ayuntamiento, Torre del Ayuntamiento, Barrio de Södermalm, mirador Katarina, Ruta por las estaciones de metro.

El segundo día de viaje, primer día completo en la ciudad, empezamos de buena mañana por dirigirnos a uno de los monumentos más emblemáticos que visitar en Estocolomo, el ayuntamiento. El precio de la visita al ayuntamiento son 70 coronas suecas, unos 7€ por persona y de momento no se puede reservar por anticipado, hay que ir allí directamente y coger la entrada. Tenéis visitas en varios idiomas, las de español son a las 10, 11, 12 y 14 horas. Aquí tenéis el link con toda la información y horarios. Id una media hora antes por lo menos de la hora a la que la queráis hacer para aseguraros la visita. No os preocupéis por el tiempo de espera, porque mientras tanto podréis salir a la parte de fuera del ayuntamiento y ver unas panorámicas espectaculares del archipiélago de Estocolmo con el Gamla Stan y el resto de la ciudad de fondo, ahí tenéis para unas cuantas fotos 🙂

También mientras tanto podéis acercaros a la torre del ayuntamiento que está justo en frente y sacar la entrada para subir a lo alto de la torre, que tiene el acceso limitado y también ahí es conveniente reservar con algo de antelación.

La visita es guiada y la verdad que el ayuntamiento por dentro es una pasada, muy bonito. Uno de los aspectos más reseñables es que es el lugar donde se hace la cena de gala después de la entrega de los premios Nobel. Pasaréis por el Salón Azul, la Sala del Concejo donde se reúnen los diputados o el espectacular Salón Dorado, con 18 millones de mosaicos hechos a mano y revestidos en oro.

Una vez hecha la visita casi de seguido teníamos la de la torre. A mi me gustó mucho porque me encanta ver las ciudades desde arriba, pero si vais muy justo de tiempo o no queréis pagar las 20 coronas (2€) que cuesta la entrada, os lo podéis ahorrar. Hay una parte que se puede subir en ascensor pero al último tramo se accede a través de un original laberinto de túneles que llega hasta la parte alta.  Lo que no me gustó es que está vallado, por lo que estropea bastante la vista, pero bueno, cuestiones de seguridad.

Después de esta visita ya tocaba buscar sitio para comer, así que nos dirigimos paseando a uno de los barrios más ambientados de Estocolmo, Södermalm. Aquí comimos en un restaurante que habíamos visto que estaba bien, Bla Dornen se llama, y la verdad que cumplió. Todo estaba muy bueno, yo me tiré a unas albóndigas de carne de alce, un plato muy típico sueco que ya tenía en mente probar. ¡Riquísimo! No nos salió demasiado caro, pero porque pedimos con mesura, en Suecia hay que tener en cuenta varios consejos para que las comidas no te salgan por un ojo de la cara.

Después de comer nos dispusimos a pasear por Södermalm, otro de los barrios imprescindibles que visitar en Estocolmo. Caminamos por su calle principal, Götgatan, visitamos algunas de sus tiendas, tomamos un café en una terraza  aprovechando que salió el sol, llegamos hasta una amplia plaza llamada Medborgarplatsen y desde ahí  fuimos hasta un “parque” cercano en el que hay un cementerio. Es curioso verlo y aunque a priori te pueda dar un poco de mal rollo, es bonito e interesante ver como en Suecia los cementerios son mucho menos tétricos que los que tenemos es España por ejemplo, están integrados en el paisaje como algo natural, algo que en otros países sería impensable.

Desde ahí nos dirigimos al famoso mirador Katarina, una de las mejores vistas de toda la ciudad y del archipiélago de Estocolmo, la mejor que nosotros vimos por lo menos. Es gratuito y se puede subir por unos ascensores que hay en un edificio que está pegado al Mc Donalds que hay debajo. Hay un ascensor panorámico que es famoso y cuesta 1€ pero cuando yo fui estaba cerrado, así que tuvimos que subir por el interior.

Después de esta visita nos tomamos algo en un bar al aire libre que hay saliendo por la plataforma que está al lado contrario del mirador que tiene unos merenderos con unas vistas estupendas y desde ahí bajamos ya de nuevo hacia el centro para coger el metro y hacer la ruta de las estaciones de metro. Y tras este intenso primer día completo de los 5 días en Estocolmo nos retiramos hasta el día siguiente.

Día 3: Qué hacer en Estocolmo

Museo Vasa, Museo Skansen, Paseo en barco, subida por Drottninggatan

El tercer día de visita en Estocolmo decidimos dedicarlo a visitar la Isla de Los Museo. Cogimos un autobús que nos dejaba allí directamente y empezamos nuestro tercero de 5 días en Estocolmo visitando en Museo Vasa, que alberga un gigantesco barco de guerra del siglo XVII que se hundió nada más zarpar y se recuperó de los fondos marinos el siglo pasado, tras pasar más de 300 año sumergido en las aguas del Báltico. El barco es un monumento en sí mismo debido a su historia, su tamaño y la cantidad de esculturas talladas que contiene. Esto le ha valido ser el museo más visitado de Suecia. El precio es de 13€. Nosotros fuimos pronto, a las 10 o una cosa así estábamos en la puerta y fue una buena idea porque cuando salimos había una cola tremenda para entrar.

Justo después de esto, nos fuimos directos al museo Skansen, un museo al aire libre que está al lado. De camino pasamos por delante del Museo Abba, no entramos porque no era una prioridad para nosotros pero si sois fans del grupo podéis visitarlos también. Al lado del museo Abba hay también un famoso parque de atracciones cuya montañas rusa y lanzadera se ven desde varios puntos de la ciudad.

El museo Skansen repasa siglos de historia sueca a través de construcciones típicas como fincas, granjas, casas de pueblo y también con una amplia muestra tipo zoo de animales como el alce, osos, vacas, un búho y muchos más. Es un sitio interesante para conocer algo más de la historia de Suecia, sobre todo de las zonas rurales. El precio es alto, son 180 coronas suecas (18€) en julio y agosto, el resto de meses del año es algo más barato. Si vais a visitarlo tened en cuenta que es bastante grande, nosotros tardamos 4 horas. Dos consejos, mirad el tiempo y tratar de visitarlo un día que haga buen tiempo, con mucho frío o lluvia no lo vais a disfrutar igual e incluso lo vais a pasar mal. Otro consejo es que llevéis comida, un bocadillo o algo que compréis en cualquier tienda porque os ahorraréis dinero y el comprar comida cara y de mala calidad. Allí hay muchos sitios donde os podéis sentar, sacar vuestro bocadillo y coméroslo.

Tras una buena caminata por Skansen salimos y decidimos volver al centro de Estocolmo en un medio de transporte diferente, en barco, utilizado allí por muchísima gente como media de transporte habitual y que se coge al final de la calle donde está el museo Abba, a 5 minutos del Skansen. Así pudimos ver Estocolmo de una forma diferente por un módico precio ya que no hicimos el famoso paseo en barco por el archipiálgo de Royal Tour. En mis consejos prácticos para visitar Estocolmo os explico por qué.

Ya en el centro nos dirigimos hacia nuestro barrio pasando por una de las calles más comerciales, con más tiendas y con más ambiente de la ciudad, Drottningatan, que nos quedaba de camino a nuestro alojamiento y cenamos en uno de los múltiples restaurantes que hay al lado de donde estábamos, en Odengatan.

Día 4: Qué hacer cerca de Estocolmo

Uppsala (Universidad, catedral, biblioteca, castillo y jardines) Catedral de Estocolmo y Puente de la Corona 

El último día completo que estábamos en Estocolmo habiendo visto ya prácticamente todos los monumentos, zonas y museos importantes de la ciudad queríamos ver algo de los alrededores. Estábamos entre Uppsala (la 4ª ciudad más grande de Suecia, aunque realmente no es una ciudad grande porque Suecia es un país poco habitado, sobre todo en su zona norte) y Sigtuna, un pequeño y pintoresco pueblo también al norte de Estocolmo. Ambas están cerca, a unos 40 minutos en tren. Preguntamos a gente, leímos blogs y hasta el último día no lo teníamos claro, pero al final fuimos a Uppsala por el hecho de ser una ciudad más grande y con más cosas que hacer, a pesar de que algunas personas nos habían dicho que era más bonito Sigtuna. Si alquiláis un coche, podéis ver las dos ciudades en un mismo día pero en transporte público es mucho más complicado. Yo os voy a hablar de Uppsala, pero si tenéis que elegir entre una y otra, no os puedo decir cuál merece más la pena porque no conozco Sigtuna, pero hablando después con gente que había estado en las 2, la mayoría por originalidad se quedaban con Sigtuna.

Uppsala tiene varias atracciones turísticas para ver. Es una ciudad que se recorre perfectamente caminando y se puede ver en 1 día yendo tranquilos. Nosotros estuvimos de 11 a 5 aproximadamente y fue suficiente. Desde la estación donde te deja el tren nos dirigimos a ver la catedral, para mí lo mejor de la ciudad, una catedral muy bonita y el principal atractivo Uppsala. Justo enfrente se encuentra la universidad, la más antigua de Suecia. También se puede visitar aunque nosotros desafortunadamente nos la encontramos en obras y no pudimos verla por dentro ):

Después de comer por la calle comercial de la ciudad, que está muy cerca de la catedral, cruzando el canal, nos fuimos a ver la biblioteca de la universidad de Uppsala, de entrada gratuita, que tiene una zona visitable con libros antiguos de gran valor, el más famoso una biblia de plata del siglo VI. Al lado de la biblioteca hay una cuesta que sube hasta el castillo, desde donde hay una buena panorámica de la ciudad a un lado y al otro del jardín botánico de Uppsala, que se asemejan a pequeña escala y salvando las distancias al de Versailles en París, de hecho son una imitación.

Después de esto nos fuimos a la estación para volvernos a Estocolmo donde, como aún era pronto, nos fuimos a ver por dentro la Catedral de Estocolmo (que está en el Gamla Stan) justo antes de que cerrara y después el Puente de la Corona (que se encuentra a otro lado del Palacio Real) para dar una vuelta y a hacernos unas fotos por esa parte de Estocolmo que tiene muy buenas vistas y que está cerca del centro pero a la que aún no habíamos llegado caminando.

Día 5: Que hacer en Estocolmo

Mercado típico sueco, cambio de guardia en el Palacio Real

El útimo de los 5 días en Estocolmo, teníamos hasta la hora de comer para despedirnos de la ciudad. Por la mañana queríamos ver un mercado típico sueco por lo que nos fuimos a un Saluhall, como lo llaman ellos. Nosotros fuimos concretamente al Östermalm Saluhall. Tuvimos un poco de mala suerte porque el edificio original lo estaban remodelando y estaba cerrado pero tenían uno provisional justo al lado. Yo creo que ya estaba bastante avanzado por lo que seguramente cuando vayáis ya estará abierto. Dentro del mercado hay sitios para tomar café, restaurantes para comer platos típicos suecos como las albóndigas, el salmón o el marisco fresco del mar Báltico y por supuesto puestecitos para comprar carne, pescados, mariscos o dulces típicos. Es interesante verlo por el estilo y la cuidada decoración (en Suecia en general todo es muy minimalista y dan mucha importancia a la decoración) y por supuesto para darse un homenaje y comer productos frescos y de calidad, aunque nosotros como era a primera hora de la mañana solo nos tomamos un café.

Por último nos dirigimos a la Plaza del Palacio Real donde a las 12 hacen el cambio de guardia. Llegamos pronto y así pudimos estar en primera fila. Hablan en sueco y también en inglés y dura cerca de 1 hora en la que realizan el cambio de guardia entre marchas militares. Es interesante de ver aunque en nuestro caso hacia un poco de frío y nos quedamos un poco destemplados, pero si estáis varios días y tenéis tiempo merece la pena verlo. El Palacio Real también se puede visitar por dentro, nosotros vimos una parte que es gratuita, para la parte de las estancias hay que pagar entrada y no lo visitamos finalmente, pero si que es cierto que muchísima gente lo visita.

Y con esto finalizamos nuestra visita de 5 días en Estocolmo, una capital europea muy bonita e interesante, perfecta para una escapada al ordenado y modélico norte de Europa. Espero que os guste y cualquier duda o pregunta que os pueda ayudar, espero vuestros comentarios 🙂

Os dejo el post 5 días en Estocolmo el pdf sin imágenes por si os lo queréis descargar e imprimir para vuestro viaje.

Y aquí algunos tours y entradas a lugares interesantes de la ciudad para que podáis organizar vuestro viaje.

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• Alojarse en Estocolmo

En el post de que hacer en 5 días en Estocolmo ya os comenté que nosotros reservamos una casa por Airbnb, nos salió bien de precio (para lo que es el alojamiento en Estocolmo) y estaba genial. Eso sí, eramos 5, que siempre cuando vas en grupo y alquilas un alojamiento completo cuando divides suele salir más económico. Las opciones son varias, hay muchos hostales con habitaciones compartidas, hoteles… todo depende del presupuesto, de la época y de la antelación con la que se reserve, pero en general el alojamiento en Estocolmo es caro. Respecto a las zonas, recomiendo tomar como referencia el Gamla Stan. Si queréis una zona animada y cerca del centro, Södermalm es una muy buena opción.

• Comer en Estocolmo

Este es un aspecto en el que se suele ir otra buena parte del presupuesto. Respecto a comer en Estocolmo algo que leí en muchos blogs antes de ir y que aplicamos al pie de la letra es que para comer económico debes ser práctico. Lo mejor si quieres una escapada low cost a Estocolmo es pedir un plato por persona, que suelen ser bastante contundentes, sin entrantes, sin postre y muy importante, sin bebidas. Me explico. En Estocolmo siempre te ponen jarras de agua en todos los sitios sin coste adicional, por lo que puedes comer con agua en todos los sitios. Si te vas a la cervecita, el vino, el postre y demás la diferencia puede ser de comer por 13€ o 14€ a comer por 25€ o 30€. Nosotros lo hicimos así y os aseguro que no nos quedamos nunca con hambre y comimos albóngidas, salmón, bacalao…, todos los platos típicos suecos, en sitios buenos por entre 12-15€ de media por persona.

• Bebidas

Tienen un precio bastante alto, pero aunque te gastes 5 o 6€ en una cerveza, 4 en una coca cola o 3 en un café, merece la pena pararse de vez en cuando a hacer un alto en el camino para descansar y disfrutar de un refrigerio en alguna de las zonas más ambientadas de la ciudad. Lo de beber copas o irte de cervezas (a tomar 5 o 6 me refiero), eso ya debes pensártelo porque te puede salir por un pico, aunque si no te importa y puedes permitírtelo siempre es un dinero bien invertido 🙂

• Transporte público en Estocolmo

Las tarjetas y billetes de metro y autobús en Estocolmo también tienen un coste alto (billete individual algo más de 3€ y el bono de 1 día más de 10€). Realmente la ciudad y lo visitable no es tan grande, por lo que si organizáis bien los días, la ruta y estáis alojados a una distancia a la que se pueda ir andando, mi consejo para visitar Estocolmo es que no hace falta apenas utilizar el transporte público. Nosotros durante 5 días en Estocolmo cogimos 1 vez el autobús, 1 vez el barco que te lleva de la isla de los museos al centro y otra vez el metro, y fue para hacer la ruta de las paradas de metro, por lo que cuenta como una visita turística, no como transporte público 🙂

• Métodos de pago y cambio de divisa en Suecia

Suecia no está dentro de la zona euro, su moneda es el SEK (corona sueca), por lo que es conveniente cambiar dinero antes de ir, aunque allí también se puede hacer. La equivalencia es aproximadamente 1€ = 9,5 SEK. De todas formas que esto no os preocupe, en Suecia se puede pagar con tarjeta prácticamente todo y al cambio os va a salir mejor. Restaurantes, museos, transportes, souvenirs, cervezas… todo. Nosotros llevamos 300€ para 5 personas para 5 días y los usamos los últimos días porque ya los habíamos cambiado y ya los teníamos pero se puede pagar prácticamente todo, sea la cantidad que sea, con tarjeta de crédito.

• Wifi en Suecia

En esto los suecos nos llevan una ventaja muy importante. No os preocupéis por el whatsapp porque en Estocolmo hay wifi en muchísimos sitios. Y del gratuito y libre de verdad, sin tener que pedir la clave, sin tener que registrarse en sitios raros y con una velocidad buena, funcionaba bien en todos los sitios. Hay wifi prácticamente en todos los restaurantes, en los bares, en los edificios públicos, en los museos e incluso wifi de la ciudad en algunos puntos, vamos, casi como si tenéis los datos conectados.

• Qué ropa llevar a Estocolmo

Nosotros fuimos en Agosto y yo fui con mis pantalones cortos, chanclas, camisetas y un par de chaquetas finas por si algún día refrescaba un poco ya que en el tiempo ponía que haría entre 18 y 25º de media. ¡Error! Todos los que fuimos nos quedamos cortos de ropa de abrigo, hubo días de hasta 13º y la media os aseguro que se quedó muy lejos de los 25º, que no los hizo ningún día. No es que hiciera mucho frío, solo que no íbamos preparados para el tiempo que hacía, con la ropa correcta hacía una temperatura genial para hacer turismo por lo que este es un consejo muy importante para visitar Estocolmo, aunque vayáis en verano, llevaros algo de ropa de abrigo.

• Visitas a museos y monumentos

Es famosa la Stockolm card. Nosotros no la cogimos porque haciendo cuentas te tienes que pegar un palizón de ver cosas para amortizarla muy importante y en 5 días preferíamos ver las cosas tranquilamente y pasear. Si vas un par de días por ejemplo y quieres ver todo en muy poco tiempo puede ser una buena opción pero míralo bien y haz cálculos porque la más barata es la de 1 día que son unos 64€ por persona sin transporte y 76€ con transporte por persona.

• Tours guiados gratis en Estocolmo

Hay un tour gratuito (al final se le da la propina que consideréis según os haya gustado) en español por en casco antiguo. Hacen 3 o 4 diarios y 1 siempre es en español, el resto en inglés. Aquí podéis ver en que consiste el tour y los horarios.

• Paseos en barco en Estocolmo

Como Estocolmo es un archipiélago con miles de islas las opciones son muy extensas. Desde las más típicas, el Royal Canal Tour o el Under The Bridges Tour que hacen un recorrido por los alrededores de la ciudad y por las islas más cercanas, hasta salidas de varias horas o incluso días a islas más alejadas. Nosotros íbamos a hacer en Royal Canal Tour pero los dos momentos en los que nos lo planteamos hacer no había muy buen tiempo y además eran 20€ por persona. Lo sustituimos por un paseo en el barco de transporte público que por un módico precio te lleva desde la isla de los museos hasta el Gamla Stan y eso fue suficiente y estuvo muy bien. Os dejo la página de tripadvisor con opiniones de los paseos en barco por Estocolmo por si queréis valorar opciones.

• Vistas de Estocolmo

No os olvidéis de ir a los miradores porque Estocolmo desde arriba es una ciudad muy bonita por sus edificios y porque está totalmente rodeada de agua y de islas, algo que la hace única. Yo estuve en 2 miradores (Katarina y la Torre del Ayuntamiento) y también desde el museo Skansen hay una buena panorámica. Y no solo miradores, hay multitud de puentes y sitios preciosos cerca del mar por toda la ciudad desde donde se pueden ver las otras islas.

Os presento este pequeño vídeo que hice sobre las vistas de la ciudad para que os hagáis una idea 🙂

Y para completar la guía de consejos para visitar Estocolmo, os dejo una muy buena guía para una visita low cost a Estocolmo. Espero que esto os ayuda y sobre todo que disfrutéis de este bonita ciudad.

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He vivido allí durante varios años por lo que le tengo un cariño especial y he escrito sobre la ciudad en otras ocasiones con posts como el de «¿Por qué visitar Barcelona en Navidad?». En este caso vamos a hacer un recorrido por los mejores miradores de Barcelona para descubrir sus vistas, monumentos, la peculiar distribución de sus calles o su puerto deportivo y comercial. Y ¡lo mejor de todo! Varios de estos miradores de Barcelona además son monumentos en sí mismos y muchos de acceso gratuito, aunque cada vez menos ):

7 miradores de Barcelona que tienes que visitar

Tengo muchas fotos. Os voy a dejar solo una de cada para que os hagáis una idea de lo que podéis ver pero tampoco muchas porque no soy partidario de enseñarlo todo porque entonces perderéis totalmente ese factor sorpresa tan necesario cuando viajamos.

1. Mirador Parc Guell Barcelona

Uno de los monumentos más famosos de la ciudad condal y uno de los miradores de Barcelona que siempre debe de estar en la lista de los lugares a visitar. Este espacio nació con la idea principal de ser una exclusiva urbanización para familias acomodadas de Barcelona. Eusebio Guell le encargó su construcción ni más ni menos que al famoso Antonio Gaudí, pero el proyecto inicial del Parc Guell fracasó y tras varios años se abandonó y acabó convirtiéndose en un parque público de la ciudad.

Hasta hace 3 años aproximadamente la entrada era totalmente gratuita pero desgraciadamente ahora cuesta 8€ entrar al Parc Guell, aunque hay una buena parte del parque que no es de pago.

Se puede llegar en la línea verde hasta la parada de Vallcarca y desde allí, unos 15 minutos andando. Es una buena subida, pero una de las calle de acceso al Parc Guell tiene escaleras mecánicas hasta arriba por lo que se llega bien. Las vistas de Barcelona ya desde lo alto de las escaleras mecánicas son impresionantes, con el mar como telón de fondo. A partir de ahí, todo son vistas impresionantes desde este bonito y turístico parque. La plaza central del Parc Guell ofrece vistas directas a todas la ciudad y a la playa y se puede ir subiendo hasta donde uno quiera por el parque para ir viendo las panorámicas que ofrece el Parc Guell desde sin duda, uno de los mejores miradores de Barcelona.

2. Mirador El Tibidabo Barcelona

Este mítico parque de atracciones nos ofrece probablemente la mejor vista de Barcelona debido sobre todo a su gran altura. Para llegar aquí hace falta coche o sino hay que coger el autobús o, para completar la experiencia, coger el funicular que llega a la parte de arriba, para mi la mejor opción si tenéis tiempo y queréis disfrutar mucho más del paseo.

Desde el mejor mirador de Barcelona podréis divisar una amplísima vista de la ciudad y de los pueblos de alrededor. Se puede ver desde diferentes alturas. Empezando desde la parte de la entrada al parque de atracciones (muy recomendable para ir con niños), continuando por subir a la primera altura del famoso Templo Expiatorio del Tibidabo, hasta llegar si queréis o si el vértigo os lo permite a la parte más alta del templo, por 2€ que cuesta subir en el ascensor, para tener unas vistas a gran altura desde este espectacular Mirador del Tibidabo. Además desde la parte lateral y trasera hay unas bonitas vistas a las montañas y a la torre de Collserola, por lo que se mezclan vistas al mar, a la ciudad y a las montañas. ¡Una maravilla!

Bajando desde el Tibidado nos encontramos con una zona muy famosa de marcha e ideal para tomarse unas tapas o una copa, el Mirablau. Este bar-restaurante panorámico es un símbolo para turistas y barceloneses por su ubicación y sus vistas panorámicas.

3. Centro Comercial Las Arenas

La antigua plaza de toros situada en plena Plaza de España, reconvertida en centro comercial y abierta al público hace 5 o 6 años dispone en su último piso de un espacio abierto circular perfecto para pasear y disfrutar de otro bonito mirador de Barcelona. Desde aquí tenemos una magnífica vista especialmente de la Plaza de España y todo Montjuic. Si además vamos por la noche en el horario en el que están funcionando todas las fuente de la avenida pues la vista es realmente impresionante. Rodeando toda la parte alta de la plaza nos encontramos con multitud de restaurantes donde comer o tomarnos algo y vistas a diferentes puntos de la ciudad, entre ellos el Tibidabo a los lejos.

Llegando desde fuera del centro comercial hay un ascensor panorámico que cuesta 1€ o 2€ pero es una tontería cogerlo porque entrando al centro comercial se puede subir hasta arriba por el ascensor de dentro o por las escaleras mecánicas de forma totalmente gratuita.

4. Edificio del MNAC (Montjuic)

Muy próximo al anterior mirador de Barcelona que hemos mencionado, tenemos el paseo de Montjuic y la subida que da acceso al edificio del MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña). Esta zona es muy turística y nos ofrece justamente la vista contraria al Centro Comercial las Arenas. Desde el Mirador de Montjuic podemos ver toda la avenida y al fondo la Plaza de España. Es uno de los sitios más concurridos para ver el espectáculo de las fuentes de Monjuic (el cual recomiendo a todo el mundo).

5. Mirador Colina y Castillo de Montjuic Barcelona

En lo más alto de la colina de Montjuic nos encontramos con el Castillo, al cuál hay que subir en autobús o funicular. Antes de llegar si subís en coche o autobús os recomendaría pararos en el Estadio Olímpico y en el parque en el que se encuentra. Es una zona amplia, con fuentes, centro neurálgico de lo que fueron las Olimpiadas del 92 y también tiene una zona mirador donde destacan algunos hoteles de la vecina localidad de Hospitalet de Llobregat.

Ya en la parte alta de la colina, adonde llega el funicular que sale desde el puerto del Barcelona, tenemos otras increíbles vistas de Barcelona desde este mirador de Montjuic, que poco o nada le tiene que envidiar al Tibidabo, para mi los dos mejores con diferencia. Ya desde más abajo del Castillo hay dos zonas desde donde se puede ver perfectamente el puerto deportivo y todo el Paseo de Colón y ya arriba del todo, en la parte lateral del Castillo de Montjuic, podemos ver desde también el gran puerto comercial y la zona donde se sitúan los grandes cruceros que llegan habitualmente a la ciudad.

La entrada al Castillo era gratuita hasta hace 2 años pero ahora, al igual que el Parc Guell, es de pago. Son 5€, por lo que tampoco es muy caro, pero realmente el Castillo de Montjuic en sí mismo por dentro no es gran cosa. Lo mejor que tiene sin duda el castillo son las vistas que ofrece desde su parte más alta, solo por eso merece la pena visitarlo. Tiene algo que los demás miradores no tienes, por una parte se puede ver de cerca todo el puerto comercial y deportivo de Barcelona y andando unos pasos hacia el otro lado, toda la ciudad con sus edificios y en lo alto el Mirador del Tibidabo, lo que lo convierte más que en un castillo bonito que ver, en uno de los dos mejores miradores de Barcelona.

6. Mirador Bunkers del Carmel Barcelona

Este mirador de Barcelona tiene unas vistas espectaculares. La parte mala es que está un poco apartado de lo que es la zona más turística de la ciudad por lo que, si vas pocos días o si ya has visto alguno o varios de los otros quizás os lo podéis ahorrar. Pero si sois amantes de las vistas de las ciudades desde arriba, sin lugar a dudas este mirador de Barcelona es un lugar al que osa debéis acercar.

Para llegar lo mejor es hacerlo en autobús, en el V17, ya que subir andando os puede dejar extasiados debido a la pendiente del terreno, igualmente si estáis en buena forma y os apetece podéis hacerlo. Desde la parada del autobús o si vais en coche hay que subir otro trozo pero es más asequible. También podéis ir en metro hasta la parada del Carmel y desde ahí ir andando o coger el autobús.

Aún estando más alejada, es una zona muy turística y suele estar repleto tanto de turistas como de locales que van a disfrutar de una charla con vistas de película.

7. Mirador Hotel W Barcelona

Si paseáis por la playa de la Barceloneta llegaréis hasta el famoso Hotel W ( también conocido como El Vela). A partir de las 6 de la tarde se puede subir a la planta 26 del hotel donde está el Eclipse Bar desde donde hay unas buenas vistas de todo el paseo de la playa y de la ciudad, puedes subir solo en el ascensor para ver las vistas y bajar o pasar al bar a tomarte algo y disfrutarlas con un cocktail. Os saldrá caro pero el lugar merece la pena.

En Barcelona, hay algunos sitios más para disfrutar de las vistas de la ciudad. A modo de mención tenemos el monumento de Colón, al cuál se puede subir por 4€, La Pedrera, con unas vistas estupendas del Paseo de Gracia desde el mismo monumento o La Sagrada Familia desde su mirador.

Si vais a Barcelona y os gustan las vistas desde lo alto, esta es una ciudad muy recomendable por todo lo que hemos hablado durante el post, por lo que nos os perdáis por nada del mundo estos 7 miradores de Barcelona. Seguro que hay alguno más que no he mencionado, por lo que todos los comentarios con nuevas propuestas serán bienvenidos como siempre.

Actividades en Barcelona

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Durante este 2015 tuve la oportunidad de pasar el Fin de Año en Berlín, una ciudad con un gran encanto y con muchas cosas por conocer. En este post vamos a hacer un recorrido en el que descubriremos que ver en Berlín en 3 días con la peculiaridad de hacerlo en navidades, pudiendo disfrutar a mayores de su decoración navideña y de su ambiente en fin de año.

La capital alemana está situada al noreste del país, no muy lejos de la frontera con Polonia. Como nos dijo un guía con el que hicimos una excursión que a continuación os explicaré, Berlín no tiene nada que ver con otras grandes capitales europeas como París, Londres, Roma o Madrid. Eso fue algo que me chocó, ya que realmente desde que llegas a la ciudad notas que quizás no tiene la espectacularidad de las otras, pero tiene una mezcla entre historia, modernidad, gentes y distribución de la ciudad muy interesante.

Que ver en Berlín en 3 días

Berlín es un gran ciudad, por lo que según el tiempo que vayas a estar habrá que organizar el viaje de una u otra manera. En 3 días se puede ver la ciudad bien pero es cierto que si queréis verlo más a fondo quizás algún día más estaría bien para poder ver por ejemplo un campo de concentración que se encuentra a un corto trayecto desde Berlín pero que ocupa un día entero.

Día 1: Qué visitar en Berlín

El primer día llegamos a media tarde, sobre las 5, al aeropuerto de Tegel. El aeropuerto no está muy lejos de la ciudad y se puede llegar fácilmente a la ciudad en autobús por 2,7€. Desde la estación de Zoological, donde te deja el autobús, ya te puedes mover bien en el metro para ir a la zona donde te vayas a alojar. Yo había leído antes de ir que era recomendable para visitar Berlín estar entre las zonas A y B y efectivamente es la mejor opción. Desde estas zonas te puedes mover a todas las principales atracciones de la ciudad en poco tiempo, nunca tardamos más de 20 minutos en metro a ningún sitio.

El primer día como llegamos ya tarde decidimos visitar una parte de la ciudad un poco más alejada del centro donde pudiéramos cenar y conocer otra parte que visitar en Berlín que no fuéramos a ver durante los otros dos días. Me recomendaron para cenar el Barrio de Kreuzberg y la verdad es que fue una muy buena elección. Es un barrio lleno de pubs y restaurantes internacionales (tailandeses, vietnamitas, koreanos, italianos…). Es una zona frecuentada por gente muy alternativa y es recomendable para conocer un Berlín menos turístico y más auténtico. Desde la parada de Kottbusser Tor se puede recorrer la zona y escoger algunos de los muchos restaurantes que se encuentran por allí. Los precios tanto de comidas como de bebidas son muy asequibles, baratos para ser una gran ciudad como es. La calle Simon-Dach-Straße es una buena opción ya que está llena de restaurantes para comer y pubs para tomarse después una cerveza en una auténtica taberna alemana con música en directo en muchos casos.

Día 2: Qué visitar en Berlín

La primera mañana habíamos cogido un tour gratuito con la empresa Sandemans New Europe. Es una empresa que organiza tours para las principales ciudades de Europa y la novedad es que tu te apuntas de forma gratuita y al final pagas en función de lo que tu consideres que se merece el guía. Es un servicio que usé otra vez en París y las dos veces he quedado muy satisfecho. Puedes coger guías en español, los tours se hacen caminando, duran unas 3 horas y es una muy buena forma de situarte y conocer curiosidades e historia de la ciudad que de otra forma no conoceríamos. Si quieres aprovechar el tiempo y ver  Berlín en 3 días en estos tours ves muchas cosas en poco tiempo sin dar vueltas ni mirar 15 veces el mapa, por lo que merece la pena hacerlo al principio, cuando llegas a la ciudad.

Comenzamos el tour en el punto más céntrico de la ciudad, La Puerta de Brandenburgo. Situada el la Plaza de París, la plaza principal de la ciudad, la Puerta de Brandenburgo es el monumento más conocido de Berlín y el principal punto de encuentro para turistas. Se puede ver detrás el gran escenario que estaba preparado porque ese día era 31 de Diciembre y por la noche preparan una gran fiesta de fin de año con 2 kilómetros de escenarios.

Tras conocer su historia nos dirigimos acto seguido a otro de los punto de interés, el Monumento al Holocausto, situado a pocos minutos. Este lugar es un campo de losas de hormigón de diferentes tamaños que quiere ser un homenaje a todos los judíos asesinados en la época nazi. El guía nos explicó algo muy interesante y es que esto pretende ser más que un homenaje un recuerdo a lo que ocurrió en aquella época para que nunca más se vuelva a repetir.

A pocos metro del Monumento al Holocausto está lo que fue el búnker de Hitler. Realmente es un parking y no hay nada especial. Es el búnker donde se suicidó con su mujer y está sellado. La idea de inutilizarlo fue evitar convertirlo en un lugar donde pudieran acudir algunos a rendirle culto.

Tras conocer esta historia nos dirigimos hacia la zona donde se encuentra un trozo del Muro de Berlín, que fue destruido en 1989. Esta parte que dividía Berlín entre la parte capitalista y la parte soviética es todo un símbolo en la historia mundial y especialmente durante los años de la Guerra Fría.

Como veis no es un muro de piedra, la parte donde se encuentran las pinturas está en otra zona un poco más alejada del centro que veremos más adelantes.

Continuando con la visita para ver en Berlín en 3 días llegamos al Checkpoint Charlie, un símbolo en la ciudad por ser un paso fronterizo del muro de Berlín desde 1945 a 1990. También hay un museo dedicado a la historia del muro.

Seguimos por la zona céntrica de la ciudad y nos dirigimos a la Plaza  Gendarmenmarkt. Considerada la plaza más bella de ciudad, el edificio central es el  Konzerthaus, que se utiliza como sala de conciertos. No pudimos apreciar la plaza en todo su esplendor porque en esos días había un mercadillo navideño, que le daba otro encanto pero no permitía verla en toda su amplitud.

Para finalizar la visita guiada caminando fuimos a la Bebel Platz, conocida por ser el lugar donde los nazis quemaron más de 40.000 libros, incluyendo obras de Karl Marx entre ellas. En el centro de la plaza está el edificio de la Universidad Humbold.

Después de esta interesante visita que duró de 11 de la mañana a 2 de la tarde nos fuimos a comer y a coger calor, ya que durante la visita el frío estuvo bien presente 🙂

Desde donde estábamos caminamos hacia abajo en dirección a la Torre de la Televisión, un símbolo en la ciudad y famosa por sus grandes dimensiones. Se encuentra al lado de otra de las principales plazas de la ciudad, Alexander Platz y es una zona imprescindible que visitar en Berlín.

Tras esto fuimos a casa para prepararnos para el fin de año en Berlín. Nos habían dicho que para entrar en la fiesta de la puerta de Brandenburgo había que ir como a las 5 o las 6 que sino no podías entrar pero como queríamos ver la ciudad y hacía frío para estar en la calle tantas horas decidimos intentar entrar más tarde. Error. Si alguna vez estáis en fin de año en Berlín y queréis entrar a la fiesta, id pronto o ni lo intentéis. Caminamos alrededor de un parque durante más de 20 minutos hasta rodear los 2 kilómetro de escenarios y cuando llegamos a la parte de atrás, sobre las 9,30 había mucha gente haciendo cola y estaba la policía ya desde hacía rato diciendo que no iba a poder entrar nadie más por lo que tuvimos que desandar lo andado. Terminamos en la zona de la Postdamer Platz, una de las plazas más ambientadas de Berlín.

La verdad es que estaba súper bien, había muchísimo ambiente, mercadillo con puestos de comida y bebida y muchos fuegos artificiales así que si no podéis entrar en la fiesta, que no cunda el pánico, hay mucho ambiente en toda la ciudad, está lleno de gente y los espectáculos pirotécnicos están presentes en cada rincón de la ciudad. Os dejo dos vídeos del fin de año en Berlín desde la Postdamer Platz.

Día 3: Que visitar en Berlín

El día de año nuevo nos levantamos a una hora prudente para aprovechar el último día de visita. Parecía que más que fin de año en Berlín había habido una guerra. La ciudad estaba llena de petardos, botellas y todo tipo de basura, lo normal para un día de nochevieja en cualquier ciudad 🙂

Fuimos por la mañana a ver la zona del Muro de Berlín donde están los graffiti, principalmente el más famoso, El Beso. La zona no es muy bonita y había una valla que no permitía ver muy bien la pintura, no se si esa valla es habitual o era puntualmente por el día que era, pero lo afeaba bastante.

Debido a la valla no pude hacer la foto de frente porque quedaría muy fea así que esto es lo que tenemos jeje

El siguiente destino fue irnos de nuevo a Alexander Platz y desde allí dirigirnos hacia la Isla de Los Museos, pero primeramente paramos en el famoso reloj mundial de la plaza que muestra el tiempo de varias zonas horarias del mundo.

Desde allí caminamos 10 minutos hasta la Catedral de Berlín en la Isla de Los Museos. Esta zona es un imprescindible que visitar en Berlín en 3 días, 5 o 1 porque es una parte muy bonita y uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Rodeada por el Río Spree, en esta zona podemos ver desde la Catedral de Berlín hasta el Neues Museum, el museo egipcio donde se encuentra entre otras cosas el busto de Nefertiti, o la Alte Nationalgalerie.

También hay que dar un paseo por detrás de la Catedral en la zona del Río Spree y cruzar el puente que lleva a los museos. Justo en esa zona se puede coger un barco por 12€ para hacer un crucero por el río y ver la ciudad.

Ese día para comer fuimos a un restaurante muy típico alemán que está fenomenal. Buena comida, buen ambiente y bien de precio, un auténtico descubrimiento que vi en este post de Los Traveleros que da muy buena recomendaciones para comer barato en Berlín. El sitio se llama Ständige Vertretung (el último que aparece en el post) y está situado como a 10 o 15 minutos andando de la Puerta de Brandenburgo. Además fuimos a comer a una hora muy poco común para los alemanes, sobre las 3 de la tarde,  y estaban dando comidas sin problema. Muy buenas carnes, ensaladas, cervezas… todo. Un 10.

Tras salir bien comidos y ya de noche, nos fuimos al Edificio del Reichtag (el parlamento alemán). Está muy cerca del restaurante y en el camino se puede ver esta  vista del río. Había niebla por lo que no se ve muy bien pero es bonita.

Llegamos al Reichtag y por no haber sacado las entradas con tiempo no pudimos verlo por dentro, pero bueno, una excusa para volver :). La remodelación del parlamento fue hecha por el famoso arquitecto Norman Foster y destaca su espectacular cúpula. Para aseguraros de verla, mejor sacar las entradas con antelación o ir por la mañana.

Para finalizar el día cogimos el metro y nos dirigimos hacia la exclusiva Kurfürstendamm, calle donde se encuentran las principales boutiques de marcas de la ciudad. En la zona también se encuentra el Monumento Memorial al Kaiser Wilhem.

Como era navidad en Berlín, había un mercadillo navideño con muchos puestos de ropa, comida o bebidas por donde pasear. Además me pareció que era la zona que estaba más bonita iluminada de Navidad, con las letras de Berlín que aparecen en la primera foto del post y luces por toda la avenida.

Y con esto terminamos nuestra visita a Berlín durante 3 días, con el fin de año en Berlín entre medias. Una experiencia apasionante y una ciudad que bien merece la pena una visita al menos una vez en la vida. Y para terminar, unos consejos en cuanto a transporte, alojamiento y comida en la ciudad.

Alojamiento en Berlín

Como éramos un grupo de 6 (3 parejas), queríamos un apartamento con 3 habitaciones, por lo que lo cogimos a través de la página Airbnb a un particular. En esta página hay muchísimos alojamientos en Berlín por lo que es una opción. Fin de Año es temporada alta por lo que se sube de precio y hay que cogerlo con tiempo pero Berlín en general es una ciudad donde se puede conseguir alojamiento en una buena zonas a un buen precio, ya sea en hoteles, hostales o apartamentos.

Transporte en Berlín

El metro de Berlín funciona bastante bien. Pasan metro cada pocos minutos y en cuanto a precio existen las siguiente opciones. Si vas en grupo hay una tarjeta diaria por 17,30€ con la que pueden viajar 5 personas durante todo el día, sin límite de viajes, una maravilla si vais más de 3 personas. Sino, hay tarjetas de día por unos 7,5€. Seguramente habrá más opciones pero estas dos son buena, sobre todo la de grupo, que está genial de precio. Si cojéis billetes individuales en las zonas A y B, tenéis una opción que pone trayectos cortos, que sale a 1,70€ en vez de a 2,70€ que sale el billete sencillo.

Comer y beber en Berlín

Lo había leído anteriormente pero me sorprendió lo barato que se puede llegar a comer en Berlín para ser una gran capital europea. Nada que ver con Londres, París, Roma, Madrid o Barcelona, mucho más asequible. Hay muchos restaurantes y buscando un poco se encuentran cosas buenas y baratas. Incluso arriesgando y comiendo en el centro en el típico sitio donde te esperas que te cobren mucho, no estuvo mal. Y las típicas cervezas alemanas que no hay que dejar de probar, están bien de precio. Desde 2€ de un botellín hasta 3,5€ o 4€ de una pinta de medio litro.

Espero que os haya ayudado y que esto os sirva para saber que ver en Berlín en 3 días o en los días que tengáis pensado estar. ¡Hasta la próxima!

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