Empezamos por Fez, donde estuvimos un día completo. Luego, con una agencia local llamada Janka Tours, que organiza viajes con conductor privado o en pequeños grupos por todo Marruecos, nos fuimos desde Fez al Desierto del Sáhara, haciendo diversas paradas por el camino. Llegamos a Merzouga para pasar la noche. Desde el desierto, partimos hacia Marrakech, parando en varios sitios y haciendo otra noche en el Valle del Dades. Y, para finalizar, 3 días y 3 noches en Marrakech.

En resumen: 2 noches en Fez, 1 noche en el desierto, 1 noche en el Valle del Dades y 3 noches en Marrakech.

Ruta 7 días por Marruecos. Día 1: Fez: Visita a la medina

Aterrizamos en Fez alrededor de las 22:30h. Teníamos contratado con el alojamiento, por 20€, un transfer desde el aeropuerto al hotel. Se tarda una media hora aproximadamente. Por lo tanto, ese día llegamos ya para dormir.

¿Dónde alojarse en Fez?

Nos alojamos en Dar D’Or Fes. Un alojamiento sencillo pero muy bien ubicado, limpio, decorado bonito estilo árabe, con buen trato y un desayuno rico y completo. Y a un precio razonable, unos 70€ la noche con desayuno. No es un sitio lujoso, pero está muy bien para visitar la ciudad. Se encuentra fuera de la medina, pero a 5 minutos de la puerta principal de acceso.

En la medina hay muchos alojamientos, pero el estar dentro implica que el taxi no pueda entrar y además las callejuelas son laberínticas. Ana es una gran estudiosa de los alojamientos, le da mil vueltas a todas las opciones y concluyó que lo mejor era estar cerca del acceso principal a la medina, pero fuera de ella. Prácticamente nunca se equivoca con los hoteles, solo alguna vez que le limito el presupuesto 🐀

¿Qué visitar en Fez?

Dicho esto, comenzamos con la visita a Fez. Para nuestro primer día habíamos contratado una guía para nosotros solos que nos hiciera un tour por la medina, con la misma agencia con la que hicimos la ruta al desierto. La verdad que no solemos hacer esto, siempre contratamos algún free tour, pero el precio por un guía oficial toda la mañana con nosotros eran 60€ y nos pareció que nos merecía la pena. También hay free tours, que seguro que están muy bien, e incluso podéis visitarla por vuestra cuenta. A nosotros nos gusta que alguien nos explique un poco la historia de la ciudad, de los monumentos, cultura… Eso ya es cuestión de cada uno.

Fez dispone de la medina más grande de Marruecos. Hicimos una visita por toda la medina de unas 3 horas, en las que callejeamos por diferentes lugares, tanto por las zonas más comerciales y turísticas, como por otras menos accesibles y difíciles de encontrar, pero que eran de gran interés y autenticidad.

Los lugares principales qué visitar en Fez son:

• La puerta Azul. Es el acceso principal a la medina. Una puerta de 3 arcos de estilo árabe de gran belleza. Merece la pena admirar sus detalles y tomarse algo en algunas de las terrazas-miradores de las inmediaciones para disfrutarla.

• La Madrasa: Es la escuela coránica, la cual todavía se utiliza como centro de estudios islámicos. Muy recomendable entrar y ver su patio alrededor de una fuente, elegantemente decorado al estilo árabe. Es además uno de los pocos edificios de culto islámico que se puede visitar por dentro. Precio: 20dh (2€)

• Museo Nejjarine: Un museo de madera repleto de tallas. Es Patrimonio de la Humanidad y fue construido para dar alojamiento a los comerciantes en el siglo XVIII. Tiene en la parte de arriba un mirador con unas bonitas vistas de la medina. Precio: 20dh (2€)
• Mezquita Universidad Al Karaoine: Se trata de la universidad más antigua del mundo. No se puede entrar si no eres musulmán, pero se ve muy bien desde fuera y el patio es realmente bonito. Fuimos además a la hora del rezo. Aquí nos explicaron que se siguen formando futuros imanes de todo el mundo, que luego se van a predicar el Islam en los diferentes países árabes.

• Artesanía de Fez: Esto es sin duda uno de los aspectos que más marcan la personalidad de Fez, y de todo Marruecos en general. Todavía se mantiene la tradicional artesanía y hay verdaderos especialistas en estos ámbitos. En Fez destacan los curtidores y la cerámica, pero también hay telares, cosmética natural u orfebrería.

Lo más popular y lo que no os podéis perder es la mítica imagen de Fez, la Curtiduría Chouwara.

• Zocos: Como buena medina y buena ciudad marroquí, el comercio y los zocos son parte indispensable. Hay dos arterías principales y muchas más callejuelas repletas de puestos de todo tipo. Y, además, como ciudad artesana que es, hay cosas buenas y a un buen precio, teniendo en cuenta que muchas son de calidad. Pero igualmente que no se os olvide que siempre tenéis que regatear. Nosotros por supuesto hicimos algunas compras, como turistas aplicados.

Tras esta intensa visita por la medina, nos fuimos a reponer fuerzas y a comer un típico tajín de cordero y cuscús a un restaurante ubicado en la medina.

Por la tarde, nos dimos un paseo por las murallas de alrededor, seguimos explorando la medina por nuestra cuenta, nos tomamos un refresco en un mirador con vistas a la Puerta Azul y cenamos en un restaurante que se llama Fes Friends, que es un sitio así más moderno de comida internacional. Hacen también conciertos.

Fez se puede visitar bien en 1 día completo, no es muy grande. Al menos la parte turística.

Ruta de 7 días por Marruecos. Día 2: De Fez al Desierto del Sáhara

Nuestro guía conductor de Janka Tours, Hamid, nos recogió a primera hora de la mañana y partimos hacia Merzouga, en el Desierto del Sáhara. El trayecto son unas 7 horas, pero fuimos parando en algunos sitios de camino. La verdad que no se nos hizo nada pesado. El coche era un 4×4 moderno, amplio y súper cómodo, íbamos parando a ver lugares muy interesantes, y por el camino vas disfrutando del paisaje natural, los pueblos, la gente local y cosas que en general son diferentes y nuevas, por lo que estábamos bien entretenidos. Y el guía nos lo iba explicando todo.

Todo el trayecto es una carretera de doble sentido que pasa por los pueblos, por lo que no es como ir por una autovía que no ves nada interesante.

Las paradas más destacables que hicimos fueron las siguientes:

• Ifrane: La llamada “pequeña Suiza” de Marruecos. Un pueblo que se sale de la habitual estética del resto de Marruecos (fue fundada por los franceses buscando una estética más europea), con un turismo de alto poder adquisitivo. Para darse una vuelta y tomar un café. Un pueblo ubicado en el Atlas Medio a una buena altitud, 1600 metros.
• Azrou y los Bosques de Cedros: Una bonita zona natural en la que hicimos una parada a ver a los monos que se encuentra a pie de carretera en este Parque Natural. Son monos muy tranquilos, puedes estar al lado de ellos y no se te suben encima ni te roban la cartera. Pero por supuesto, sed respetuosos, porque sois vosotros los que estáis en su terreno. Es completamente gratuito, ya que son monos que viven en libertad.
• Valle del Ziz: Es un valle de palmerales con una extensión de kilométrica de donde sale una gran producción de dátiles. Paramos en un mirador a ver este bonito paisajes de palmeras y luego, durante un largo trayecto, fuimos viendo esta preciosa zona de palmeras datileras.

Desierto de Merzouga

Tras parar a comer en un pueblo ya muy cercano a Merzouga, nos adentramos en el impresionante desierto donde paramos a hacernos las primeras fotos y ver también una zona de fósiles donde hace miles de años llegó a haber mar, por increíble que parezca.

Merzouga es una zona del desierto del Sáhara. El Sáhara es el desierto cálido más grande del mundo, con más de 9 millones de km2, el cuál recorre hasta 8 países: Marruecos, Argelia, Chad, Libia, Mali, Mauritania, Níger y Túnez. Y digo cálido porque el más grande del mundo es el desierto polar Ártico, que de cálido debe de tener poco 🥶

Paseo en dromedario

En la ruta, teníamos incluido un paseo en dromedario, este fue nuestro medio de transporte para llegar a donde pasaríamos la noche. Por lo tanto, nos adentramos al desierto en este animal, recorriendo las dunas y parando a ver el atardecer. Una auténtica maravilla, la verdad es que el desierto el algo realmente impresionante. No se puede explicar la sensación de estar en esa inmensidad de arena entre las dunas, pero es algo mágico. Sin lugar a dudas, una las mejores experiencias en nuestra ruta de 7 días por Marruecos y de todos los viajes que hemos hecho en general.

Hassan, el chico que nos guiaba, era muy simpático y estuvimos charlando sentados un rato esperando al atardecer, intentando comunicarnos como podíamos 🤔 Luego proseguimos un buen rato el paseo hasta llegar a nuestro campamento.

Si os negáis a subiros en dromedario, podéis llegar al campamento en coche y hacer alguna de las actividades que ofrecen allí diversas empresas: quads, buggies…

Alojamiento en jaima y noche en el desierto

Nuestro paseo en dromedario en el desierto terminó en el campamento donde íbamos a pasar la noche: Bahba Luxury Desert Camp.

Tiene unas 10 jaimas y está muy bien montado. Llegamos al atardecer y allí nos recibieron con los farolillos encendidos y un buen té marroquí. La jaima estaba totalmente equipada. Realmente es como una habitación de un hotel: agua caliente, baño completo e incluso wifi.

Tras asentarnos, nos prepararon una rica cena con algunos platos típicos locales y después salimos a disfrutar del cielo estrellado en el desierto. Tuvimos una noche de luna llena, por lo que no se veían tan bien las estrellas, pero sí una espléndida luna, que tampoco está nada mal.

Después de cenar, dos chicos que trabajan en el hotel prepararon una hoguera, nos sentamos alrededor y empezaron a tocar y a cantar durante un buen rato. Y luego estuvimos charlando con ellos hasta bien entrada la noche. Eran amables y acogedores, gente local del desierto de toda la vida. Eso, unido a que solo estábamos nosotros y otra familia con dos niños pequeños muy graciosos, que eran también españoles y muy agradables, se convirtió en un momento realmente único, de esos que recordaremos para toda la vida.

A la pregunta de si merece la pena bajar al desierto y hacer todos esos kilómetros, nuestra respuesta es, rotundamente, que sí.

Ruta de 7 días por Marruecos. Día 3: Desierto de Merzouga, Gargantas de Todra y Valle de Dades

Dormimos a pierna suelta en nuestra jaima y nos levantamos para desayunar. Tras un completo desayuno, el dueño de la jaima, que organiza rutas el 4×4 para grupos en el desierto, nos montó en su jeep y nos llevó modo rallye por el desierto. El tío conducía por el desierto como Carlos Sainz en el Dakar, o al menos eso nos parecía a nosotros 😂. Estuvo muy divertido. Teníamos pensado hacer una excursión en buggies, pero después de ir en el 4×4, no lo hicimos, porque concluimos que nos íbamos a gastar 130€ y ni de broma íbamos a conducir como nos había llevado Omar en el 4×4. Nos dimos por satisfechos con esta ruta.

Por lo tanto, después de esto, nos recogió nuestro guía-conductor y partimos dirección Marrakech, donde llegaríamos al día siguiente.

En este día visitamos:

Erfoud: Un pequeño pueblo cerca de Merzouga, donde visitamos un mercado local lleno de puestos de artesanos, comida… e hicimos un par de compras de souvenirs. También nos fotografiamos en su bonita puerta que da acceso al desierto.

Thinguir: Ciudad situada al pie de las montañas el Atlas. Paramos en dos miradores a ver sus construcciones típicas. Es un pueblo muy auténtico, que cuenta con kasbashs (típica construcción marroquí hecha de adobe), un barrio judío y un gran palmeral en el valle.

Gargantas del Todra: Un espectacular cañón rocoso. Un enclave ideal para darse un paseo disfrutando de la naturaleza. Allí se pueden hacer actividades de aventura, principalmente escalada y rutas de senderismo.

Valle de Dades: Aquí, el guía-conductor nos llevó también, después de pararnos a comer, a varios miradores donde pudimos admirar la belleza de este valle, con sus acantilados, su entorno natural y sus carreteras serpenteantes.

Este día dormimos en el Valle del Dades. Concretamente en el Riad Sahara Stars Dades. Llegamos pronto, sobre las 6 de la tarde. El hotel tiene unas bonitas vistas, una terraza para sentarse y tomar un té y piscina. Nosotros en ese aspecto tuvimos mala suerte porque hizo un día malo con lluvia y viento, y hacía frío, por lo que no pudimos usar mucho esas buenas instalaciones, que hubieran sido el colofón perfecto para terminar el día de relax tras tantas visitas.

Cenamos en el hotel. Cocina típica marroquí, que estaba bastante buena si te gusta ese tipo de comida. Lo “malo” de estos sitios es que son menús cerrados, no tienes para elegir. Por tanto, si eres un poco delicado para comer, como la señorita que me acompaña, tenedlo en cuenta, porque igual hay algún plato que no os convence. En la agencia te ofrecen la posibilidad de menú vegetariano, por si no coméis carne.

Ruta de 7 días por Marruecos. Día 4: Valle del Dades a Marrakech

En este último día de nuestra ruta al desierto del Sáhara, partimos de buena mañana dirección Marrakech y paramos en los siguientes sitios:

Valle de Rosas: Un valle lleno de plantaciones de rosas, que utilizan después para hacer diferentes tipos de cosméticos. Nos ofrecieron parar en alguna cooperativa por si queríamos probar o comprar algún producto, pero preferimos no parar porque no teníamos intención de comprar nada. Nos conformamos con ver el paisaje y la zona.

Kasbah Amridil: Ubicada en el valle de Skoura, es una de las kasbah más populares, porque en ella se han rodado muchas películas. Sería más o menos lo que correspondería a un castillo en Europa. Allí hicimos una visita guiada bastante interesante donde nos explicaron como se vivía antiguamente allí. La verdad que es un sitio interesante y bonito. Precio: 40 dh (4€)

Ouarzazate: Es una ciudad en el camino, el la cuál paramos también a ver una bonita kasbah, pero en esto caso solo desde fuera.

Atlas Studios: Ubicados en esta misma ciudad de Ouarzazate, son unos estudios de cine donde se han grabado películas y series importantes como Gladiator, la Joya del Nilo, Asterix y Obélix, está el autobús de Prison Break… Hicimos la visita guiada y estuvo bien, aunque hacía un día horrible de tormenta de arena y la verdad que era bastante desagradable, se nos metió arenas en todas partes del cuerpo.

Estas visitas nos las iba proponiendo el guía y nosotros decidíamos si parar o no, dependiendo de nuestros intereses. Si vais con tiempo, y, sobre todo, si os gusta el mundo del cine, puede ser una buena opción. Precio: 80 dh. (8€)

Hubo una cosa que no nos gustó nada y es que el guía de los estudios de cine, después de haber pagado la entrada, cuando salíamos, nos persiguió y empezó a pedirnos insistentemente propina. No le dimos nada y le pareció mal. A nosotros nos da igual, pero la verdad que es una situación desagradable, sobre todo en un sitio donde ya te han cobrado una buena entrada.

Montañas del Atlas: Después de esa visita nos dirigimos a cruzar las montañas del Atlas por su parte más alta. Empezó a llover, granizar e incluso nevar un poco cuando pasamos los 2000 metros de altitud. Una pena, porque esto hizo que no pudiéramos parar en los miradores a divisar esta gigante cordillera que cruza 3 países. Pero bueno, son cosas que pasan en los viajes, nos hicimos una idea de como es atravesándolo. Al día siguiente desde Marrakech, con un día despejado, las vimos nevadas desde la ciudad y estaba precioso.

La siguiente parada de nuestra ruta de 7 días por Marruecos ya fue Marrakech, por donde entramos viendo su zona de casas más lujosas y empezamos a introducirnos en la maravilla de ciudad que nos esperaba los siguientes 3 días.

El guía-conductor nos dejó lo más cerca que pudo de nuestro Riad, que estaba en plena medina, y desde allí nos fuimos al encantador riad que habíamos elegido para nuestra estancia, donde nos recibieron con un té marroquí acompañado de unas pastas.

Después de ubicarnos en la habitación y tras las pertinentes explicaciones de la dueña del hotel sobre qué hacer en Marrakech, nos fuimos a hacer una primera toma de contacto con la medina, a cenar al restaurante-mirador L’Mida (un sitio recomendable) y a ver el ambiente nocturno de la espectacular plaza de Yamaa el Fna, el corazón de la ciudad.

Ruta de 7 días por Marruecos. Día 5: Marrakech

Lo primero, como solemos hacer en todos los posts, os damos algunas recomendaciones respecto a algo tan importante como el alojamiento.

¿Dónde alojarse en Marrakech?

Tras una ardua investigación de Ana, como siempre, nos alojamos en el Riad Vailla Sma.

El sitio tienes pocas habitaciones, por eso está cuidado al detalle y la ubicación es buena, en plena Medina. Está en una callejuela que no es fácil de encontrar la primera vez, ya que no es una calle principal, pero está perfectamente ubicado para visitar la ciudad y a 5 minutos de la plaza. Las instalaciones son muy modernas, el trato amable y muy personal y de precio, pues Marrakech y los riads no son baratos, pagamos sobre 130€ la noche con desayuno, más o menos. Hay opciones más baratas y otras muchísimo más caras, porque en Marrakech hay muchos hoteles de lujo y gran lujo.

Yo creo que, para vivir la ciudad al máximo, lo ideal es alojarse dentro de la Medina y hacerlo en un Riad, por ser un sitio muy auténtico. Los barrios nuevos están genial, pero son barrios más al estilo europeo. Es verdad que en estos barrios nuevos hay hotelazos con piscina, spa y demás, que son mucho más difíciles de encontrar en la medina.

Por tanto, ya cada uno que decida en función de su presupuesto y preferencias.

Y, tras este apartado que siempre me gusta poner por mi profesión dedicada al mundo de los hoteles, nos vamos con lo que hicimos en Marrakech durante 3 días.

¿Qué visitar en Marrakech?

Ruta con guía privado por la ciudad: Nuestra guía, nos llevó primero a la mítica Plaza de Yamaa el Fna, que a esas horas ya estaba comenzando a llenarse de vida. Desde allí, caminamos hacia la Mezquita de la Koutoubia. Aunque no se puede entrar, paseamos por sus alrededores, conocimos su historia y peculiaridades, lo suficiente para impregnarnos de su majestuosidad.

Después, nos dirigimos a la kasbah de Marrakech, donde visitamos las Tumbas Saadíes. Un lugar muy interesante. Es de las visitas obligatorias que hay que hacer. Importante aquí ir con tiempo porque puede haber colas. Nosotros, con nuestra guía, pasamos directos sin hacer la cola porque los guías privados entran directos.

Luego, pasamos por el exterior del Palacio Badi, una estructura que, aunque en ruinas, sigue siendo imponente. Desde allí, nos adentramos en el barrio judío, conocido como Mellah, un lugar con un encanto especial, lleno de contrastes y de historia.

El gran zoco de Marrakech fue nuestro siguiente destino. Aquí, de verdad que es fácil perderse y además es obligatorio hacerlo. Pero, si no fuera por nuestra guía, no habríamos encontrado algunos rincones ocultos que guardan los auténticos tesoros de Marrakech. Cada esquina tiene algo que ofrecer, desde artesanías hasta especias o un sinfín de telas y prendas de ropa.

• Por el guía oficial privado en español para los dos, pagamos 60€. Lo contratamos con la misma agencia que fuimos al desierto, Janka Tours. A nosotros nos mereció la pena estar toda la mañana con un guía privado, porque también se adapta un poco a lo que prefieres ver, y haces más preguntas y por lo tanto entras en conversaciones “más profundas” sobre la cultura, lugares… que si vais con una excursión más tipo free tour, o por libre.

Hotel Mamounia. Por la tarde, fuimos a este mítico hotel de lujo de Marrakech. Paseamos por sus jardines, que son un auténtico oasis, y disfrutamos de un refresco mientras admirábamos la elegancia del lugar.

Vimos el atardecer desde la Plaza de la Koutoubia, para luego regresar de noche a la gran plaza y vivir su esencia nocturna de restaurantes y espectáculos callejeros, con un ambiente completamente distinto al del día, ya que allí montan y desmontan todas las tardes restaurantes callejeros.

Cerramos el día con una cena deliciosa en el Restaurante Kabana, donde el ambiente era perfecto para relajarse, recordar todo lo vivido y beberse una cervezas o unos coktails. Hay que recordar que para vender alcohol de manera legal en Marruecos, hay que tener una licencia, que no es fácil ni barata de conseguir, por lo que no en cualquier sitio encontraréis alcohol.

Ruta de 7 días por Marruecos. Día 6: Marrakech

En este día, nos dedicamos a explorar el lado más moderno y exclusivo de Marrakech.

Ensemble Artesanos. Este es un mercado cubierto en su mayoría donde el arte y la tradición se mezclan en cada rincón. Es un lugar perfecto para admirar y comprar artesanías locales, desde alfombras hasta joyería. Justo al salir, cruzamos la calle y nos encontramos con el Cyber Parc Arsat Moulay Abdeslam. Es un oasis de tranquilidad y belleza en medio de la ciudad, con jardines cuidados y una atmósfera relajada que invita a pasear sin prisas. Los jardines de Marrakech en general son una auténtica pasada.

Barrio de Gueliz. Caminamos por la avenida Mohammed V hasta este barrio moderno y lujoso. Aquí, las calles son amplias y los edificios tienen un aire más contemporáneo, pero sin perder ese toque marroquí. Tras un buen rato explorando, hicimos una parada para recuperar fuerzas en una de las muchas terrazas que hay por allí. El ambiente es mucho más europeo, y es fácil olvidar que estás en Marrakech.

Desde Gueliz, cogimos un taxi y nos fuimos al barrio de Hivernage, conocido por sus hoteles de lujo y su vida nocturna. Es un lugar que quizás merece más la pena ser visitado por la noche, cuando las discotecas, pubs y casinos cobran vida. Nosotros lo vimos de día, aunque en la otra ocasión que estuve si lo visité de noche y disfruté de su animada vida nocturna.

Después de tanta caminata, regresamos a la medina y comimos en el Restaurante Nomad (hay que reservar con antelación), que tiene unas vistas espectaculares y una comida que no defrauda. Por la tarde, nos perdimos en el zoco para hacer compras y practicar el arte del regateo. ¡Que no falte! Los grandes comerciales del mundo se han formado aquí, olvidaos de las lecciones sobre ventas y los gurús de las universidades americanas 😂

Para acabar la jornada turística del día, visitamos la Madrasa Ben Youssef, una joya arquitectónica y la madrasa más grande e importante de Marruecos.

Y para cerrar el día por todo lo alto, disfrutamos de una experiencia hammam y una cena relajante en nuestro riad. Nada que ver con los spas o incluso hammans a los que estamos acostumbrados en España ¡es algo que hay que vivir!. Si tenéis la oportunidad y el tiempo para hacerlo, os lo recomendamos encarecidamente. Nuestro tratamiento duró unas 3 horas, y luego la cena.

Ruta de 7 días por Marruecos. Día 7: Marrakech

Este era nuestro último día en Marrakech, ya que volábamos de vuelta por la noche.

Jardines Majorelle. Comenzamos nuestra jornada en estos espectaculares jardines, que son una visita obligada si estás en la ciudad. Pero ojo, ¡es importantísimo sacar la entrada online con al menos unos días de antelación! Si no, corréis serio riesgo de quedaros sin poder visitarlos, especialmente si es temporada alta. Y si también quieres visitar el Museo Yves Saint Laurent, que está justo al lado, el consejo es el mismo: reserva con tiempo.

Los jardines Majorelle son propiedad del prestigioso diseñador Yves Saint Laurent y albergan multitud de plantas y árboles diversos. Un auténtico oasis de belleza natural en medio de la agitada vida de la ciudad.

Después, fuimos al Museo Bacha. El museo está lleno de detalles arquitectónicos y arquitectura árabe, vale la pena visitarlo. Aquí se encuentra el famoso Café Bacha, al que lamentablemente no pudimos entrar porque no teníamos reserva. Así que, si tienes en mente disfrutar de un café en este lugar tan especial, no seáis como nosotros y aseguraros de hacer la reserva con antelación.

Por la tarde, nos aventuramos por última vez en el zoco para hacer unas últimas compras. Es imposible cansarse de la energía y el ambiente de este lugar; siempre hay algo nuevo que descubrir.

Para cerrar el día y el viaje, subimos al rooftop del Café Glacier en la plaza. Desde allí, disfrutamos de una vista espectacular y de los encantadores de serpientes, mientras tomábamos algo refrescante, reflexionando sobre lo increíble que había sido nuestra estancia en Marrakech. Es un sitio para tomar un refresco pero no para comer.

Luego, recogimos nuestras maletas y tomamos un taxi hacia el aeropuerto, llevándonos con nosotros recuerdos de un gran viaje de 7 días por Marruecos.

Si estás organizando tu viaje a Marruecos, te recomiendo visitar el post con nuestras recomendaciones para visitar Marruecos, donde encontraréis consejos e información útil para visitar esta país.

La entrada Ruta de 7 días por Marruecos aparece primero en Lugares y Hoteles.

Ruta de 3 días por Alsacia

La primera noche, a nuestra llegada, nos fuimos a cenar y a dar una vuelta por la ciudad para una primera toma de contacto. Esto ya lo vimos en la última parte de nuestro post sobre qué hacer en 3 días en la Selva Negra. Por lo tanto, empezamos directamente desde el día 4 del viaje. ¡Vamos allá!

Día 4: Qué hacer en Alsacia

Estrasburgo

Este fue el único día de todo el viaje en el que dejamos aparcado nuestro coche de alquiler, ya que lo dedicamos por completo a visitar Estrasburgo.

Unas semanas antes de nuestro viaje, habíamos reservado ya un free tour en español para visitar la ciudad con un guía. Empezamos a las 11 de la mañana y el punto de encuentro era en la plaza de la catedral. El tour lo reservamos con Civitatis, que es una de las empresas más potentes que hay ahora mismo en lo que a free tours se refiere. Esta empresa organiza excursiones diarias en varios idiomas en muchas ciudades del mundo.

Free tour

Con el tour, visitamos los lugares más destacados de la ciudad, entre los que se encuentran: La Catedral, la plaza Kléber, la plaza del Ayuntamiento, la iglesia protestante de St. Peter, la Pequeña Francia (la zona con más encanto de la ciudad) el Puente del Cuervo, Les «Ponts Couverts», la Escuela Nacional de Administración (una elitista escuela donde se han formado gran parte de los presidentes de la República de Francia) o la Plaza Broglie. En esta última plaza terminó nuestra visita. La visita duró cerca de 3 horas y fue todo caminando y recibiendo las explicaciones pertinentes. La guía explicaba bien, era agradable y el tour nos sirvió para conocer de forma detallada lo más importante de la ciudad en una mañana.

Después del tour y por recomendación de la guía, nos fuimos por nuestra cuenta dando un paseo hasta la Plaza de la República. Aquí se encuentran 2 importantes y majestuosos edificios: La Biblioteca Nacional y el Palace Du Rhin. Muy cerca de esta plaza se encuentra también el edificio de la Casa de la Ópera de Estrasburgo.

Desde aquí nos fuimos hacia la zona de la catedral. De camino, nos paramos a comer en un restaurante que tenía una terraza en una agradable calle peatonal, que nos lo habíamos merecido 🙂

Paseo en barco

Después de comer, nos dirigimos hacia la plaza de la catedral. Primero, para verla por dentro, que es gratuita. Y segundo, para sacar la entrada y hacer el paseo en barco por los canales. Esta es una de las actividades más recomendables que hacer en vuestra visita de 3 días a la capital de Alsacia. Dura aproximadamente 1 hora, la empresa que lo gestiona se llama Batorama y tienen la oficina allí mismo en la plaza de la Catedral. Hay muchas salidas, prácticamente cada media hora, por lo que podéis hacerlo prácticamente en cualquier momento. El precio son 13,5€. Y el muelle donde se coge el barco está a unos 10 minutos caminando de la plaza de la catedral.

El paseo comienza por los canales, recorriendo gran parte de la ciudad. Después sale al río y es aquí donde llega una de las cosas más curiosas de la excursión. Como parte del recorrido es por los canales y parte por el río, llega un momento en el que hay que cambiar del canal al río, justo donde se entra a la Pequeña Francia. El nivel del agua es diferente en los canales que en el río, por lo que, para salir al río, hay que subir el nivel del barco. Para ello, cierran unas compuertas por ambos lados del barco y sueltan agua para que el barco pueda subir al nivel del río. Así pues, mientras estás en el barco veréis cómo el barco va subiendo unos cuantos metros en cuestión de pocos minutos.

En el batorama se recorren lugares como la maravillosa Pequeña Francia, la zona de los Puentes Cubiertos, las casas señoriales que se encuentran al lado del río o la iglesia de San Pablo (que parece una catedral por su tamaño).

Parlamento Europea

Saliendo ya del centro de la ciudad por el río (continuamos con el paseo en barco), se llega a otro de los lugares más destacados de la ciudad, el Parlamento Europeo. Junto a Bruselas y Luxemburgo, Estrasburgo es una de las 3 sedes del Parlamento Europeo, aspecto que sin duda marca la personalidad de esta urbe. De hecho, Estrasburgo, es la sede oficial del Parlamento Europeo, aunque a mayoría de comisiones parlamentarias se celebren en Bruselas.

Por tanto, este lugar, aunque un poco más alejado del centro, bien merece la pena una visita a sus elegantes edificios. Puede ser en el paseo en barco o bien acercándose a recorrerlos a pie. Algunos de los edificios se pueden incluso visitar.

Tras el paseo en barco y después de comprar algún que otro souvenir, nos fuimos a nuestro alojamiento para descansar un poco y darnos una ducha antes de salir por la noche a cenar.

Pequeña Francia

Nos fuimos de nuevo a la Pequeña Francia para verlo de noche. Teníamos ganas de perdernos por sus calles y disfrutar de su ambiente nocturno. Por la mañana, con el free tour, habíamos pasado por allí, pero sin pararnos demasiado. Este es un barrio que merece la pena ser disfrutado sin prisa. Además, hay lugares que por la noche adquieren un encanto muy especial y diferente al que tienen durante el día, y este es uno de ellos.

Como curiosidad y dato histórico, hay que decir que este barrio se construyó en el siglo XVI ante el aumento de los casos de sífilis en la ciudad, para aislar al resto de ciudadanos de los contagiados con esta enfermedad. Hoy, se ha convertido en el barrio más visitado y fotografiado de Estrasburgo por su excelente estado de conservación.

Dimos un paseo por sus callecitas admirando sus coloridas casas y sus restaurantes con encanto hasta que el hambre apretó y nos sentamos en un plaza junto a los canales a cenar. Y después de esto, pusimos fin al primer día completo en tierras alsaciana de nuestra ruta de 5 días por la Selva Negra y Alsacia.

Cubiertas de la catedral

Esto nosotros no lo pudimos hacer por falta de tiempo, pero fue una recomendación expresa que nos hicieron. En el lateral de la catedral está la taquilla para sacar las entradas y subir a las cubiertas. Según tengo entendido, las vistas de la ciudad son maravillosas. El precio son 8€. Así que, si tenéis tiempo, no os lo perdáis.

Día 5: Qué hacer en Alsacia

En esta jornada, salimos a recorrer más zonas de Alsacia, una vez vista su capital, Estrasburgo. Visitamos unos cuantos lugares, empezando por un campo de concentración y continuando con varios de los pueblos más bonitos de esta región francesa.

Estrasburgo – Campo de concentración de Struthof-Natzweiler ( 50 minutos)

A menos de 1 hora de distancia de Estrasburgo tenéis otra de las mejores cosas que hacer en Alsacia en 3 días, visitar un auténtico campo de concentración nazi utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. La llegada al lugar se hace a través de una carretera en la que disfrutaréis de naturaleza y paisajes verdes. La naturaleza se va haciendo más excelsa a medida que nos aproximamos.

Campo de concentración de Struthof-Natzweiler

Este campo de concentración, sin ser de los más famosos, no tiene nada que envidiar a los grandes campos de concentración nazis. Estuvo en uso desde 1940 hasta 1944. Unas 52.000 persona pasaron por aquí, de las cuáles se calcula que 22.000 perdieron la vida. Por torturas, desnutrición, por las duras condiciones de trabajo o incluso por experimentos científicas. En conclusión, una muestra más de a donde puede llegar la crueldad del ser humano.

El campo en sí se puede visitar aproximadamente en 1 hora y media y la verdad es que impresiona, sobre todo si es la primera vez que se visita uno. Podréis acceder a la cámara de gas, a las celdas, a los campos de trabajo y al museo, en el que está muy bien explicado lo que ocurrió en este lugar. La naturaleza y el silencio de la zona invitan a la meditación y a la comprensión sobre lo que significó este campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Mi recomendación sin lugar a dudas, es que lo incluyáis en vuestra ruta de 5 días en la Selva Negra y Alsacia, porque está muy bien conservado y es un pedazo de nuestra historia reciente. Bien es cierto que se te queda mal cuerpo después de verlo. Pero que todos aprendamos de los errores del pasado es un buen antídoto para no volver a cometerlos en el futuro. De hecho, nos contaron que en las escuelas alemanas los niños visitan al menos un campo de concentración en su etapa educativa para saber lo que es. Por ley, es obligatorio.

Campo de concentración de Struthof-Natzweiler – Colmar (1 hora)

Nuestro siguiente destino era Colmar, uno de los pueblos más famosos de Alsacia y su capital vinícola. Pero antes, quiero hacer hincapié en el camino desde el campo de concentración hasta Colmar. Se tarda 1 hora, pero nosotros tardamos por lo menos 2 horas. El camino es simplemente espectacular, especialmente la primera parte.

Pasaréis por algunos pueblecitos realmente encantadores como Le Howhald  Andlau. Allí os querréis parar a dar una vuelta, a hacer una foto y probablemente a tomar algo para asentar el estómago tras la visita al campo de concentración, como hicimos nosotros 😂.

Aparte de los pueblos en sí, lo más destacado de esta parte del trayecto son las grandes extensiones de viñedo de dicha zona vinícola por excelencia. El camino por carreteras comarcales entre viñedos es una pasada y muestra parte de la esencia y la forma de vida de la gente de la comarca en torno al vino. Sin duda, una de las mejores cosas que hacer en 3 días en Alsacia. Por tanto, contad con esto para cuadrar vuestros horarios.

Colmar

Llegamos a Colmar directos para comer. Y después, empezamos ya con nuestra visita a la ciudad. Lo hicimos desde el centro, donde se encuentra la oficina de turismo. En la cuál os dan un mapa y os hacen una propuesta de una ruta para conocer Colmar. Se puede seguir con el mapa y con las indicaciones que hay en el suelo con una «Estatua de la Libertad«. ¿Por qué este símbolo?. Pues porque Frédéric Auguste Bartholdi, el que construyó la mítica Estatua de la Libertad de Nueva York que le regalaron los franceses a los americanos, era de Colmar. De hecho, a la entrada del pueblo, en una rotonda, hay una réplica de la Estatua de Libertad.

Colmar está muy cerca de Alemania y esto se nota en muchos de sus edificios, de estilo gótico alemán. Podéis recorrer su casco antiguo siguiendo la ruta turística hasta llegar al punto más álgido de la visita, la Pequeña Venecia. Entre canales, este barrio regala imágenes fascinantes con sus casas coloridas y sus balcones de madera repletos de flores. Se puede hacer incluso un paseo en góndolas por los canales.

¡Carguen baterías, sonrían, apunten, 📷! Este es un lugar perfecto para disparar fotos a discreción y saturar a vuestros familiares y amigos (incluso a vuestros enemigos ).

Esta zona tiene varios bares y restaurantes, por lo que os podéis tomar algo en una de sus terrazas para disfrutar de la belleza del entorno.

Colmar – Eguisheim (15 minutos)

Tras la visita a Colmar, nos vimos con fuerzas de visitar un último pueblo. La verdad es que no sabíamos si nos iba a dar tiempo y no teníamos grandes expectativas. A pesar de estar considerado por la mayoría como el pueblo más bonito de Alsacia, pensábamos que sería similar a lo que habíamos visto en Colmar. ¡Craso error y falta de información por nuestra parte! Es precioso.

Eguisheim

Este fascinante pueblo es también famoso porque inspiró el de la mítica película de Disney La Bella y la Bestia. Obligatorio incluirlo entre vuestras cosas que hacer en 3 días en Alsacia.

Nosotros llegamos ya casi anocheciendo. Lo que hicimos fue simplemente caminar por sus calles sin un rumbo fijo, dejándonos guiar por las maravillosas casas que se encuentran en este pueblo empedrado. Su estado de conservación es muy bueno. Dicen que toda esta zona de Alsacia es una de las más bonitas del mundo para visitar en Navidad.  Desde luego tiene que serlo, lo tenemos ya apuntado en nuestra lista porque no me cabe la menor duda de que tiene que ser alucinante.

Tras este reconfortante paseo para nuestros ojos, llegamos a una de las plazas principales del pueblo y cenamos en un restaurante, que ya era hora. Menú típico francés, en el que te dan a elegir entre 1 entrante y 1 plato principal o 1 entrante y 1 postre.

Eguisheim – Estrasburgo ( 1 hora)

Y después de esto, vuelta a nuestro campo base. Otra opción para no dar tantas vueltas es quedarse a dormir en esta zona. Aparte de ser preciosa, os permitirá estar más cerca de Mulhouse, si es que voláis desde este aeropuerto, como hicimos nosotros. Hay muchos alojamientos en Colmar y alrededores, ya que es una zona muy turística, por lo que tendréis una oferta variada donde elegir.

Día 6: Qué hacer en Alsacia

Lo cuento como día pero en realidad no hicimos nada. Teníamos que levantarnos e irnos directamente al aeropuerto para dejar el coche de alquiler y coger el vuelo de vuelta.

Estrasburgo – Aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo (1 hora y 15 minutos)

Si tenéis tiempo, en este tramo podríais desviaros a ver un castillo que debe ser bastante recomendable pero que nosotros no pudimos ver porque no nos daba tiempo. Es el Castillo de Haut-Koenigsbourg. Queda de camino entre Estrasburgo y el aeropuerto, un poco antes de llegar a Colmar. Si os quedáis algún día a dormir por esa zona, también podríais incluirlo en vuestra visita. Nosotros nos quedamos con las ganas. He visto algunas fotos y tiene una pinta buenísima. Los castillos en Francia nunca defraudan.

En definitiva y poniendo punto y final a este post y a nuestro viaje. Teníamos altas expectativas con esta zona pero la Ruta de 5 días por la Selva y Alsacia fue incluso mejor de lo que pensábamos. Muchísimas cosas que hacer, pueblos maravillosos, paisajes de ensueño, buena gastronomía, buen vino… Así podría seguir un rato diciendo bondades sobre este territorio francés que no puedo hacer otra cosa que animaros a visitar cuanto antes.

La entrada Ruta de 5 días por la Selva Negra y Alsacia (Parte II: Alsacia) aparece primero en Lugares y Hoteles.

El Pirineo Aragonés es sin duda una de las zonas montañosas más importantes y más espectaculares de toda la Península Ibérica. Subir sus picos, ver sus paisajes, sus ríos o sus cascadas son algunas de las cosas que hacer en Ordesa y Monte Perdido, que es la zona en la que me voy a centrar en este caso.

El Pirineo Aragonés a nivel turístico podríamos decir que se divide en dos partes. Por un lado, la parte oeste, famosa por ser donde se encuentran las estaciones de esquí más importantes del pirineo aragonés: Astún, Candanchú, Panticosa, Formigal y Cerler, con Jaca como capital.

Jaca es una de las localidades más importantes del Pirineo, tanto por tamaño como por sus recursos turísticos. En invierno, es el centro principal de las estaciones de esquí del pirineo aragonés y, durante es resto del año, es un buen lugar para la práctica de deportes de montaña. Destaca especialmente el ciclismo, con una gran diversidad de rutas tanto de carretera como de montaña. Es por ello que en Jaca hay hoteles que admiten bicicletas y que tienen el distintivo Bikefriendly, como el Hotel Real Jaca, ya que están adaptados para ciclistas al disponer de instalaciones y servicios gratuitos para este tipo de viajero como guarda bicis, espacio de lavado o espacio taller.

Aparte de lo que se puede hacer en los alrededores, Jaca en sí es un pueblo de montaña con mucho encanto y con importantes monumentos como la Catedral, La Ciudadela o el Monasterio de San Juan de la Peña. Mi recomendación por tanto si vais a Jaca, es que os cojáis un hotel en el centro de Jaca  para así poder visitar el pueblo sin coger el coche y disfrutar también de su amplia oferta gastronómica.

En la zona este del pirineo, se encuentra la zona más famosa por su entorno natural y su gran belleza para la práctica del senderismo, con El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por un lado y el Parque Natural de Posets-Maladeta por otro. En este último se encuentra el segundo pico más alto de la península, el Aneto. A continuación os voy a hablar de algunos de sus pueblos más emblemáticas y de la ruta de senderismo más famosa de la zona.

Que hacer en Ordesa y Monte Perdido

Como he dicho anteriormente en esta escapada nos fuimos a una zona que tenía muchísimas ganas de conocer, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y la verdad que, aunque tenía unas expectativas bastante altas de la zona, fue todavía mejor y más bonito de lo que me esperaba.

Ainsa

Nuestro primer destino fue uno de los pueblos más famosos del Pirineo Aragonés, Ainsa. Visitar este pueblo, considerado uno de los pueblos más bonito de España, es algo que tenéis que hacer si vais a Ordesa y Monte Perdido. Realmente Ainsa se encuentra en la falda del Parque Nacional, no está en pleno Ordesa sino al sur y es un buen punto de partida para visitar tanto el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como el Parque Natural de la Sierra y Los Cañones del Guara o el Parque Natural de Posets-Maladeta.

Ainsa destaca, aparte de por su ubicación, por su espectacular casco antiguo y villa medieval situada en la parte alta del pueblo. Nosotros nos alojamos en la zona baja, en el Hotel Dos Ríos, un sitio muy recomendable donde dormir en el Ordesa. Tiene otra parte que es hostal que está pegado y está también muy bien, además de ser algo más barato. Está reformado de hace poco tiempo, hay sitio para aparcar y las instalaciones son modernas y están muy bien cuidadas. Tiene restaurante, cafetería y calidad-precio me pareció un alojamiento muy bueno. La zona en la que se encuentra no es la zona turística de Aínsa, pero se tarda solo 10 minutos de subida hasta el casco histórico. Igualmente hay que tener en cuenta que la zona histórica y medieval es una zona empedrada y peatonal, que siempre es más rollo para andar metiendo el coche por ahí y lo más probable es que tengáis que dejarlo en un parking que está a la entrada del casco histórico y medieval.

Es impresionante pasear por sus calles empedradas, atravesar sus arcos, visitar la iglesia, el castillo o la Plaza Mayor de Ainsa en un viaje al pasado a través de la historia y de una muy buena conservación del entorno. Aparte de todo esto, son varios los miradores desde los que se pueden admirar Los Pirineos o los ríos Ara y Cinca. Ainsa es un pueblo turístico, por lo que la oferta gastronómica es amplia, así que no os olvidéis de probar los platos típicos de la montaña aragonesa. Para nosotros fue un auténtico descubrimiento la longaniza de Graus, exquisita.

En resumen, Aínsa está considerado uno de los pueblos más bonitos de España y por supuesto uno de los pueblos del Pirineo aragonés que no os podéis perder. Puedo decir con total seguridad que es una de las villas más espectaculares que he visitado.

Para el sábado teníamos previsto una ruta de montaña, concretamente la ruta de la Cola de Caballo, la más popular que hacer en Ordesa y Monte Perdido, así que nos dispusimos a ello.

Que hacer en Ordesa: Pueblos del Pirineo Aragonés

Desde Aínsa hasta el inicio de la Ruta de la Cola de Caballo hay aproximadamente 1 hora de trayecto por carretera de montaña. En el camino hay algunos pueblos del Pirineo aragonés que merece mucho la pena visitar como Boltaña (al lado de Aínsa) y ya en pleno Ordesa y Monte Perdido, muy cerca del inicio de la ruta, Torla y Broto. Os dejo un buen post con todos los pueblos que podéis visitar en este tramo de Ainsa a Torla. Cualquiera de estos pueblos son una buena opción donde dormir en vuestra visita a Ordesa y Monte Perdido.

Para comenzar la ruta de la Cola de Caballo hay que ir hasta Torla, allí hay un parking con un centro de información turística. En temporada alta (semana santa y verano) hay que dejar el coche allí y coger un autobús hasta el inicio de la ruta que cuesta 4,5€ ida y vuelta. El resto del año, como cuando fuimos nosotros, puedes subir con el coche hasta el parking que se encuentra en la zona donde empieza la ruta.

Ruta por Ordesa y Monte Perdido: La Cola de Caballo

Esta ruta es apta para todos los públicos a nivel dureza, ya que tiene muy poco desnivel. La duración de la ruta completa es de 6 horas, 17,5 km. por lo que tampoco es un paseito por el campo, hay que andar, eso sí, merece muchísimo la pena, es una auténtica pasada.

Desde el inicio de la ruta, los paisajes montañosos alegran la vista y a pocos metros del inicio ya se puede ver el río de aguas cristalinas que acompaña gran parte del recorrido. Lo más recomendable es llevar algo para comer y agua, porque la ruta es larga y lo normal es que, a no ser que empecéis muy temprano o no la hagáis completa, os pille la hora de comer en plena ruta.

Lo más famoso de la ruta son sus cascadas, cada una de ellas más espectacular que la anterior. También atravesaréis un bonito busque de hayas. Aproximadamente cada hora de trayecto hay una cascada: Cascada de Arripas, Cascadas de la Cueva y del Estrecho, Gradas de Soaso hasta llegar a la última que le da nombre a la ruta, la de la Cola de Caballo.

Es una ruta popular que hacer en Ordesa y Monte Perdido perfecta para conocer y familiarizase con la exuberante naturaleza y con los famosos saltos de agua de este Parque Nacional perteneciente a los Pirineos. La podéis hacer entera o hacer solo una parte si no os da tiempo o si no os apetece andar tanto, al final se trata de disfrutar del entorno y de pasar un buen rato. Nosotros la disfrutamos mucho y nos pareció espectacular y eso que hicimos 4 horas, no llegamos a la Cola de Caballo porque empezó a llover un poco y nos dimos la vuelta porque no queríamos que el diluvio que vino luego nos pillara en plena montaña. Una buena escusa para volver y disfrutar de nuevo de esta maravilla de la naturaleza.

Aquí tenéis un post completo con todas las características de la ruta.

Nosotros la hicimos en el Puente de Mayo y aún, como veis en las fotos, había algo de nieve e incluso una cascada helada que os pongo más abajo en una foto. De hecho ese mismo día nevó por la noche y gente que la hizo al día siguiente y nos enseñaron fotos se veía todavía más espectacular con más nieve en los picos y a los lados del camino. En otoño dicen que es de las mejores épocas para hacerla por los paisajes coloridos típicos de esta estación.

En resumen, esta ruta es ideal para hacer con niños, con amigos, con vuestra pareja y con cualquiera que disfrute de la naturaleza en su estado más puro. Incluso si sois senderistas más experimentados, la ruta continua hasta llegar al Refugio de Góriz, en el que se puede hacer noche, para continuar hacia las zonas montañosas más altas del Parque de Ordesa y Monte Perdido, como el mismo Pico Monte Perdido, a 3.355 metro de altitud.

Os dejo unas fotos de mapas de la ruta y de la zona.

Y si dormís en la zona y queréis estar cerca del inicio de la Ruta de la Cola de Caballo, los mejores pueblo donde dormir en Ordesa y Monte Perdido serían Broto o Torla.

Nosotros, después de esta ruta nos fuimos ya hacia el sur, más cerca de la ciudad de Huesca donde dormimos y donde visitamos otros lugares como Alquézar, un precioso pueblo considerado también otro de los Pueblos más bonitos de España o Barbastro, cuna de la Denominación de Origen Somontano y donde se puede hacer enoturismo visitando bodegas.

En conclusión, es una zona muy recomendable para disfrutar tanto de los encantadores pueblos del Pirineo aragonés como de la naturaleza. Hay muchas cosas que hacer en Ordesa y Monte Perdido, ya sea en una escapada corta de fin de semana o en una estancia un poco más larga, por lo que no os lo penséis más porque estoy seguro que os va a encantar 🙂

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En este caso os voy a hablar de una ruta de 4 días por en norte de Francia, concretamente por el noroeste, pasando por los Países del Loira (Nantes), la Bretaña francesa (Rennes y Saint Malo) y Normardía (Mont Saint Michel). Con punto de partida y punto final en Nantes, es una ruta de 4 días en coche por el norte de Francia, pero que no exige ni  tener el coche todos los días (solo la mitad) ni hacer una barbaridad de kilómetros (500 km. en total). Además se puede hacer sin pagar ni un céntimo en peajes y por buenas carreteras, lo cuál es muy de agradecer teniendo en cuenta que las autopistas de peaje en Francia son caras.

Ruta de 4 días por el norte de Francia

Nosotros cogimos en vuelo de ida y vuelta desde la ciudad de Nantes, en la cuál estuvimos dos días. La ciudad de Julio Verne es un destino turístico sin duda muy recomendable por varios aspectos: monumentos, gastronomía, cultura o paisajes entre otras cosas.

Día 1 y Día 2. Norte de Francia

Nantes

En mi post anterior de que ver en Nantes en dos días os detallo día por día la primera parte de viaje con todo lo que hicimos.

Depende de los días que tengáis disponibles, pero mi recomendación para vuestra ruta en coche por el norte de Francia es que reservéis para Nantes mínimo 1 día completo y si pueden ser 2 pues mucho mejor. En nuestro caso fueron 2 días completos y nos fue suficiente para irnos con la sensación de haberlo visto todo y haber disfrutado de la ciudad sin prisas.

Día 3. Norte de Francia en coche

Nantes – Rennes ( 1 hora y 20 minutos)

El tercer día de buena mañana ya con el coche de alquiler que habíamos recogido el día anterior a última hora de la tarde continuamos nuestra ruta de 4 días en coche por el norte de Francia hacia la ciudad de Rennes, capital de la Bretaña francesa. Allí hicimos una parada breve porque nos habían dicho que realmente Rennes tampoco era una ciudad que a nivel turístico mereciera mucho la pena. Con el tiempo que estuvimos (unas 2 horas) quizás es un poco atrevido por mi parte dar una opinión realista sobre lo que es Rennes, pero creo que con una parada de paso puede ser suficiente. No es que me pareciera fea ni mucho menos, de hecho me gustó mucho darme un paseo por su centro histórico y ver sus calles con sus bonitas casas típicas bretonas, la catedral o algunas de sus plazas principales como la plaza del ayuntamiento.

Uno de los atractivos más importantes de la ciudad perfecto para darse una agradable paseo es el Parc Du Thabor, que se encuentra cerca del centro histórico de la ciudad (a 10 o 15 minutos caminando).

Como los viajes son cuestión de prioridades y hay que elegir dependiendo el tiempo que se tenga disponible, como he comentado no nos paramos mucho tiempo en la ciudad de Rennes, pero creo que fue suficiente para ver los más importante de la capital de la Bretaña francesa.

Rennes-Saint Malo (55 minutos)

Desde Rennes volvimos a coger el coche y nos dirigimos a Saint Malo, lugar en el que pasaríamos nuestra última noche de la ruta de 4 días en coche por el norte de Francia. Esta pequeña ciudad costera se encuentra totalmente al norte y es uno de los lugares más turísticos  de la Bretaña francesa y del norte de Francia.

Llegamos un poco antes de la hora de comer y fuimos directos a dejar las maletas en nuestro hotel, ubicado dentro de la zona amurallada (la más importante y turística de Saint Malo). Habíamos reservado un hotel que la verdad es que fue un acierto. Se llama Hotel de Chateaubriand, tiene 3 estrellas y las instalaciones, el servicio y sobre todo la ubicación y el desayuno son muy buenos. Además el precio estaba bien, 72€ la habitación doble con el desayuno un lunes de semana santa. Comparad donde os sale mejor de precio porque puede haber diferencias, incluyendo su propia web, que es donde reservamos nosotros.

Una vez nos instalamos en el hotel nos fuimos a darnos un paseo por toda la parte de dentro de la ciudad amurallada, caminando por sus calles, entrando a la catedral o subiendo a la parte alta de la muralla con espectaculares vistas al mar.

Tras el paseo nos fuimos a buscar un sitio donde comer, pedimos entre otras cosas una cazuela de mejillones (muy típicos en la zona) y de postre nos comimos un helado en una de las heladerías que hay en la calle, que venden unos ricos helados de tamaño más que generoso.

La tarde entera la teníamos reservada para visitar la joya del norte de Francia y uno de los monumentos más visitados del país, el Mont Saint Mitchel.

Saint Malo – Mont Saint Michel (50 minutos)

Llegamos a primera hora de la tarde a esta maravilla situada en el límite entre la Bretaña francesa y Normandía. Levantado en una isla rocosa rodeada por una preciosa bahía, el Mont Saint Michel es el escenario de las mayores mareas de toda Europa.

Para acceder al Mont Saint Michel hay que llegar a los aparcamientos situados a 2,5 km. del propio islote y desde allí hay autobuses lanzadera gratuitos todos los días hasta la 1 de la mañana tanto para ir como para volver. También hay caminos peatonales que permiten acercarse o volver dándose un paseo y disfrutar así de camino de las maravillosas vista.

Creo que no hace decir que la visita al Mont Saint Michel es obligatoria en vuestra ruta de 4 días en el Norte de Francia.

Es importante saber que en el Mont Saint Michel como he comentado anteriormente se producen las mayores mareas de Europa y eso en sí es un auténtico espectáculo. Yo miré en su página web las horas del día en la fecha en la que fuimos a la que se producían las mareas y en función de esa hora organizamos nuestra visita. En esta página web podéis ver los horarios de bajamar y pleamar. En nuestro caso era por la mañana a las 08:10 y por la tarde a las 19:56 por lo que fuimos a ver la pleamar de por la tarde.

En los alredores del Mont Saint Michel e incluso intra muros hay bastantes hoteles, por lo que dependiendo de como queráis organizar el viaje podéis buscar alojamiento por allí.

El Mont Saint Michel en sí por dentro se tarda mucho en visitar unas 3 horas aproximadamente para verlo tranquilamente. La zona amurallada es gratuita y para lo que sí hay que sacar entrada es para ver la abadía (en la parte alta) por dentro. Tened en cuenta que la abadía cierra a las 6 de la tarde y la última visita empieza aproximadamente 1 hora antes, por lo que os recomiendo o bien ir un buen rato antes de las 5 y también podéis sacar las entradas con antelación.

Paseando las horas previas a las mareas, aún sabiendo que se iban a producir no nos lo acabábamos de creer porque todo lo que nos alcanzaba la vista desde la parte alta del Mont Saint Michel, apenas veíamos agua por ningún sitio, incluso estuvimos especulando con que ese día igual no había mareas 😂.

Para ver el espectáculo es recomendable estar en un sitio con buenas vistas con aproximadamente 1 hora y algo de antelación a la hora en la que pone que va a ser la pleamar para ir viendo como sube la marea hasta dejar el Mont Saint Michel completamente rodeado de agua. ¡Una auténtica pasada!

Tras ver este espectáculo nos salimos del Mont Saint Michel y nos dimos un pequeño paseo para observarlo todo rodeado de agua desde fuera antes de coger el autobús que nos llevaría de vuelta al parking.

Desde allí volvimos a Saint Malo pero en vez de coger la autovía que marcaba el gps hicimos algo a lo que yo soy muy aficionado, coger la nacional que va por los pueblos. En este caso el viaje variaba en 10 minutos o menos, prácticamente lo mismo vamos. La carretera está muy bien y vas por la costa disfrutando de la naturaleza y viendo los pequeños pueblos de la Bretaña francesa en vez de ver solo carretera, además íbamos solos por la carretera, merece la pena hacerlo en vuestra ruta de 4 días en coche por el norte de Francia.

Una vez en Saint Malo, tras un día intenso, cenamos en un restaurante pizzería que estaba en la plaza enfrente del hotel donde nos alojábamos, que es una zona repleta de restaurante, y nos fuimos al hotel.

Día 4. Norte de Francia en coche

Después del riquísimo desayuno del Hotel de Chateaubriand nos fuimos a rodear toda la muralla por la parte de arriba. Antes salimos a ver unas barcos que había en exposición en la zona portuaria, allí entramos en la oficina de turismo a coger un mapa y dimos una vuelta por la zona de playas que hay pegadas a la muralla.

En rodear la muralla por arriba se tarda unos 45 minutos o 1 hora tranquilamente, parándose a observar las vista al atlántico que tendréis durante todo el recorrido y haciendo las fotos correspondientes.

Después de hacer esto bajamos hacia la zona del puerto y nos fuimos a ver una zona que nos recomendó la chica de la oficina de turismo, la Cité D’Alet, que se encuentra a  media hora andando de la zona amurallada. En el paseo también se recorre parte del puerto por lo que el camino tiene su encanto. En la Cité D’Alet podréis subir a una zona boscosa donde hay miradores con vistas al mar y varios cañones de la segunda guerra mundial donde aún se pueden ver los estragos de las duras batallas que se vivieron en la zona.

Allí también hay un memorial de la 2ª Guerra Mundial que se puede visitar, aunque solo hacen visitas guiadas, por lo que si queréis ir tendréis que tener controlados los horarios con antelación, ela oficina de turismo que está a la salida de la zona amurallada os los podrán facilitar. Saint Malo sufrió con crudeza la 2ª Guerra Mundial y se llegó a destruir hasta el 80% de su territorio según pudimos leer por allí.

Tras esto volvimos a la zona intra-muros y allí hicimos la última comida de nuestros 4 días de ruta por el norte de Francia, cerrando el viaje con una combinación nuevamente que nunca falla: crepe salado + crepe dulce 🙂

Saint Malo – Aeropuerto de Nantes (2 horas)

Después de comer cogimos nuestro coche de alquiler rumbo al aeropuerto de Nantes. Habíamos recogido el coche en la estación de tren de Nantes (cerca del centro) pero pusimos punto de entrega en el aeropuerto porque nos era mucho más cómodo y así ni perdíamos tiempo ni teníamos que pagar un taxi o un autobús para volver al aeropuerto. Además el precio era el mismo. Nosotros alquilamos el coche con Europcar y la verdad que nos fue todo bien. Un Volkswagen Polo y el precio por 2 días completos (lo cogimos un día a las 7 de las tarde y lo entregamos 2 días después a las 4 de la tarde) fue de 166€ + 20€ por coger el seguro a todo riesgo (que esto es opcional).

Y así terminó nuestra ruta de 4 días en el norte Francia, una zona muy recomendable para disfrutar de unos días en este país que a nivel turístico siempre sorprende y tiene cosas buenas que ofrecer.

Os dejo también el post de 4 días en el norte de Francia en pdf y sin imágenes por si os lo queréis descargar para vuestro viaje.

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Como complemento os dejo mi post de consejos para viajar a Cuba por libre para que os lo leáis como introducción y para saber algunas cosas básicas que debéis tener en cuenta cuando organicéis vuestro viaje.

10 días en Cuba por libre

Cuando vas a un país 10 días y quieres ver varios sitios la organización previa, es clave porque el tiempo es limitado. Cuba tiene muchas cosas que ver por lo que debéis tener claro cuantos días vais a estar en cada sitio y cuáles son vuestras prioridades para no volveros con la sensación de que no habéis hecho todo lo que queríais hacer, siendo realistas y sabiendo el tiempo del que disponéis claro.

Nuestro vuelo fue directo de Madrid a La Habana con la compañía de bajo coste Evelop, que viaja a países del Caribe. Para comprar el vuelo al mejor precio lo que hicimos fue buscar en un comparador de precios (Skyscanner es el que más me gusta) y una vez localizamos el que más nos interesaba desde el mismo buscador te redirige a la página web de dicha compañía o de algunas de las empresas asociadas que venda el vuelo al precio anunciado en el buscador.

Por tanto, nuestro primer destino fue la capital de Cuba para las 3 primeras noches.

Día 1, 2 y 3: La Habana

Para comenzar el viaje de 10 días en Cuba nos dedicamos a conocer la fantástica ciudad de La Habana, que es una auténtica pasada. Os dejo una completa guía con los 3 días en La Habana en otro post en el que tenéis detallado día por día todo lo que hicimos, donde comimos, donde nos alojamos y todo lo necesario para disfrutar al máximo de todo lo que ofrece la capital cubana.

Día 4: La Habana-Cienfuegos – Trinidad

Después de nuestra primera toma de contacto con Cuba en La Habana, contratamos un coche con conductor para que nos llevara a Trinidad, nuestro segundo destino. Negociamos con él que nos parara a conocer la ciudad de Cienfuegos, que está de camino. En el post de consejos para viajar a Cuba en la parte de «Consejos para moverse por Cuba» están especificados todos los viajes en coche que hicimos y cuanto nos costó cada uno de ellos.

En esta segunda parte de nuestro viaje de 10 días a Cuba por libre, partimos desde La Habana a Trinidad como destino final. Hay 2 horas y media de viajes aproximadamente así que salimos de buena mañana e hicimos parada en Cienfuegos, donde visitamos y paseamos su plaza principal, La Plaza José Martí. Después de verla y sacarnos unas fotos el conductor nos hizo una ruta por el centro recorriendo el Paseo del Prado y todo el Malecon de Cienfuegos. Si vais más días podéis plantearos quedaros algún día en Cienfuegos, aunque según nos dijo el conductor, que era de allí, Cienfuegos en sí no tiene mucho más de lo que vimos, sí que hay unas cataratas muy famosas (El Nicho) pero están a una hora de la ciudad, por lo que habría, o bien que contratar un conductor que os lleve o bien ir en coche de alquiler. Están a mitad de camino más o menos entre Cienfuegos y Trinidad, por lo que podríais ir desde un sitio o desde el otro.

Si tenéis que priorizar y estáis 10 días en Cuba por libre, con ir de pasada puede ser suficiente, pero si vais con tiempo quizás 1 noche para conocerlo bien podría ser una buena opción.

Después de nuestra visita exprés a Cienfuegos nos dirigimos hacia Trinidad, que se encuentra a 1 hora y media de trayecto desde Cienfuegos, donde nos quedaríamos las siguientes 2 noches.

Si viajas a Cuba por libre, Trinidad tiene que ser una de esas ciudades que no puedes dejar de ver, ya que es uno de los lugares más bonitos de la isla y Trinidad está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta colorida ciudad-museo es pequeña y se puede recorrer perfectamente andando. Además, es un lugar muy turístico donde la oferta de restaurantes, paladares y alojamientos es muy extensa.

Nosotros nos quedamos en una casa que nos llevó el chófer porque no habíamos reservado nada. Pero, sinceramente, no fue un gran acierto, hubiera sido mejor reservar porque así eliges tú el sitio. El hostal no estaba mal pero tampoco era nada del otro mundo, vimos por allí paseando otros mucho más chulos. Podéis reservarlos desde sitios web como Booking, que opera en Cuba desde hace unos meses y tiene ya bastantes hoteles, hostales y casas en Trinidad por lo que he visto.

A nuestra llegada a Trinidad nos fuimos a comer a un sitio que habíamos visto recomendado por varios viajeros y blogueros por su originalidad, al ser una antigua casa colonial rehabilitada y convertida en paladar, manteniendo el estilo e incluso el mobiliario, pudiendo comer así en las propias habitaciones de la estancia. Se llama Paladar Sol Ananda y se encuentra ubicado en la Plaza Mayor de Trinidad haciendo esquina, por lo que es muy fácil de localizar. No es el más barato de Trinidad, pero desde luego no es caro (por 15CUC puedes comer), se come bien y el sitio es muy muy original.

Después de comer nos dimos una vuelta por la Plaza Mayor, que es una auténtica pasada. Como el sol era abrasador decidimos ir a tomarnos algo, así que nos decantamos por ir a La Canchánchara, un sitio muy famoso de Trinidad donde sirven una bebida refrescante típica de allí que lleva el mismo nombre del lugar. Lleva agua,miel, limón, aguardiente y hielo.

Ya por la tarde noche con menos calor, nos dedicamos a darnos un largo paseo por toda la ciudad empedrada disfrutando de sus casas coloniales, sus iglesias y sus casas de colores alegres que le dan un aspecto realmente pintoresco.

Para cenar, buscamos entre la gran multitud de paladares y acabamos en una terraza de uno con vistas a Trinidad donde degustamos probablemente el plato más típico de allí, la langosta. Os recomiendo probarla porque está muy buena y porque es muchísimo más asequible económicamente que comerla en España. En la calle os van a perseguir muchos comerciales con los menús de sus paladares, algunos incluso te hacen ofertas con precios especiales por debajo de la carta que salen bastante bien.

Después de cenar, nos fuimos a una plaza muy grande y ambienta que está al lado de La Plaza Mayor donde se encuentra uno de los sitios que no os podéis perder, La Casa de la Música de Trinidad. Antes de entrar nos sentamos en la plaza y nos tomamos un mojito y un daikiri que compramos en uno de los múltiples bares que se encuentran alrededor y después accedimos a disfrutar de buena música cubana y africana. Está al aire libre y todas las noches hay grupos buenos y muy buen ambiente. La entrada es muy barata, algo así como 1CUC, eso sí, la bebida de la Casa de la Música más cara que en la plaza de fuera y además bastante flojo el mojito, no es muy recomendable, por lo menos el que nosotros nos bebimos.

Día 5: Trinidad (Parque del Cubano y Playa Ancón)

Ya en el ecuador de nuestros 10 días en Cuba por libre, como la ciudad de Trinidad es pequeña y durante el día hace un sol abrasador y no se puede andar dando vueltas por la ciudad, teníamos pensado hacer algo por los alrededores y buscando opciones decidimos hacer lo siguiente: por la mañana nos fuimos al Parque del Cubano y por la tarde a Playa Ancón.

El Parque del Cubano está a unos 15 minutos de Trinidad en coche. Lo que hicimos fue hablar con un taxista que nos llevara y luego nos fuera a buscar allí 3 horas después, desde allí nos llevara a Playa Ancón (a 30 minutos), nos dejara allí a las 2 y nos volviera a buscar a las 6 para volver a Trinidad (20 minutos). Nos cobró por todos los viajes 40CUC, éramos 4 así que 10CUC por persona por tener chófer todo el día a nuestra disposición me parece que es un precio muy asequible. Si me escribís por privado os puedo dar el contacto de este taxista, aunque este es el precio aproximado que os cobrará cualquier chófer con el que negociéis por Trinidad.

El Parque del Cubano es un parque natural en el que se puede hacer una ruta de senderismo bastante chula. Cuesta 8CUC por persona acceder y es una ruta de unos 45 minutos entre árboles y pegados parque del recorrido a un río en el que podéis parar a daros un baño refrescante. Incluso en una de las paradas nos encontramos con una familia cubana muy simpáticos con los que charlamos un rato y que nos invitaron a un trago de ron jeje.

Como está lleno de árboles se va casi todo el camino por la sombra, algo muy de agradecer en Cuba, y la parte buena del recorrido se encuentra al final, cuando se llega a la bonita cascada donde os podréis bañar y acercaros a la cascada. La realidad es que es un paseo agradable y la cascada está muy bien, pero 8 CUC por persona para andar por una zona natural me parece un poco caro, pero bueno, así es la vida del turista 🙂 Nosotros lo hicimos por hacer algo diferente y disfrutar un poco también de la naturaleza cubana, pero si tenéis tiempo, la mejor cascada según dicen es la de El Nicho, pero claro, queda mucho más lejos y también hay que pagar por acceder.

Llegamos al parque a las 11 y a las 2 allí estaba Aníbar para recogernos y llevarnos a Playa Ancón en su Peugeot 205. Una vez llegamos a Playa Ancón comimos los bocadillos que nos habíamos hecho por la mañana y compramos allí un coco lleno de ron y otro de agua de coco para acompañarlo en un chiringuito que había por allí. Era nuestro primer día de playa del viaje y nuestro primer contacto por tanto con el Caribe previo a los 3 días que íbamos a pasar en el Cayo de Santa María.

Playa Ancón es una de las playas más famosas de la zona sur y si vais a Cuba por libre, estáis en el sur y queréis un poco de playeo es una buena opción. Arena blanca y fina, agua clara, temperatura caribeña, sombrillas y varios chiringuitos y hoteles en los que se puede comer y tomar algo. Incluso en alguno de los hoteles todo incluido que hay por allí se puede pagar y entrar solo por la tarde por ejemplo a comer y disfrutar del todo incluido y las instalaciones por un tiempo limitado. Es este post, Claudia os cuenta como lo hizo ella para entrar por un muy buen precio al todo incluido.

A las 6, Aníbar volvió a buscarnos y nos llevó de vuelta a Trinidad para aprovechar otro rato para pasear por allí.

En Trinidad, después de darnos la ducha correspondiente, nos fuimos a dar un paseo por la ciudad y seguir admirando todo lo que ofrece este encantador lugar en el que te puedes perder por sus calles (de hecho, debéis hacerlo) y descubrir todos sus rincones. Para cenar nos decidimos por una oferta que cogimos a pie de calle de un comercial de un restaurante que os hizo una propuesta y la verdad que cenamos muy bien y además bien de precio. Y como prácticamente todos los paladares de Cuba, tuvimos música en directo y nos cantaron la mítica Comandante Che Guevara.

La última noche en Trinidad de nuestros 10 días en Cuba, volvimos a la plaza más ambientada de la ciudad a sentarnos, tomarnos un refrigerio mientras escuchábamos un poco de música y nos fuimos a dormir para madrugar a la mañana siguiente.

Día 6: Trinidad – Valle del Ingenio- Tope de Collantes – Santa Clara – Cayo de Santa María

Este día nos levantamos bien temprano porque habíamos quedado con el conductor a primera hora de la mañana. La ruta era Trinidad – Cayo de Santa María con paradas por el camino. En el post de consejos para viajar a Cuba por libre os detallo los precios que nos costó.

El primer destino fue muy cerca de Trinidad, en la famosa Torre del Valle de los Ingenios. Allí hicimos una parada rápida a desayunar y dar una vuelta por la zona llegando hasta la torre, desde donde hay unas bonitas vistas a todo el valle.

Desde allí nos dirigimos hacia la ciudad de Santa Clara pero por una ruta más lenta de lo habitual pero de gran belleza, atravesando el Parque Natural Topes de Collantes, entre montañas y disfrutando de un paisaje verde muy bonito y rural, además de las explicaciones de Carlos, nuestro conductor, un tipo realmente simpático, gracioso y cubano 100%, muy orgulloso de su país, por lo que nos explicó todo con mucho esmero para que apreciáramos todo lo que tiene y representa el país. Además, el viaje fue en un ford antiguo de los años 50 que hizo el viaje mucho más auténtico todavía, eso sí, le había instalado su aire acondicionado, muy de agradecer.

Una vez llegamos a Santa Clara, hicimos nuestra primera parada en el icono por excelencia de la ciudad, el monumento al Che Guevara. Allí nos bajamos a visitar la plaza y también entramos en la parte del museo donde se representa toda su historia y se pueden ver sus trajes de médico y de guerrillero, armas que usó durante la guerrilla o sus carnets entre otras cosas. Es gratuito, aunque podrían cobrar por verlo y yo creo que la gente seguiría yendo igualmente pero el gobierno cubano está muy interesado en que se conozca la historia revolucionaria del Che y todo lo que hizo por Cuba. Además no podemos olvidarnos que es un icono mundial, no solo en Cuba. A mí el museo y la plaza me gustó mucho porque me resulta muy interesante todo lo que hay alrededor de la revolución cubana y esta es un parte muy importante. Además, verlo desde su punto de vista lo hace todavía más interesante. Por tanto, en vuestro viaje de 10 días a Cuba por libre, no podéis perderos una visita a Santa Clara, aunque sea exprés como la nuestra.

Desde allí nos fuimos dando una vuelta por la ciudad hasta el otro gran atractivo de la Santa Clara, el tren blindado. Realmente no es más que un tren, pero la historia que hay detrás es lo interesante. Santa Clara fue un punto clave en el triunfo final de la Revolución en su avance hacia La Habana y la historia del tren blindado y la batalla de Santa Clara tuvieron una importancia vital.

Y de Santa Clara, nos fuimos ya directamente hasta el Cayo de Santa María a disfrutar la última parte de nuestros 10 días en Cuba por libre, donde nos tocaba la parte «relax» del viaje después de unos días muy completos empapándonos de las ciudades, la cultura y el modo de vida cubano.

Día 6, 7, 8 y 9 Cayo de Santa María

Decidimos ir a este Cayo porque viendo opciones previamente, habíamos visto que la zona de Varadero era la más explotada turísticamente y con más ambiente y los cayos son zonas vírgenes más tranquilas, así que nos decantamos por la tranquilidad y las playas vírgenes.

No conozco Varadero pero según he visto en fotos y lo que me han dicho es que las playas de esa zona están todas muy bien, Caribe: Aguas cristalinas, tranquilas, arena blanco y fina y temperatura caribeña, es decir, calentita.

Según varios cubanos que les preguntamos allí nos dijeron que, dentro de los cayos, el mejor es Cayo Guillermo y que Cayo Coco estaba muy bien también, mejor que el Cayo de Santa María donde estuvimos nosotros.

Eso no quiere decir que el Cayo de Santa María esté mal, de hecho está genial, en las fotos podéis verlo. Creo que en este aspecto es más importante el hotel que escojáis que el propio Cayo, mucho más. Nosotros no salimos en los 3 días del hotel, tampoco nos hizo falta, teníamos todo los necesario, piscinas con barra en el medio, playas paradisíacas y todas las comidas incluidas.

Como os decía, la calidad de vuestro viaje va a ir relacionada con la calidad del hotel y esto es muy fácil, a más presupuesto mejor hotel y mejores servicios. Nosotros fuimos a uno de los más baratos, Memories Paraiso Azul, perteneciente a una cadena de hoteles cubana. El hotel está correcto, pero los hay mucho mejores, como los Melía o el Royalton. A nosotros nos salió 50€ por persona y día con todo incluido. La habitación sin ser una maravilla era amplia y estaba limpia, las piscinas eran grandes y las instalaciones estaban bien en general. Donde era más flojo era en las comidas, la calidad de las bebidas y la animación, pero valorando la calidad-precio está bien, nosotros descansamos y disfrutamos un montón del caribe.

Por tanto, mi recomendación dentro de vuestro viaje a Cuba por libre en este aspecto es bastante obvia, si podéis permitiros un hotel de categoría superior la calidad de vuestra estancia se incrementará sin duda, sino pues tenéis opciones más asequibles que no por ser más baratas tienen que ser menos divertidas. Aquí podéis ver varios de los resorts hoteleros que hay en el Cayo de Santa María, comprobar precios para vuestras fechas y reservar.

En el cayo estuvimos todos los días entre la piscina y la playa. Sol, baños, comida y bebida, lo que se suele hacer en estos sitios de todo incluido. Y sienta de bien que no veas, no hay mejor forma de terminar las vacaciones 🙂 Lo más activo que hicimos fue un paseo en catamarán que ofrecían allí en el mismo complejo y un poco de snorkel.

Y aquí un pequeño vídeo del Cayo de Santa María

Día 9 y 10 Cayo de Santa María – La Habana

El último día en el cayo y penúltimo de nuestros 10 días en Cuba, habíamos cogido un autobús contratándolo allí mismo en el hotel que nos llevaría de vuelta a La Habana, donde dormiríamos la última noche antes de coger el vuelo de vuelta en la misma casa que habíamos estado los 3 primeros días  (Hostal Havana 3M, muy recomendable). Teníamos que dejar la habitación a las 12 pero preguntamos en el hotel porque nos íbamos a las 4 de la tarde y nos dejaron estar hasta esa hora, comer e incluso una habitación para ducharnos luego, por lo que se portaron muy bien.

Fuimos para La Habana con la compañía Vía Azul, una compañía de autobuses para turistas. Nos costó 25CUC por persona, el viaje fue de unas 6 horas y el autobús está muy bien, cómodo, con películas y con aire acondicionado.

Una vez llegamos a la Habana fuimos a la casa donde nos alojamos los 3 primeros días porque estuvimos allí de maravilla y el último día en La Habana (cogíamos el avión por la noche) lo tenéis en el post de 3 días en La Habana.

Y así terminó con mucha pena nuestro viaje de 10 días a Cuba por libre, un país que me enamoró y al que pienso volver según tenga la oportunidad.

Presupuesto del viaje de 10 días en Cuba por libre

Esto supongo que a mucho os va a interesar mucho. En total nos salió aproximadamente el viaje contando todo (vuelos, alojamiento, transportes, comidas…) 1500€ por persona y como habréis visto hicimos muchas cosas y fuimos a muchos sitios. Teniendo en cuenta que el billete de avión se llevó el 50% o incluso un poco más, si sacáis el billete con antelación (nosotros lo sacamos solo 1 mes y poco y encima para agosto), o en temporada baja, podríais viajar a Cuba por libre con un presupuesto incluso menor o con lo mismo más días.

Os dejo este post de 10 días en Cuba en pdf sim imágenes por si os lo queréis descargar o imprimir para vuestro viaje.

La entrada 10 días en Cuba por libre aparece primero en Lugares y Hoteles.

Yo estuve 1 semana en el norte de Cerdeña con unos amigos. Previamente a nuestro viaje nos informamos sobre qué ver en Cerdeña en 7 días. Nos dimos cuenta de que es demasiado visitarla entera en solo 1 semana. Es una isla de grandes dimensiones (3 horas y media de norte a sur y algo más de 2 horas de este a oeste). Pero sobre todo debido a la gran cantidad de lugares que merece la pena visitar. Además, como queríamos disfrutar de las playas y los lugares, preferimos centrarnos en una zona a andar corriendo de un sitio a otro. Creo que fue una muy buena decisión centrarnos en el norte de Cerdeña. Podríamos haber estado incluso 3 o 4 días más y no hubiéramos parado.

Qué ver en Cerdeña en 7 días

Nosotros llegamos en un vuelo low cost, que hay bastantes, al aeropuerto de Alghero. Mi primera recomendación y esto lo leeréis en todos los foros, blogs y demás, es que si vais a viajar a Cerdeña, alquiléis un coche. Para ello tenéis muchos buscadores como skyscanner o kayak entre otros, donde comparar cuál es el que más os conviene por precio, tipología…

La distribución de los días la hicimos de la siguiente manera: 4 noches en Costa Esmeralda y 3 noches en Alghero, ya que era donde teníamos que devolver el coche y donde cogíamos el avión de vuelta. En Cerdeña hay varios aeropuertos. En la zona de Costa Esmeralda hay uno en Olbia. Por tema de precio del avión y por el alquiler de coche, nos era mucho más cómodo y barato llegar y salir del mismo sitio. Para comparar vuelos y para el alquiler de coche podéis utilizar un buscador como Skyscanner. Para mi es el mejor que hay ahora mismo y es uno de los más utilizados.

Día 1: Que visitar en el Norte de Cerdeña

Alghero – Costa Esmeralda (2 horas)

Con el coche de alquiler nos dirigimos hacia nuestro primer destino, Costa Esmeralda. Aquí pasaríamos los 4 primeros días en Cerdeña. Nos alojamos en un pequeño pueblo llamado Cannigione, que no es el más turístico ni el que tiene más ambiente, pero está en plena Costa Esmeralda. Muy bien situado para moverte en coche a las zonas que visitar en el noreste de Cerdeña. Las poblaciones más «chic» son Porto Cervo y Porto Rotondo, que se podrían considerar la Marbella y el Puerto Banús de Cerdeña. Para que os hagáis una idea: barcos de lujo, restaurantes y discotecas exclusivas o marcas de ropa y joyería de alto standing. Pero estas zonas evidentemente son bastante más caras. Hay otras poblaciones importantes como Baja Sardinia, Palau u Olbia, que sin duda son de las mejores opciones para alojarse y moverse por esta zona de la isla.

Nosotros, como éramos 6 y queríamos estar juntos en un apartamento, nos cogimos una casa. Por supuesto, también tenéis la opción de coger otro tipo de alojamiento (hotel, apartamento…). Hay muchos muy buenos y dependiendo de cuantas personas vayáis, vuestros gustos o vuestro presupuesto, os puede interesar más. Os dejo una web de las más famosas en la que podréis encontrar muchísimas opciones de hoteles en el norte de Cerdeña.

Día 2: Que visitar en el Norte de Cerdeña

Playas de Costa Esmeralda: Pevero y Capricioli

Pavero y Capricioli, son dos de las playas más populares que no te puedes dejar si viajas al norte de Cerdeña. Son playas de aguas cristalinas (como todas la de Cerdeña) y de arena blanca y fina. Una auténtica maravilla para los amantes de las playas. Se caracterizan por sus dunas naturales y por la extensa vegetación que las rodea. Están muy cerca la una de la otra (menos de 10 minutos) por lo que se puede ir un rato a una y otro rato a la otra. Esta zona además, a diferencia de otras que veremos más adelante, tiene en los alrededores muchos bares y restaurantes donde comer.

Por la noche, fuimos a una de las zonas más exclusivas de toda la isla, Porto Cervo. Allí paseamos por su puerto deportivo viendo numerosos barcos de lujo. Además de su zona centro en la cuál se encuentran todas las exclusivas tiendas de marcas de moda de alta gama. También aquí se encuentra la discoteca Billionaire, propiedad hasta hace poco del empresario Flavio Briattore. Es la discoteca más exclusiva de todo Cerdeña y del mediterráneo, por donde todos los veranos desfilan famosos de todo el mundo.

Día 3: Que visitar en el Norte de Cerdeña

Cannigione – Santa Teresa Gallura (45 minutos)

Este día lo dedicamos a visitar una de las poblaciones más famosas y con mejor cartel que visitar en Cerdeña: Santa Teresa Gallurare. En este pueblecito turístico, merece la pena pasearse por sus calles, darse un baño en la playa del pueblo, subir a disfrutar de las vistas de la costa a la torre-mirador que se encuentra al lado de la playa. Pero por encima de todo, visitar Capo Testa, situado al lado de Santa Teresa Gallura.

Este cabo ofrece un impresionante paisaje natural en el que caminaremos por un laberinto de piedras erosionadas hace millones de años. Estas crean preciosas formas que os invitarán a haceros unas cuantas fotos. Las vistas panorámicas desde aquí son espectaculares, pudiendo divisar perfectamente la vecina isla de Córcega, a la cuál se puede incluso cruzar en barco en un viaje de menos de 1 hora.

Día 4: Que visitar en el Norte de Cerdeña

Cannigione – Palau (24 minutos) – Isla de la Maddalena

Otra de las visitas obligadas en el Norte de Cerdeña eran las paradisíacas playas de la Isla de la Maddalena. Para acceder a esta isla hay que hacerlo en ferry. En nuestro caso, fuimos hasta el pueblo de Palau y allí embarcamos, con el coche incluido. El precio de ida y vuelta fue alrededor de 8€ el viaje de ida y vuelta, por persona. Además del coche, que eran otros 15 o 20€. El trayecto es corto, una media hora y lo bueno es que hay varios ferries de vuelta y tienes la vuelta abierta para coger el que mejor os convenga.

Es muy recomendable ir en el coche porque el paraje natural es muy bonito tanto en playas como en naturaleza. Merece la pena recorrer las carreteras de la isla entre árboles y la costa para admirar su enorme belleza, pasear por sus playas y bañarte en sus aguas transparentes. Se puede pasar también en poco tiempo a visitar la Isla Caprera, unida a La Maddalena por un puente. En este post de Viajeros Callejeros podéis ver todo lo que se puede hacer en este conjunto de islas.

Por tanto, el archipiélago de La Maddalena es otro de los lugares imprescindibles que ver en Cerdeña en 7 días por la zona norte y al que hay que dedicar un día entero.

Día 5: Que visitar en el Norte de Cerdeña

Cannigione – Costa Paradiso (1 hora)

Durante el quinto día de los de 7 días por el Norte de Cerdeña, cambiamos el noreste por el noroeste. Durante el camino hicimos 2 paradas para ver 2 lugares más que visitar en Cerdeña.

El primero fue en plena Costa Paradiso, otra de las principales zonas turísticas del norte de la isla. Allí disfrutamos de una de las playas más bonitas que he visto en toda mi vida. No fui el único que opinó esto de esta playa. Para llegar hay que dejar el coche y caminar unos 15 minutos bordeando rocas y bosques con unas preciosas vistas panorámicas de toda la costa. El contraste entre el mar, los acantilados y el río que cruza la playa es una auténtica pasada. Hay que tener en cuenta que no hay ningún chiringuito y que hay que andar 15 o 20 minutos para llegar allí. Por lo que llevaos agua si pretendéis estar un buen rato, cosa que deberías hacer. Y si vais a comer allí, pues el bocadillo también 🙂

Destacaría especialmente los fondos marinos y la cantidad de peces que se pueden observar. Ni se os ocurra olvidaros llevar una gafas de buceo. Si es el equipo completo con aletas y tubo, mucho mejor.

Costa Paradiso – Castelsardo (45 minutos)

Para la tarde teníamos reservado el pueblo de Castelsardo. No sin antes parar en un típico pueblecito de camino para comer un buen plato de pasta italiana.

Castelsardo es otro de los pueblos referente si viajas al norte de Cerdeña. Aquí destaca su fortificación, con las murallas y el castillo como principales atractivos. Pasead por sus calles y sus plazas y sentaros en una de ellas a comeros un rico helado italiano.

Castelsardo – Alghero (1 hora)

Tras esta visita, nos dirigimos al lugar donde dormiríamos los próximos 3 días, Alghero.

Día 6: Que visitar en el Norte de Cerdeña

Alghero – Playa La Pelosa (55 minutos)

Nuestro primero día en Alghero nos fuimos hacia la zona de Stintino a una de la playas más famosas y bonitas de la zona, la Playa de la Pelosa. Está denominada como una de las mejores playas de Cerdeña. Destacan sus aguas especialmente cristalinas, por lo que es otro de los puntos de visita obligada en un viaje al norte de Cerdeña. Desde la playa podemos observar varias islas y la Torre de la Pelosa, a la que incluso se puede ir nadando.

Después de disfrutar de esta maravillosa playa, volvimos dirección Alghero por la costa, parándonos en algunas de las numerosas playas que se encuentran en el camino.

Ya por la tarde-noche llegamos a nuestro apartamento de Alghero. Nos dedicamos a conocer y a disfrutar de una de las principales ciudades de la Isla de Cerdeña. En este antiguo pueblo pesquero destacan su casco antiguo, sus calles empedradas, su paseo marítimo, su bastión y torres defensivas y su extensa oferta culinaria. Como curiosidad hay que decir que, por su pasado histórico, en Alghero hay mucha gente que habla catalán y también se puede ver en los carteles de tiendas, restaurantes….

Día 7: Que visitar en el Norte de Cerdeña

Alguero – Gruta Di Neptuno ( 36 minutos)

Otro de los lugares muy recomendables que ver en Cerdeña es la Gruta De Neptuno. En esta espectacular cueva natural al nivel del mar, situada en el Cabo Caccia, podréis ver sus estalactitas y estalagmitas. Además de sus hermosos lagos. Hay dos opciones para visitarla, una es ir en barco desde Alghero y la otra ir en coche o autobús. La segunda opción, evidentemente es mucho más barata pero hay que tener algo muy en cuenta. Hay que bajar y luego subir ni más ni menos que 565 escalones. Por lo que depende con quién vayáis es para pensárselo porque cansa y se tarda un rato. Eso sí, las vistas y las fotos que se pueden hacer en el camino son una maravilla.

Por la tarde, volvimos a Alguero para terminar nuestro viaje de 7 días al Norte de Cerdeña con una rica cena. Además de una copa en una de las terrazas en la zona del casco antiguo.

Consejos prácticos para visitar el norte de Cerdeña en 1 semana

– El primero, como os he mencionado al principio, coger un coche de alquiler para poder recorrer la isla. Para llegar a las playas y lugares que más os interesen sin depender del transporte público, porque esto os limitaría mucho.

– Yo os recomendaría llevar o comprar allí una bolsa nevera para llevar comida y bebida. En muchas de las playas no hay sitios cerca para comprar. Por lo que ya que vais a ir en coche, no cuesta nada ir preparados.

– Alquilar un apartamento. Depende en que plan vayas, pero si tu plan para visitar Cerdeña en 7 días es parecido al nuestro y queréis recorrer muchos sitios, un apartamento te da la opción de poder tener tu cocina y tu frigorífico para preparar lo que tengas que llevar en tus excursiones al día siguiente. Además, a nosotros nos salieron muy bien de precio los apartamentos. Era entre finales de junio y principios de julio, una época en la que ya hay una alta ocupación. Aunque por supuesto un hotel siempre da mejores prestaciones y es una opción más cómoda

– Mucha gente también va en barco con autocaravana o la alquila allí. Creo que puede ser otra muy buena opción. Desde Barcelona salen muchos ferries a Cerdeña en los que puedes ir con el coche o el medio de transporte que quieras. El precio es asequible y te ahorras el alquiler del coche, aunque evidentemente el viaje es mucho más largo en tiempo.

– Llévate un equipo de buceo. Nosotros nos llevamos algo sencillo, típico equipo barato con gafas, tubo y aletas. Las playas y las aguas cristalinas ofrecen fondos marinos que merece la pena disfrutar en tu viaje a Cerdeña.

Espero que os ayude mi experiencia sobre qué ver en 7 días en el norte de Cerdeña. Que disfrutéis de una de las islas más bonitas del mediterráneo (que seguro que así será). Y que cuando volváis os paséis por aquí a comentar y a contarme vuestra experiencia 🙂

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En este post nos vamos a ir de ruta en coche para hacer turismo por el Sur de Francia, por las localidades más próximas a la frontera con España. Saliendo desde Barcelona y recorriendo lugares que bien merecen la pena una visita al menos una vez en la vida.

Ruta de 7 etapas en coche por el Sur de Francia

El hecho de hacer una ruta en coche en este caso considero que tiene muchas ventajas. Por una parte, el hecho de poder moverte libremente a varios sitios diferentes. Por otro las buenas comunicaciones y el buen estado de las carreteras que tienen en esta zona. La única parte negativa que veo es el alto precio de los peajes tanto de la zona de Cataluña como de Francia. Además del hecho de tener en algún caso que gastar dinero en aparcar, pero a mi parecer esta zona es ideal para recorrer en coche. Son lugares que se ven rápido y tienes que moverte bastante para ver muchas cosas en poco tiempo, eso sí, sin estrés, que para eso estamos de vacaciones 🙂

¡Comenzamos la ruta!

Día 1 Sur de Francia: Ceret, Perpignan, Carcassone

1ª Etapa: Barcelona-Ceret (2 horas)

Salimos de turismo hacia el Sur de Francia y partiendo desde Barcelona nos dirigimos dirección Girona. Después cruzaremos la frontera por La Junquera y entraremos en Francia dirección a Céret, un pequeño pueblo cercano a la frontera. Este pueblo toma su nombre del hecho de ser un gran productor de cerezas. Merece la pena tomar un primer contacto con la cultura francesa. Dar un paseo por sus bonitas calles , tomarse un café y para los amantes del arte, visitar su famoso Museo de Arte Moderno, el cual alberga numerosas pinturas de Picasso.

2ª Etapa: Céret – Perpignan (30 minutos)

Nos vamos en este corto trayecto a la primera ciudad de la ruta: Perpignan. Aquí tenemos monumentos como La Cathedrale St-Jean, el Palacio de Los Reyes de Mallorca o el Castillet. Una de las ocasiones que estuve en el Sur de Francia fue en el Puente de Diciembre por lo que ya estaba la decoración navideña. Para mi gusto, diciembre es una buenísima época para visitar el Sur de Francia. Y así disfrutar de sus atractivos turísticos en un encantador ambiente navideño.

Perpignan es una ciudad con más de 100.000 habitantes por lo que las opciones de ocio y gastronomía también son amplias.

3ª etapa: Perpignan – Carcassonne (1 hora y 12 minutos)

En nuestra ruta en coche por el Sur de Francia, salimos pronto el primer día y nos dio tiempo sin ir con prisas a ver Céret, Perpignan y llegar a cenar y dormir a Carcassonne. Puesto que las distancias, excepto el tramo de Barcelona a Céret, son cortas.

Cogimos un hotel en Carcassonne, nos fuimos a cenar al centro del pueblo. También aprovechamos para acercarnos a uno de los castillos medievales más espectaculares que he visto en mi vida y el principal atractivo de la ciudad. De noche, iluminado y sin gente es ideal para pasear por sus alrededores. Admirar desde fuera la ciudad medieval es un gran anticipo para verlo por dentro al día siguiente. En cuanto a alojamientos, hay bastante opciones para todos los gustos y bolsillos, ya que es una población turística.

Día 2 Sur de Francia: Carcassone, Toulouse

Por la mañana nos fuimos directos a ver la ciudad medieval y visitar el castillo. Carcassonne se divide en dos partes bien diferenciadas que se unen a través de un puente. En la parte más turística, la Cité (la ciudad medieval), nos encontramos rodeados por más de 3 km de murallas. Estas nos llevan a visionar su gran pasado medieval. Paseamos por sus calles empedradas, sus tiendas típicas y sus torres. Por supuesto su castillo medieval del siglo XII, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visitar la fortaleza medieval es gratuito. Lo que tiene coste es la visita al castillo, que son 8,5€, aunque hay tarifas reducidas e incluso puede ser gratis si eres menor de 18 o residente en la UE y tienes entre 18 y 25 años.

La visita al Castillo de Carcassonne se puede hacer guiada o por libre. Nosotros la hicimos por libre y estuvo bien. Además, hay una parte de la visita donde ponen un documental sobre el castillo con subtítulos en español, que para tener un idea general sobre su historia es más que suficiente.

Esta visita nos ocupó buena parte de la mañana, por lo que salimos ya directos a buscar un sitio para comer y emprender el viaje hacia el siguiente destino, Toulouse.

Para saber más sobre la ciudad aquí os dejo un post muy completo para que conozcáis más acerca de Carcassonne.

4ª etapa: Carcassonne – Toulouse (1 hora y 10 minutos)

Siguiendo nuestra ruta en coche por el Sur de Francia llegamos a Toulouse, una de las dos grandes ciudades que visitaremos en nuestro viaje. Llegamos sobre las 4 y media, con tiempo suficiente para disfrutar toda la tarde de la ciudad. Personalmente, es una de estas ciudades en las que te encuentras a gusto. Una ciudad grande pero manejable, cuidada, bonita, con monumentos, plazas amplias. La atraviesa un río con un canal por donde pasear y sentarse a comer un crêpe, buenos sitios para comer y salir por la noche. Tiene un gran ambiente universitario por ser una de las grandes ciudades universitarias de Francia. Destacan entre otros monumentos la basílica Saint-Sernin o la Plaza del Capitolio, el centro neurálgico de la ciudad.

Podéis contratar para alguno de los días que estéis un free tour por Tolouse, que siempre es una idea interesante para conocer la historia de la ciudad de la mano de expertos.

Como he dicho anteriormente, una de las veces que fui al Sur de Francia era el Puente de Diciembre. Por lo que tuve la oportunidad de ver esta gran ciudad con sus luces, mercados y decoraciones navideñas, lo cual le dio un gran plus de belleza y encanto al viaje.

En cuanto a la gastronomía, recomiendo ir a cenar a un restaurante que se llama L’Entrecote. Solo sirven entrecots como su propio nombre indica y las dos veces había colas por lo que hay que esperar un rato para entrar. Lo único que hay que decir es qué punto se quiere para la carne. No hay menú ni nada donde elegir, lo acompañan de unas patatas y una ensalada previa y por un precio bastante asequible te comes una buena carne. El sitio es acogedor, no es espectacular y las mesas están muy juntas, pero el servicio es rápido y tiene una buena calidad-precio. Un buena opción si quieres comer un buen entrecot francés y no tienes mucho dinero para gastarte en un súper restaurante.

Día 3 Sur de Francia: Toulouse, Montpellier

El día 2 dormimos en un hotel céntrico de la ciudad de Toulouse, Grand Hotel D’Orleans. No es un súper hotel, pero tiene muy buena ubicación y, cuando nosotros fuimos, tenía unas notas bastante buenas, aunque he visto que con el tiempo ha perdido puntuación. Esto de los hoteles al final es muy subjetivo, cada uno tiene su presupuesto y sus preferencias. Hoy en día es fácil buscar hoteles y ver cuál es el que más conviene. Lo que os puedo decir es que este está muy bien ubicado para visitar toda la ciudad caminando. De todas formas, en Toulouse hay muchos alojamientos entre los que podéis elegir.

Tras continuar la mañana visitando Toulouse nos dirigimos hacia en siguiente destino del Sur de Francia, Montpellier.

5ª etapa: Toulouse-Montpellier (2 horas y 25 minutos)

La opción más rápida es ir todo por autopista, pero en este caso cogimos en parte del camino carreteras comarcales para poder ver los paisajes y los viñedos del Languedoc-Rosellón de camino a Montpellier. Y también para ahorrarnos unos euros. Si tenéis tiempo merece la pena hacerlo porque el entorno natural es bien bonito. Haciendo la ruta un poco más larga, también se puede pasar por ciudades como Narbonne o Béziers. Son lugares atractivos turísticamente por sus monumentos, zonas naturales y su tradición vinícola. Una de las veces paramos en Narbonne y me gustó.

Tras este viaje en coche, llegamos a la otra gran urbe de la zona (aunque es bastante más pequeña que Toulouse) en nuestra ruta en coche por el Sur de Francia, Montpellier, la capital del Languedoc-Rosellón.

Allí nos alojamos en un hotel céntrico, Kyriad Hotel Montpellier Centre Antigone, para olvidarnos del coche durante toda nuestra estancia. Como en todas las ciudades turísticas, hay opciones para todos los gustos y bolsillos. 

Es una ciudad que se puede recorrer perfectamente andando, sin coger el coche ni transporte público para nada. Destaca especialmente su centro histórico, con la Plaza de la Comedie como plaza principal de la ciudad. Caminar por el Paseo de Peyrou entre sus arcos y estatuas, visitar su acueducto. Además de degustar la gastronomía francesa acompañada de un vino de la zona son alguna de las cosas que se pueden hacer en esta maravillosa y cuidada ciudad, la cuál superó con creces mis expectativas previas a la visita. 

Día 4 Sur de Francia: Montpellier, Colliure

Para encarar el último día de la visita al Sur de Francia, continuamos la mañana admirando Montpellier . Después comimos algo rápido, nos montamos en el coche para volver rumbo a España. Pero antes paramos en un pueblecito costero cercano a la frontera, Colliure.

6ª etapa: Montpellier – Colliure (2 horas)

El último pueblo de Francia. Llegamos antes de las 5 para verlo de día, dado que en esas fechas anochece muy pronto y este es un pueblo costero que merece la pena ver antes de que caiga la tarde. Es un pueblo con muchísimo encanto, una de las joyas de la provincia del Languedoc-Rosellón. Aquí está enterrado ni más ni menos que Antonio Machado, que falleció en Colliure cuando estaba retirado en el exilio. Se puede recorrer su fortaleza pegada al mar y deleitarse con las vistas de su castillo o con sus calles empedradas. Colliure es un pueblo que mantiene intacta su originalidad y se respira calma. Aunque esté lleno de turistas debido a la mezcla entre su patrimonio histórico y el atractivo que siempre da el hecho de ser un pequeño pueblo costero.

7ª etapa: Colliure – Barcelona (2 horas y 15 minutos)

Para finalizar, la parte mas dura del viaje, volver al lugar de partida :(. Atravesamos de vuelta la frontera y nos fuimos (en mi caso) hacia Barcelona tras esta ruta en coche por el Sur de Francia. La he hecho en dos ocasiones y haría muchas más veces. La variedad de sitios que se pueden visitar en un radio relativamente pequeño es una auténtica maravilla para todos los sentidos, especialmente para la vista y el gusto 🙂

Recomendaciones para la Ruta de 4 días en coche por el Sur de Francia

• Transporte

En cuanto a las carreteras, ya lo hemos comentado anteriormente. Peajes en casi todas las etapas y caros. La gasolina en Francia también es mucho más cara que en España por lo que llenar el depósito antes de cruzar la frontera es una buena idea. Hay zonas en las que se pueden coger carreteras comarcales y merece la pena hacerlo. De esta forma, además de ahorrarte el peaje puedes disfrutar de los paisajes. Son carreteras que están muy bien. Poco concurridas por lo que con un gps o con el mismo móvil es fácil moverse por ellas.

• Gastronomía

La gastronomía y la enología francesas son de las más reputadas del mundo y la fama es totalmente merecida. Las carnes, los vinos, los crêpes, los croissants o los postres son algunas de las delicias que no te puedes perder. Hay comidas que se te quedan grabadas en la memoria y en mi caso una de esas fue en Montpellier. Recuerdo comer un «Canard a l’orange» (Pato a la naranja) que te quitaba el sentido. Es cierto que yo tengo debilidad por el pato, pero desde luego ese es el mejor que he probado.

El Sur de Francia es muy diferente a otras zonas de Francia. Tanto en su cultura como en sus gentes que son muy simpáticos, habladores y acogedores con los turistas, o al menos esa es la impresión que a mí me dio. No es que los franceses me parezcan poco simpáticos, que me caen bien, me encanta Francia y tengo buenos amigos franceses. Lo que quiero decir es que aquí creo que tienen un plus es ese aspecto.

• Alojamiento

Y por último, los sitios donde alojarse. Los hoteles de Francia sean de la categoría que sean, comparativamente suelen ser bastante peores a los que estamos acostumbrados en España. Por el mismo precio puedes tener un hotel mucho mejor en España que en Francia. Teniendo eso claro, puedo decir que el Sur de Francia es una zona turística con muchos alojamientos. Con opciones para todos los gustos y precios asequibles. Teniendo en cuenta siempre que estamos en un país con un poder adquisitivo y un coste de vida más alto que en España por lo general, aunque ya cada vez las diferencias son menores.

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