Por ello y, para empezar, vamos a hacer un recordatorio de cómo se distribuye la costa de Cádiz:

Cómo podéis ver, Sanlúcar se encuentra al norte, prácticamente pegando con Huelva. De hecho, a partir de Sanlúcar comienza el Parque Nacional de Doñana y el siguiente pueblo por la costa ya es Huelva.

En este post nos centraremos por tanto en saber qué hacer y visitar en Sanlúcar de Barrameda y alrededores, en lugares como el mismo Sanlúcar, Chipiona o Rota y, además, visitaremos un poco el interior, concretamente Jerez de la Frontera, ya que se encuentra muy cercano.

Qúe hacer y visitar en Sanlúcar de Barrameda y alrededores

Sanlúcar de Barrameda

Comencemos por una de las mejores cosas que hacer en Sanlúcar de Barrameda, comer 🙂

Gastronomía

Dentro de la excelente y afamada gastronomía de Sanlúcar, el producto más destacado es el langostino de Sanlúcar. Su precio es acorde con este manjar sanluqueño, ronda los 90€/kg en los restaurantes. Además, destacan otros mariscos y pescados, como el atún o la corvina y, por supuesto, la tortilla de camarones; siempre acompañados con un vino manzanilla. No podemos olvidarnos de las famosas patatas de La Colonia, que se encuentran sembradas en un barrio al norte de Sanlúcar y que deben su exquisito sabor a la zona y la arena en la que se siembran, justo al lado del río en la desembocadura del Guadalquivir, característica que le aporta unos nutrientes únicos.

Algunos restaurantes recomendados para degustar la gastronomía típica son:

Casa Balbino: Uno de los clásicos de Sanlúcar. Ubicado en la Plaza del Cabildo, una de las plazas más populares de Sanlúcar, aquí podréis degustar manjares como la tortilla de camarones, su gran especialidad. Dispone de una amplia carta de platos y raciones, con platos como las gambas de Sanlúcar, chicharrones… No admiten reservas, hay que ir, hacer cola y coger sitio. Lo bueno es que es bastante grande, por lo que, si no hay mucha cola, va rápido.

Casa Bigotes: Ubicado en la zona de la playa Bajo de Guía de Sanlúcar, este es sin duda uno de los templos de la cocina más populares de Sanlúcar, sino el que más. Producto de alta calidad con especialidad en guisos de pescado. Aquí podréis probar auténticas delicias como gamba blanca, carabineros, pulpo… Tiene dos zonas, una de tapeo donde hay que ir y hacer cola para coger sitio o ir muy pronto y otra zona interior de restaurante, donde sí que se puede hacer reserva previa. He probado las dos y ambas están muy bien. La de dentro es más elegante para una comida o una cena formal y la de fuera tapeo, pero el producto es prácticamente el mismo y la calidad está asegurada. En restaurante evidentemente es más caro.

Comprar producto en el mercado y llevarlo a La Cigarrera: Esta opción a mi la verdad que me encantó. La idea es ir temprano al mercado de Sanlúcar, que se encuentra en pleno centro. Allí podréis ver el ambiente mañanero del mercado y podréis comprar pescados y mariscos de gran calidad en alguno de los varios puestos especializados que allí se encuentran. Hay incluso puestos especializados solo en atún, en mariscos… Después de comprar gamba blanca de Sanlúcar, gamba roja, atún y todo lo que nos entró por los ojos, que no fue poco, lo llevamos allí al lado a Bodegas La Cigarrera. Ellos te cogen el producto que has comprado en el mercado, te lo pesan y lo apuntan, te preguntan como quieres que te lo hagan, reservas hora para comer y listo.

Te cobran por hacértelo un precio muy asequible y luego pues pides allí la bebida y más platos si quieres (porque es un restaurante al que se puede ir a comer también normal). Es una bodega típica de Sanlúcar, donde producen también vino, por lo que es un sitio muy agradable. Al final nos dimos una comilona muy seria, con productos de mucha calidad y a la mitad de precio que si vas directamente a un restaurante a comer lo mismo. Es cierto que tienes que dedicarle media mañana entre que vas al mercado y demás, pero a mí personalmente ir a un mercado típico en una meca gastronómica como esta, me encanta. Por lo tanto, el mercado es uno de los mejores sitios que visitar en Sanlúcar, compréis o no producto para que luego os lo hagan.

Más Recomendaciones

Bar La Campana (buena calidad-precio).

El Colorao (Pescado frito)

Bar Perico (Acedías, langostinos, tortillas de camarones…)

Bodegón de Lola

Taberna el Guerrita (Tortillas de camarones)

Estos son algunos de los más populares, pero realmente es una zona de esas donde yo creo que se come bien casi en cualquier sitio que trabaje el producto local, porque la materia prima es de una calidad indiscutible. También tenéis en los meses de verano los chiringuitos de la playa, que para comerse una paella o un pescado frito a pie de playa, siempre están bien, aunque la calidad no sea espectacular y tampoco sean especialmente baratos.

Para tomaros algo con vistas panorámicas a todo Sanlúcar, a la playa y a la desembocadura del Guadalquivir, en la última planta del Hotel Guadalquivir, hay una terraza chil out, perfecta para ir a tomarse un café o una copa y disfrutar de estas excelentes vistas.

Y para desayunar, en el centro, en la plaza de San Roque, si queréis un sitio así moderno con un desayuno original, hay un sitio que se llama Lumiére que está muy bien. Tienes tostadas con salmón, aguacate y cosas de ese estilo.

Parque Natural de Doñana

Sanlúcar se sitúa en el margen izquierdo de la desembocadura del río Guadalquivir, por lo que dar un paseo por este litoral, viendo cómo se abre el río al mar, es uno de los planes recomendados. Además, Sanlúcar linda con el Parque Natural de Doñana, una de las grandes maravillas naturales de la Península Ibérica, por lo que este es sin duda uno de los lugares más importantes que visitar en Sanlúcar, ya que la oferta para conocer el parque es variada:

• Paseo en 4×4 (nosotros lo contratamos con una empresa llamada “doñanactiva”) visitando pinares, lagunas, las salinas y observando la gran variedad de especies animales que se encuentras en la zona, mayormente aves, como los famosos flamencos de Doñana, el milano negro, la garza real, la avoceta común, aguja, espátula, cigüeñas… Hicimos la excursión antes del atardecer, así que pudimos terminar viendo los maravillosos colores que refleja el sol sobre las salinas.

Precio: 35€ por persona (3 horas). Se puede contratar al lado de la Fábrica de Hielo, en la caseta de madera que está junto al muelle de donde sale el barco de recreo.

• Paseo en barco durante 2 horas y media por el río Guadalquivir, haciendo una parada en Doñana, de aproximadamente una hora, en la cual se recorre un sendero atravesando un pinar con una gran variedad de arbustos aromáticos.

Precio: 15€ por persona (Se contrata en la Fábrica de Hielo). Si vais en temporada alta y con poco tiempo, mejor intentad contratarlo con antelación para aseguraros la plaza.

• Además, hay un ferry que cruza el Guadalquivir para pasar el día al otro lado del río en la zona de Doñana (hay que llevar comida y bebida porque al ser parque natural no hay restaurantes ni tiendas).

• Si queréis algo de turismo activo, los paseos en Kayak por la zona de la desembocadura pueden ser una fantástica opción.

Playas y Sanlúcar pueblo

Si visitas esta zona en verano, las playas por supuesto son una excelente opción. La playa de Sanlúcar es un lugar único y realmente bonito. En la zona de Bajo de Guía, como hemos comentado anteriormente, se encuentra ni más ni menos que la desembocadura del Guadalquivir, con Sanlúcar a un lado y el Parque Nacional de Doñana al otro. Un espectáculo natural de inigualable belleza, donde podréis ver como la última parte del río, con multitud de barquitos pesqueros encallados, desemboca en el mar. A partir de la desembocadura, tenéis un extenso arenal ya abierto al mar, donde podréis disfrutar de un paseo o de una jornada de playa.

Tanto desde la desembocadura como desde la playa, podéis ver espectaculares atardeceres sobre el mar y el Parque de Doñana.

El pueblo de Sanlúcar es un lugar estupendo para dar un paseo y disfrutar de sus calles, sus bares y su gastronomía. Todo el centro histórico, en torno a la plaza del Cabildo, es el lugar más popular y ambientado, donde podréis encontrar multitud de tiendas, bares, restaurantes… Desde el centro, se puede bajar por la Calzada de la Duquesa Isabel, una calle peatonal con jardines y bordeada de albero, donde se hace la famosa feria de Sanlúcar, hasta la playa.

En resumen, la playa, la desembocadura y el pueblo, son sin duda tres de los emblemas que visitar en Sanlúcar en vuestro viaje.

Enoturismo

Sanlúcar es la cuna de la manzanilla. De hecho, tiene una Denominación de Origen específica de la manzanilla, la cual solo se produce en este pueblo, por su especial climatología y humedad. Encontraréis varias bodegas que podréis visitar en Sanlúcar, para ahondar así en la historia y las formas de elaboración de este vino. Nosotros visitamos una de las más populares, Bodegas Barbadillo. Está situada en la parte alta del pueblo, detrás del castillo, donde se encuentran buena parte de las bodegas.

La visita nos gustó mucho, tanto por la bodega en sí, como por por todo lo que aprendimos sobre la curiosa forma de elaboración de estos vinos. Además de probarlo claro. El precio fueron 15€ por persona. Hay visitas diarias, dos en español y una en inglés. Aquí podéis ver toda la información y reservar vuestra visita.

Alojamiento

Solo nos queda saber dónde vamos a dormir. Sanlúcar es un pueblo muy turístico, por lo que la oferta en alojamientos es amplia y variada. Tenéis muchas opciones. Dependerá como en todos los sitios, del presupuesto que estéis dispuestos a gastaros. La mejor zona yo creo que es entre el centro y la playa, que es además donde están la mayoría de alojamientos. La zona del centro es la más animada para las noches y está a unos 10 minutos de la playa, por lo que a mí personalmente es la que me parece más interesante. Aunque al lado de la playa está muy bien también y la zona de Bajo de Guía tiene restaurantes y sitios para tomarse algo después de cenar.

Si vais en verano, lo bueno sería que reservarais con antelación, porque la demanda de esta zona en estos meses es muy alta y los precios elevados. Sino, siempre podéis iros a alguno de los pueblos de al lado o incluso a Jerez. Está a 20 minutos de Sanlúcar y en verano, al ser interior y una ciudad grande y con mucha oferta de alojamiento, los precios son mucho más bajos. Y es un buen punto de partida para visitar varias zonas de la costa gaditana.

Chipiona (a 20 minutos de Sanlúcar)

Este pueblo, es una buena opción para visitar cerca de Sanlúcar durante un día, una mañana, una tarde o para alojarse para disfrutar de unos días de playa. Entre sus monumentos destaca el Santuario de Nuestra Señora de Regla y su faro, considerado el más alto de España. A nuestro parecer, lo mejor que tiene Chipiona es la playa, que, a pesar de ser una playa urbana y por tanto, con alta ocupación, sobre todo en los meses estivales, está muy bien equipada, es amplia y su arena dorada permite disfrutar de un agradable día de playa. Además, comimos en uno de los chiringuitos que están dentro de la playa bastante bien y a muy buen precio.

Rota (a 25 minutos de Sanlúcar)

Siguiendo la costa hacia el sur, nos encontramos con esta localidad, famosa por albergar una base naval estadounidense, la cual no se puede visitar, pero si que influencia la forma de vida de esta villa.

Respecto a las playas, Rota tiene unas cuantas. Nosotros fuimos a tres: El Rompidillo, que es la del pueblo; Punta Candor, ubicada en una zona residencial a las afuera y al lado del jardín botánico; Costa Ballena, la más famosa, turística y con más ambiente. De hecho, en esta playa se encuentran los mejores resorts de la zona, como el Hotel Best Costa Ballena, Hotel Elba o Barceló, todos ellos de 4 estrellas. La verdad que la playa está genial: arena fina, muy amplia y bien cuidada. Podemos decir que es probablemente la mejor playa de todas las que visitamos en esta zona, aunque tiene el inconveniente de que, si no estáis alojados en uno de los hoteles de Costa Ballena o no os ponéis en la zona de los chiringuitos, que es una zona muy concreta y va a ser la más concurrida, tendréis que llevaros comida, porque en la mayor parte de la playa no hay bares ni restaurantes. En resumen, ir a Costa Ballena es una de las mejores cosas que hacer cerca de Sanlúcar, sobre todo si buscáis un día de playa.

Jérez (A 30 minutos de Sanlúcar)

Esta ciudad andaluza, famosa sobre todo por sus vinos y por los caballos, es un lugar perfecto para alojarse o para visitar cerca de Sanlúcar, tanto por sus monumentos como por sus bodegas, su ambiente o su gastronomía, también muy variada. Destacan platos como los chicharrones o el rabo de toro, aparte de los productos del mar, dada su cercanía a la costa. Además, para cada producto hay un vino manzanilla de la zona que marida perfectamente con cualquier plato.

En definitiva, esta zona realmente merece mucho la pena porque ofrece muchísimas posibilidades en todos los aspectos: naturaleza, playas, pueblos, gastronomía y enología. Una combinación perfecta tanto para una escapada de 2 días como para unas vacaciones de 10 días, disfrutando de la gran variedad de actividades que se pueden hacer en Sanlúcar de Barrameda y sus alrededores.

La entrada ¿Qué hacer en Sanlúcar y alrededores? aparece primero en Lugares y Hoteles.

En esta ruta de 5 días nos centraremos en concreto en 2 zonas pertenecientes a 2 países diferentes: La Selva Negra (Alemania) y Alsacia (Francia). En este primer post os hablaremos de la zona de la Selva Negra y el segundo será sobre qué hacer en 3 días en Alsacia.

Transporte

Nosotros viajamos en avión desde Madrid. Hay dos opciones principales en cuanto a aeropuertos: Mulhouse o Estrasburgo. Es cuestión de mirar precios y combinaciones para ver que es lo que mejor os conviene. En nuestro caso era Mulhouse, tanto por horario, como por precio y por ubicación. Fuimos un 15 de agosto, volviendo el 20, en plena temporada alta de verano. Nos costó ida y vuelta 85€ por persona en un horario muy bueno, saliendo a las 16 horas  desde Madrid y regresando desde Mulhouse a las 13:30. Fuimos con Easyjet, pero de todas formas lo más conveniente es comparar precios en un buscador de vuelos.

El aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo tiene la peculiaridad de pertenecer a 3 países: Suiza, Francia y Alemania. De hecho, cuando sales del avión, a pesar de que el aeropuerto no es excesivamente grande, tienes que elegir por qué país vas a salir. Nosotros lo hicimos por Francia, porque allí era donde estaba la oficina en la que teníamos que recoger el coche de alquiler que habíamos reservado para movernos por toda la zona.

• Coche de alquiler

Mi recomendación es coger un coche por varias razones. La primera, es que no es un viaje para estar en un solo sitio los 5 días ya que hay muchos pueblos y ciudades bonitos que merece la pena visitar. Es cierto que en esta zona el transporte público está bien, pero por muy bien que esté, no es lo mismo que ir a vuestro aire.  Así podréis ir viendo lo que os apetezca y parando a disfrutar de los maravillosos paisajes para hacer unas fotos.

Además, sin horarios concretos para ir y volver ni tener que ir a las estaciones a coger el tren o el autobús. Nosotros, de los 5 días, lo usamos activamente 4, por lo que se le saca partido a la inversión 🙂 Otro punto a favor es que las carreteras son buenas y no hay peajes (al menos nosotros no tuvimos que pagar ninguno). Si organizas bien la ruta, no haces ningún trayecto de más de 1 hora y cuarto.

Aquí os dejo un buscador de coche de alquiler para que podáis comprobar con qué compañía os sale mejor.

Alojamiento

Le dimos muchas vueltas a este tema, reservamos y cancelamos hasta en 2 ocasiones por cambios en el trayecto. Finalmente decidimos quedarnos las 2 primeras noches en Friburgo (capital de la Selva Negra) y las 3 siguientes en Estrasburgo (capital de Alsacia). Otra opción es ir cambiando cada noche de casa u hotel. Os podéis quedar en pequeños pueblecitos con encanto en vez de en ciudades, que también es buena opción, eso ya depende de cada uno.

Nosotros íbamos 5 personas y preferimos no estar todos los días haciendo y deshaciendo maletas y pendientes de si hay que llegar a la casa o al hotel a una hora concreta. Quizás de la otra forma puedas visitar algún pueblo más, pero usando solo 2 «sedes» como hicimos nosotros, pudimos visitar muchos pueblos sin ir corriendo de un sitio a otro y sin pegarnos palizas en el coche.

Todas estas zonas son muy turísticas, por lo que tenéis muchas opciones de alojamiento tanto en Alsacia como en la Selva Negra. Nosotros en Friburgo nos quedamos en un hostel que estaba a 10 minutos caminando del centro. La habitación era básica, pero tenía baño propio. Además había en cada piso una zona común con una cocina muy bien equipada. Tenía bastantes mesas para poder comprar algo en el supermercado y comer allí o tomarse algo. En Estrasburgo nos quedamos a las afueras en una casa que estaba genial, aunque necesitábamos el coche o el transporte público para ir al centro.

Ruta de 5 días por La Selva Negra y Alsacia en coche

Después de esta pequeña pero importante introducción, comenzamos con el viaje en sí, en el que os hablaré de todo lo que pudimos visitar. Se nos quedaron varios pueblos y zonas pendientes, pero es que en 5 días es imposible ver todo lo que ofrecen estas dos zonas. Se puede estar 10 días tranquilamente o 5 días solo en una de las dos zonas sin parar de ver y hacer cosas diferentes.

Día 1: Qué hacer en la Selva Negra

     Aeropuerto de Mulhouse – Friburgo (45 minutos en coche)

A nuestra llegada al aeropuerto, cogimos el coche y nos fuimos al hostel que teníamos reservado en Friburgo. Allí nos instalamos y salimos directamente al centro a cenar. Comenzamos el viaje con unas típicas salchichas alemanas acompañadas de cerveza de la zona 🙂 Después pudimos darnos una vuelta por el centro viendo algunos de los principales atractivos de la ciudad: la catedral, la zona comercial o el Teatro de Friburgo, para hacer una primera rueda de reconocimiento.

Día 2: Qué hacer en la Selva Negra

     Friburgo – Triberg (1 hora en coche)

Durante el segundo día que estuvimos en nuestro viaje de 5 días por la Selva Negra y Alsacia, nos fuimos de buena mañana a visitar uno de los pueblos más recomendables de la Selva Negra, Triberg. Lo primero que hay que destacar son los espectaculares paisajes verdes que nos ofrece la Selva Negra en el trayecto. De hecho, paramos en algún punto para admirar el entorno y las praderas llenas de vacas. Son increíbles los paisajes que os podréis encontrar a lo largo del camino.

Una vez en Triberg, nos fuimos lo primero de todo a visitar sus famosas cascadas, adentrándonos en un bonito paisaje natural por donde se puede pasear. Disfrutamos de esta zona boscosa y de las cascadas que forma aquí el río Gutach. Desde aquí se puede llegar en un corto paseo hasta el mismo pueblo. Para evitar andar con el coche de un lado para otro, podéis dejarlo en el pueblo directamente. Desde donde se puede ir caminando hacia las cascadas.

Ya en el pueblo, paseamos por sus ambientadas calles. Y entramos en algunas tiendas a ver los famosos relojes de cuco, seña de identidad del pueblo. De hecho, en Triberg se encuentra el reloj de cuco más grande del mundo, el cuál por supuesto fuimos a ver. Para comer, nos fuimos a la zona alta del pueblo, a 10 minutos caminando del centro, en un restaurante muy agradable que se encuentra junto a un lago, se llama Restaurant & Café Bergseestüble.

     Triberg – Friburgo (1 hora en coche)

Por la tarde, una vez visitado Triberg, nos volvimos para Friburgo, ya que a las 19 horas habíamos reservado un freetour  para visitar la ciudad con Free Tour Freiburg. En este tour, Cardenio, el guía que hace las visitas, nos introdujo en la interesante historia de una ciudad. Friburgo, fue duramente castigada por las dos guerras mundiales (en la Segunda Guerra Mundial se destruyó hasta el 80% de la ciudad). Aún así, ha conseguido recuperarse y dispone de un interesante patrimonio. Durante el tour paseamos por la Plaza de la Catedral, la plaza donde se encuentran los dos ayuntamientos, las puertas de defensa de la ciudad, sus canales y sus calles más pintorescas, como la calle de los enamorados.

Además, Friburgo tiene el honor de ser considerada la ciudad más ecológica de Alemania, por su clara apuesta por la sostenibilidad. Este hecho la lleva a tener, entre otras cosas, un aire con bajos niveles de CO2 y por tanto una mayor calidad de vida para sus habitantes.

Después de la visita nos fuimos a cenar a un restaurante típico alemán, con platos y cervezas de la región, que nos recomendó el guía y la verdad que estuvo bastante bien. Se llama Martin’s Brau, y se encuentra en la zona del casco histórico.

Si tenéis tiempo y queréis visitar un espacio natural, cerca de Friburgo, a media hora, se encuentra el lago Titisee. No pudimos ir por falta de tiempo, pero tengo entendido que es un lugar muy bonito para darse un paseo rodeándolo caminando o en bicicleta.

Día 3: Qué hacer en la Selva Negra

Este día cambiábamos de alojamiento, de zona y de país. Nos fuimos a Alsacia, concretamente a Estrasburgo. Pero antes, nos quedaban todavía dos lugares más que visitar en La Selva Negra.

     Friburgo – Gegenbach (45 minutos en coche)

La primera parada del tercer día fue el que está considerado por muchos como el pueblo más bonito de la Selva Negra, y dentro de los que nosotros vimos, estoy de acuerdo. Gegenbach destaca por la arquitectura de sus edificios con coloridas casas. Además de la Torre de Kinzig, la Plaza del Mercado, el ayuntamiento o la Abadía, entre otros lugares. Lo mejor que se puede hacer en este pueblo es recorrerlo a pie, disfrutarlo, fotografiarlo. Además de pararse a tomar un café o una cerveza en alguna de sus agradables terrazas y probar, como hicimos nosotros, dos dulces muy típicos de la zona y de Alemania: la tarta Selva Negra y la tarta Sacher.

El entorno que lo rodea también tiene parte de la culpa del encanto de este pueblo. El río Kinzig pasa por el mismo Gegenbach y deja paisajes tan bonitos como este que os muestro en la foto. Se puede observar desde uno de los puentes del pueblo, próximo al paso a nivel del tren.

Por tanto, no os olvidéis de incluir en vuestra ruta Gegenbach como una de las mejores cosas que hacer en la Selva Negra.

     Gegenbach – Baden-Baden (38 minutos en coche)

Tras pasar la mañana entera en este pueblecito, nos fuimos a la última parada de la Selva Negra, la ciudad que se encuentra más al norte, Baden-Baden. Es una ciudad balneario que, si tuviera que definirla en 1 palabra sería lujo. Y si tuviera que definirla en 2: lujo y ricos (que suele ir asociado 😂). Aquí, los amantes de los coches de lujo vais a disfrutar: porsches, maseratis, ferraris… Los pobres van con Audis y BMW’s de alta gama y nosotros que íbamos con un golf no teníamos ni denominación.

Es por tanto, una ciudad elegante, limpia y muy cuidada. En su centro neurálgico, Lange Strasse, podéis encontrar la zona comercial de la ciudad, donde están las mejores boutiques y la zona de restaurantes y cafeterías. Cerca de allí también están lugares como la catedral o su lujoso casino. Un poco más lejos, pero no más de 15 minutos andando, podréis visitar su iglesia rusa, un edificio interesante si os gusta este tipo de arquitectura.

• Ciudad Balneario

El otro aspecto por el que es conocida Baden- Baden es por ser una ciudad balneario. Por tanto, es una ciudad ideal para una tarde de relax en algunas de sus zonas termales. Las más famosas para turistas son las termas de Caracalla (que son las más modernas) . Las de Friedrichsbad, son más tradicionales, están ubicadas en un edificio de época donde en las termas los hombres tienen que ir por un lado y las mujeres por otro.

Nosotros pasamos por las de Caracalla pero no entramos porque no llevábamos ropa de baño, costaban 15€ por persona, y las otras creo que 20€. Un precio muy asequible para una sesión de relax de 1 hora y media. Desde fuera se veían muy grandes y bien equipadas, si vais con tiempo, creo que es algo alternativo que hacer en la Selva Negra. Siempre es una buena idea relajarse, descansar y hacer algo diferente a ver pueblos, monumentos, comer y beber 😊

     Baden-Baden – Estrasburgo (45 minutos en coche)

Después de pasar la tarde en Baden-Baden, nos dirigimos hacia Estrasburgo. Cambiando como dijimos al principio de zona (de la Selva Negra a Alsacia) y de país (de Alemania a Francia). Donde afrontaríamos la segunda parte de nuestra ruta de 5 días por la Selva Negra y Alsacia.

Una vez ubicados en nuestro alojamiento en Estraburgo ya por la noche, nos fuimos a cenar. Un amigo que estuvo por allí de Erasmus, nos recomendó un restaurante. Donde servían platos típicos de Estrasburgo (como las tartes flambés, una especie de pizza con una masa muy fina que estaban muy buenas) y cerveza artesana. Se llama Restaurante Au-Brasseur . Cerca del centro y muy buena relación calidad precio, los estudiantes se las saben todas, no fallan.

Y para bajar la cena antes de irnos a dormir, paseíto a la zona de la espectacular catedral de Estrasburgo. Donde tuvimos la oportunidad de ver un espectáculo de luces proyectado sobre misma.

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Tras mi experiencia en esta ciudad, voy a daros unos consejos prácticos para visitar Moscú en 3 o 4 días. Si queréis información específica sobre qué sitios ver y qué hacer, mi consejo es que os vayáis a la web de Rusalia, donde encontraréis muchísima información y muy útil sobre todo lo relacionado con Rusia, en español. La chica se ha currado la web pero que muy bien, tiene prácticamente cualquier cosa que os puede interesar sobre viajar a Rusia y a sus diferentes ciudades.

10 consejos para visitar Moscú en 3 o 4 días

Visado

Lo más importante. Antes de visitar Rusia has de saber que necesitas un visado, por lo que mi recomendación es que lo pidas antes de reservar el vuelo. El proceso puede parecer demasiado complejo y un poco pesado, y para que nos vamos a engañar, lo es, pero no tanto como parece. Hay que enviar una documentación a la embajada con tu pasaporte y allí te hacen el visado y te lo mandan de vuelta. En este post, la chica de Rusalia os explica paso por paso como hacerlo, las diferentes opciones para tramitarlo y los precios, que son a partir de 100€ por visado entre seguro, carta de invitación, envío y el propio visado. A nosotros nos costó bastante más porque lo hicimos a través de una agencia y lo pedimos urgente, ya que reservamos el viaje a última hora, pero si lo hacéis con tiempo no os tiene porque salir por más de 100€ por persona.

Vuelos y transporte

Nosotros hicimos Madrid – San Petesburgo con escala en Moscú con la la aerolínea rusa Aeroflot y volvimos desde Moscú en vuelo directo a Madrid con Iberia. Esto al final es como para ir a cualquier otro lado, utilizamos el buscador Skyscanner, que nos sacó todas las combinaciones posibles y desde ahí escogimos la que más nos interesaba. Lo que no encontramos de ninguna manera fue vuelo directo para ir a San Petesburgo, no sé si desde otro sitio habrá, desde Madrid no encontramos.

Para ir de Moscú a San Pestesburgo (que son más de 700 km.), nos cogimos un tren rápido, que tardaba 3 horas 45 minutos. La reserva la hicimos a través de la web de tutu.ru. La web se puede poner en inglés, el proceso fue fácil, el tren fue puntual y es muy cómodo, no tuvimos ningún problema. Aprovechamos el día entero en  San Petesburgo, cogimos el tren a las 21 horas, a las 00:45 estábamos en Moscú y a la 1 y poco en el hotel. Hay un tren que también coge mucha gente, que se llama el Estrella Roja y que tarda toda la noche pero puedes ir en una habitación privada con tu cama y tu baño, por lo que también puede ser otra buena opción.

Nosotros planteamos la idea de ir en avión, que era incluso algo más barato, pero la verdad que salir del centro de San Pestesburgo en tren y llegar al centro de Moscú comparado con ir al aeropuerto de San Pestesburgo, hacer todo el protocolo previo de montar en un avión y luego ir desde el de Moscú al centro (que además están los dos aeropuertos bastante lejos), no creo que merezca la pena aunque os ahorréis 50€ por persona en el trayecto, pero eso ya es cuestión de cada uno. Además, en avión, aunque el vuelo sea hora y media, entre ir y volver de los aeropuerto y el tiempo previo que tienes que estar allí, al final tardas bastante más. Por poneros un ejemplo, el día que nos volvimos de Moscú a Madrid, tardamos 1 hora y media en llegar al aeropuerto, porque el aeropuerto desde el que salimos (Domodevovo) de por sí está ya a 50 minutos y con el traficazo que había acabamos tardando 1 hora y media.

Alojamiento en Moscú

Moscú es una ciudad muy grande, de las más grandes y con más habitantes de Europa, la segunda después de Estambul, por lo que mi consejo para visitar Moscú en 3 o 4 días, es que busquéis un hotel o un apartamento céntrico. Y como centro podéis tomar el punto neurálgico de la ciudad, la Plaza Roja. Nosotros nos alojamos en uno que se llama Povrovka 6 Hotel, y la verdad que la zona y el hotel estaban genial. Buen precio, toda esa calle está siempre muy animada y repleta de restaurantes y sitios para tomarse algo, con 2 estaciones de metro relativamente cerca, a 25 minutos caminando de la Plaza Roja y con un autobús justo enfrente del hotel (y con varias paradas a lo largo de esa calle) que te lleva a la misma plaza y alrededores en 10 minutos. Cuanto más cerca de la Plaza Roja creo que mejor, aunque también será más caro. Moscú es muy seguro y hay metro (que además es un museo subterráneo que tenéis que ver), autobuses, tranvía… por lo que mientras estéis a una media hora o así andando del centro, no tendréis problema para ir a cualquier sitio rápido y sin temor sea la hora que sea.

¿Cuándo visitar Moscú?

Dicen que la mejor temporada es de abril a octubre, cuando no hace mucho frío. Nosotros fuimos a finales de agosto y estuvo genial, quizás hasta demasiado calor para hacer turismo. El mito de que en Rusia siempre hace frío en nuestro caso fue muy falso, los 4 días que estuvimos sobrepasamos los 30º todos los días, sudamos la gota gorda dando paseos por allí a las 4 de la tarde 😂 Si que es verdad que por la noche bajaba la temperatura, pero vamos, que bajaba a 17º o así. Supongo que también es cierto que tuvimos algo de suerte.

En invierno debe de ser una pasada con el río helado y la Plaza Roja sin ningún evento para poder verla en todo su esplendor (de abril a octubre según nos dijeron prácticamente siempre hay algo montado, cuando nosotros fuimos, había un festival). A mi me encantan las ciudades en invierno, mucho más que en verano, pero claro, a -20º das una vuelta rápida y no creo que te queden muchas ganas de pasear todo el día con esa temperatura.

Cambio de moneda

La moneda de Rusia es el rublo. Nosotros otras veces cuando hemos ido a otros países, hemos cambiado moneda en España en el banco, pero ya las últimas veces no, porque al final nos hemos dado cuenta que haciendo eso perdemos dinero, y el algunas ocasiones bastante. Esta vez lo que hicimos fue llevarnos euros y cambiar en el aeropuerto 30€ para llegar al hotel y luego, una vez allí, cambiamos directamente en un banco o en una casa de cambio. Generalmente sale mucho mejor.

De todas formas, cambiamos 1 vez 110€ para los dos y nos llegó e incluso nos sobró para los 7 días que estuvimos. Y es que prácticamente todo lo pagábamos con tarjeta, utilizábamos el cash para el autobús, taxi, comprar una botella de agua y este tipo de compras menores. En Rusia se puede pagar casi todo con tarjeta sin ningún tipo de problema. Y al final, al cambio, pagando con tarjeta casi seguro que os ahorráis bastante dinero.

Transporte en Moscú

Para moveros por Moscú tendréis diversas opciones: metro, autobús, trolebus, tranvía… Nosotros lo que hacíamos era, poner cuando estábamos en el hotel o en algún sitio donde hubiera wifi, donde queríamos ir y hacer caso al googlemaps 😆. Así nos fue bien, íbamos a veces en metro, otras muchas en autobús y alguna otra en trolebus. En alguna ocasión cogimos también taxi, y la verdad que no son caros. Lo que si es muy importante saber es que los taxis en Moscú no llevan taxímetro, así que lo mejor es enseñarle al taxista la dirección donde queréis que os lleve, pedirle precio y negociar si veis que os da un precio que no estáis dispuestos a pagar. Pero cerrad un precio antes de montar en el taxi para que luego no os cobren más de lo debido.

Respecto a como ir al aeropuerto, mi consejo para vuestra visita de 3 o 4 días a Moscú es que no os compliquéis la vida y os cojáis un taxi. Y ahora os explico la razón :). La principal es que preguntamos lo que costaba un taxi al aeropuerto en el hotel (que varía entre 14 y 25€ más o menos dependiendo de la hora) y comparando con ir en metro con la maleta a cuestas a coger un autobús o un tren a una hora concreta, el ahorro era mínimo y el taxi evidentemente es mucho más rápido y cómodo. El trayecto fue 1 hora y media por el tráfico pero normalmente son 50 minutos, así que el precio para el trayecto que es está muy bien. Nos pidieron el taxi por una aplicación desde el hotel, nos fueron a buscar allí a la hora que quisimos y fuimos ya con el precio cerrado.

Gastronomía

La gastronomía es para mí uno de los grandes placeres de viajar, por lo que siempre me informo sobre platos típicos, algún buen restaurante y cosas de este estilo. En Rusia hay varios platos típicos, destacando las sopas y algunas carnes (y la ensaladilla rusa, que allí se llama ensalada Olivier).

Por lo cual, uno de mis consejos principales para visitar Moscú en 3 o 4 días es que disfrutéis del buen comer y probéis platos típicos. En general el estilo de cocina, los restaurante y sobre todo, la rapidez y eficacia en el servicio me gustaron mucho. Además, los precios son muy asequibles, no me pareció para nada caro para ser una gran capital europea. Mi plato favorito de los que probé fue sin duda la carne strogonoff, exquisita. Probé alguna sopa y estaban buenas pero llevaban algunos condimentos a los que no estamos muy acostumbrados y me sabían un poco fuertes, pero están ricas. Los pelmeni, los blini y el caviar también son clásicos de la gastronomía rusa. Os dejo un post con 7 plato típicos de la gastronomía rusa que tenéis que probar.

En cuanto a restaurantes, uno de los más recomendados y doy fe de que está muy bien, es el Restaurante Dr. Zhivago, en honor a la película. Un sitio decorado según la película, con una cocina de calidad y ubicado en pleno centro, muy cerca de la Plaza Roja. Y otro que recomendaría, es el Restaurante 354 Heigh, ubicado en la zona financiera en el piso 84 de la Torre Oka. En el piso de abajo también tienen otro algo más lujoso que se llama Ruskin (ojo, tiene dresscode y a mi no me dejaron entrar porque llevaba pantalón corto). Según nos dijeron, el 354 Heigh es el restaurante más alto de Europa, las vistas son espectaculares, la comida está muy bien y no es excesivamente caro, pagamos unos 20 o 25€ por persona. Y en el del Dr. Zhivago lo mismo más o menos, son más caros que la media pero calidad-precio considero que están los dos muy bien y que realmente están acordes con la calidad que ofrecen, incluso son baratos.

Paseos en barco

Tanto en Moscú como en San Pestesburgo hicimos un paseo en barco por el río. El de San Pestesburgo durante el día recorriendo los canales y algunos de los puentes más céntricos y en Moscú apostamos por un paseo nocturno de 2 horas y media por el río Moscova, que fue un gran acierto.

Como Moscú es tan grande, un paseo de 1 hora solo veréis lo que es el centro, porque no va a dar tiempo a más. En el de 2 horas y media, podréis llegar hasta lugares más alejados y ver la zona financiera, el estadio de fútbol de Luzhniki, todo el Kremlim iluminado y varias de las 7 torres hermanas de Stalin. Nosotros lo cogimos de 8 a 10 y media, para montar en el barco de día y que anocheciera durante el paseo y así ver Moscú iluminado. Nos encantan las ciudades de noche y Moscú es un sitio que merece la pena ver de noche por lo que es una de las cosas que más os aconsejaría hacer en Moscú.

La empresa que organiza estos paseos en barco se llama Flotilla Raddison y nos costó 1100 rublos, unos 15€ al cambio en el momento que fuimos nosotros. Hicimos la reserva por la web con 1 día de antelación y salimos desde Gorky Park, el parque principal de la ciudad. Si queréis ir al atardecer, reservad con algo de antelación porque esa suele ser la hora a la que quiere ir todo el mundo y os podéis quedar sin plaza.

Zonas nuevas de Moscú

En la ciudad hay dos zonas que son bastante nuevas y que por eso no aparecen en muchas guías de «qué visitar en Moscú» y son altamente recomendables.

Una de ellas es el Park Zaryadye, un parque desde el que hay unas estupendas vistas del Kremlin, de la catedral de San Basilio, de la Catedral de Cristo Salvador y también del río Moscova y de una de las torres hermanas. Tiene dos zonas con vistas, una colina y luego una bonita pasarela sobre el río.

Además de esto, dentro del parque hay un Media Center que ofrece diferentes actividades. Nosotros hicimos 2, la experiencia virtual y el Ice Cave (Cueva de Hielo). La Cueva de Hielo la verdad que no merece la pena, te meten en un sitio donde hay hielo y hace frío pero sin más, por lo menos es barato, unos 3€ más o menos.

Pero la experiencia virtual yo la pondría casi como obligatoria entre las cosas más recomendables que visitar en Moscú en 3 o 4 días. Entras en una sala donde te dan una pequeña explicación sobre lo que vas a ver y luego hacéis un paseo virtual como si fuerais en helicóptero por Moscú. Nosotros lo hicimos el último día, que ya habíamos visitado todas las partes importantes de la ciudad, y nos encantó, está súper bien hecho y te da una visión global de esta maravillosa ciudad desde arriba, es una auténtica pasada.

La otra zona es el Parque Vdnkh, que es el mismo nombre que tiene la estación de metro a la que tenéis que ir (Vdnkh, línea naranja). El Vdnkh un parque con zonas abiertas muy amplias y con espectaculares estatuas y monumentos soviéticos y zonas ajardinada con fuentes. El sitio está precioso, muy cuidado y estaban todavía construyendo partes nuevas, por lo que cuando vayáis seguro que estará mejor todavía. Esto, aunque no lo ponga en algunos sitios que consultéis, no os lo perdáis porque a nosotros nos pareció de lo más bonito y espectacular de Moscú.

Sitios con vistas de Moscú

Una de las cosas que más me gusta en la ciudades es verlas desde arriba, donde se pueda divisar con amplitud toda su extensión y sus edificios más emblemáticos. Y Moscú es una ciudad que en ese aspecto da bastantes opciones.

Uno de los lugares más míticos es la Colina Sparrow, situada muy cerca del edificio de la Universidad de Moscú, la más emblemática y espectacular de las torres hermanas de Stalin, por lo que podéis hacer la visita conjunta. Desde la colina podéis ver el primer plano el estadio Luzhniki y de fondo el centro de la ciudad y, al lado izquierdo, los rascacielos de la zona financiera. Desde aquí se puede ver casi todas las torres hermana, yo conté 5 más la de la Universidad, que está justo detrás, solo me faltó una.

Luego, en la zona financiera están los rascacielos, a varios de los cuales se puede subir. Nosotros fuimos a cenar al 534 Heigh que he mencionado anteriormente, en un piso 84, desde donde hay unas magníficas vistas y subimos también al mirador que está en el Imperia Tower, donde aparte de las vistas panorámicas de la ciudad y los rascacielos, también hay un pequeño museo de los rascacielos. Este cuesta 500 rublos (7 u 8€).

En otra zona de la ciudad, más al sur, hay un hotel de lujo, el Swissotel, que tiene en el piso 34 el City Space Bar&Restaurant. Es un lugar para ir a cenar o simplemente para tomar un cóctel (que es lo que hicimos nosotros) y disfrutar de magníficas vistas a las principales avenidas de la ciudad, al río y a algunos edificios emblemáticos de Moscú. Los cócteles son caros como cabe esperar de un sitio así, pero están muy ricos y el lugar merece la pena. ¡Hay que darse un lujo de vez en cuando, que no se va uno de vacaciones todos los días! 🙂

Espero que os hayan sido útiles estos 10 consejos para visitar Moscú en 3 o 4 días y que aprovechéis al máximo vuestra estancia en esta magnífica ciudad.

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El mundo de internet nos ha abierto el abanico de opciones de forma exponencial, por lo que tenemos que aprovecharlo. Pero hay que saber procesar y seleccionar toda la información que tenemos a nuestro alcance para no caer en el error de acabar reservando más por desesperación que por convencimiento.

8 trucos para viajar económico en verano

Un consejo antes de empezar que parece bastante obvio pero no todo el mundo lo aplica es que hay que buscar mucho y estar abierto a diferentes opciones. Si nos gusta siempre reservar en el mismo portal de internet o no estamos dispuestos a alojarnos en un sitio que no sea un hotel de menos de 4 estrellas, se nos complicará bastante el poder viajar barato en verano.

Fechas

El verano es la fecha en la que viaja la gran mayoría de la gente y esto evidentemente afecta, a mayor demanda suben los precios, pero siempre podemos intentar que esto afecte lo menos posible a nuestro bolsillo.

1. Viaja a principio o a finales del verano

Siempre que podamos, los meses de junio y septiembre, acostumbran a tener unos precios más bajos que julio y agosto. El tiempo suele ser parecido al de estos dos meses y además os evitaréis las grandes aglomeraciones de los dos meses de pleno verano.

2. Reserva con antelación y varias noches

A día de hoy hay muchas teorías y estudios sobre si sale más barato reservar con antelación o a última hora. Mi experiencia trabajando muchos años con hoteles es que en temporada baja si reservas a última hora puedes encontrar muy buenas ofertas, pero en verano muy complicado. Sin embargo, muchos hoteles, compañías aéreas… sí hacen descuentos por reservar con cierta antelación para así tener una «base de clientes» y a partir de ahí ya subir los precios para ganar más dinero. Reservar varias noches en los alojamientos también puede ser una buena forma de viajar más barato en verano, dado que en muchos casos hacen descuentos por estancias más largas.

Destinos

La elección del destino también influye claramente en el precio. Si tienes claro al lugar al que te gustaría ir, esa debe de ser tu primera opción, no desistas antes de empezar porque a priori sea un destino inaccesible para ti durante esta época. Si quieres ir inténtalo y trabájatelo, siempre puede surgir una oferta puntual o una buena oportunidad con la que no contabas.

Si priorizas el que sea barato a un sitio en particular o no tienes claro donde quieres ir estos dos consejos pueden serte útiles.

3. Busca destinos cuya temporada alta no sea el verano

Hay muchos y algunos realmente interesantes. Una buena forma de buscar destinos baratos para el verano es irte a un buscador de vuelos por ejemplo, poner el destino del que vas a partir y dejar en blanco el destino para que te ofrezca muchas opciones. La mayoría de buscadores de vuelos, de hoteles, compañías aéreas… tienen un apartado de ofertas especiales que puede ser un buen lugar de inspiración.

4. Consulta blogs de viajes para ver las tendencias

Hoy en día tenemos cientos de blogs de viajes para todos los gustos y muchos de ellos sobre como y a donde viajar barato. Aquí os dejo uno selección de algunos de los más conocidos, per hay muchos más.

Transporte

En coche, autobús, tren o avión, cada uno utilizará el que más le convenga o el que necesite, pero sin duda es uno de los aspectos que se puede llevar una gran parte del presupuesto para nuestras vacaciones de verano. Si viajas en coche, tanto si es tuyo como si no, hoy en día hay opciones de compartir gastos con aplicaciones tipo blablacar. En autobús o tren no hay demasiadas opciones por lo que es fácil tenerlas controladas. En avión es donde las diferencias  sí que se pueden hacer muy notables.

5. Compara precios en los buscadores

Hay mucho pero a mi en particular el que más convence es skyscanner. Muchos grandes viajeros lo recomiendan, yo lo he usado en varias ocasiones y la verdad que está muy bien. Hay que saberse unos cuantos truquillos para manejarlo bien así que os dejo una guía completísima para usar Skyscanner hecha por Antonio del blog Inteligencia Viajera.

6. Haz tus búsquedas en modo incógnito

Es muy sencillo y puede ser tremendamente útil. Muchas página de venta de viajes, especialmente las de transporte aéreo, cuando has hecho varias veces la misma búsqueda, al quedar toda tu información de navegación almacenada en las cookies, saben que tienes interés en ese viaje en concreto y te sube el precio ¡seguro que a muchos os ha pasado!. Para evitar esto, utiliza el modo incógnito de tu navegador y así harás una búsqueda sin que la página que visites tenga información sobre tus búsquedas anteriores. Aquí os dejo un pantallazo de como poner el modo incógnito. Solo hay que irse a la esquina derecha (en el caso de google chrome), abrir las opciones y selccionar el modo incógnito para que se os abra una nueva página.

Alojamiento

El otro factor clave junto al trasporte que se lleva gran parte del presupuesto. Ya hemos mencionado algunos trucos para reservar barato en verano, como hacerlo con antelación o reservar varias noches, pero podemos aplicar algunos más. Para ampliar información, os dejo un post que escribí en mi blog con algunos consejos para reservar hoteles al mejor precio.

7. Mirar en las webs propias de los alojamientos o contactarles

Generalmente para inspirarnos solemos buscar en google, en algún buscador o agencia de viajes online. Pero incluso mirando en los comparadores de precios que a veces nos dan un montón de opciones, podemos estar perdiéndonos el mejor precio porque ni el 100% de agencias online trabajan con todos los comparadores ni tampoco lo hacen la mayoría de páginas webs propias de los hoteles. Esta última opción es muy interesante, sobre todo en verano, porque vendiendo directo a través de sus páginas webs los alojamientos se ahorran altas comisiones, por lo que a muchos les interesa ofrecerle un mejor precio al cliente a cambio de que reserve directamente con ellos. Si os gusta mucho un alojamiento y veis que no tiene disponibilidad o está muy caro, apurar el último cartucho y hacedles una llamada a ver si os ofrecen algo que no hayáis visto y os pueda interesar, os podéis llevar una sorpresa.

8. Valora otras opciones como alquilar de casas o habitaciones compartidas

Han surgido el los últimos años nuevas tendencias que han revolucionado el mundo del turismo. Entre ellas, el auge de la economía colaborativa y el alquiler vacacional de casas de particulares que amplía la oferta turística de los destinos y en muchos casos la hace más competitiva en precios. La empresa que ofrece una mayor oferta de este tipo de alojamiento es Airbnb. Os dejo la guía definitiva para reservar con Airbnb  en la que encontraréis todos los trucos y consejos para buscar alojamiento a través de este portal.

Y estos son los 8 aspecto que considero más importantes  a la hora de reservar las vacaciones de verano y que viajar en esta época del año no se convierta en un gasto imposible de asumir. Seguro que vosotros podéis aportar más trucos para viajar económico durante el verano ¿cuales son los que soléis utilizar?

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