destacando sus pueblos más turísticos donde pasar unos días de vacaciones en la playa. En la primera parte de este post: Donde alojarse en la Axarquía de Málaga, puse en contexto el lugar donde se encuentran estas dos zonas costeras de Málaga y de Granada, además de hablar específicamente sobre los pueblos de la Axarquía.

Donde alojarse en la Costa Tropical

En la costa de Granada, destacaría en cuanto a fama, playas y alojamientos, cuatro pueblos. Todos se encuentran desde Motril (capital de la Costa Tropical), hacia Málaga. La zona costera que está hacia Almería, también tiene algunos pueblos y playas que se pueden visitar, como Calahonda, La Rábita o Torrenueva, pero es una zona menos turística y más dedicada al tema de los invernaderos. Aunque también aquí hay playas que están bien con oferta de alojamientos y restaurantes.

1. Donde alojarse en la Costa Tropical: Playa Granada

La mayor población y la capital de la costa tropical. Playa Granada es la zona de playa de Motril. Motril ciudad está hacia el interior y, en la zona costera, Playa Granada, es donde se encuentran la mayoría de los hoteles, chiringuitos… Es una playa de mezcla de piedra y arena, como todas las de Granada, que dispone de todos los servicios. La playa es amplia y está bien cuidada. Además, hay bastantes zonas de aparcamiento gratuito a lo largo de sus 1500 metros de playa, algo de agradecer.

Motril pueblo quizás no es de los lugares más bonitos que podéis visitar para hacer turismo, pero la zona de playa está bien y tiene una ventaja: es una ciudad relativamente grande, con todo lo que eso implica respecto a servicios, comercios, restaurantes o comunicaciones. Y está muy cerca de una zona tan bonita como La Alpujarra granadina (a media hora) o Granada ciudad (a 45 minutos). En cuanto a alojamiento, la oferta es bastante amplia, con hoteles, hostales, alquiler vacacional o el tipo de alojamiento que prefiráis.

Aquí podéis ver varias opciones. Es, por tanto, una buena opción a tener en cuenta para alojarse en la Costa Tropical. Cuenta además con un campo de golf para los aficionado a este deporte.

En la zona de playa Granada, hay muchos restaurantes donde podéis degustar productos típicos como las quisquillas o el pescado frito.

2. Donde alojarse en la Costa Tropical: Salobreña

Muy cerca de Motril, tenemos esta pequeña población, bastante popular entre los habitantes de Granada ciudad y otras provincias de interior, por cercanía y por sus playas, bastante amplias y con todos los servicios y accesibilidad. Un típico pueblo blanco andaluz donde destaca su castillo y sus playas.

Tiene una buena oferta gastronómica, con varios restaurantes y chiringuitos donde degustar típicos platos de playa como paellas, espetos, pulpo o pescadito frito. La oferta hotelera también es buena y podréis encontrar diferentes tipos de alojamiento, desde pequeños hoteles con encanto hasta hoteles más grandes, pensiones o viviendas de alquiler turístico. Dispone de supermercados y todo tipo de servicios. En definitiva, Salobreña es un pueblo relativamente pequeño, pero con encanto y con todo lo necesario para pasar unos días de relax.

3. Donde alojarse en la Costa Tropical: Almuñécar

La localidad más turística y por tanto una de las mejores opciones donde alojarse en la Costa Tropical. Ya muy cerca del límite con Málaga, nos encontramos con esta población, que alberga varias playas y calas de gran belleza a lo largo de su geografía. En cuanto a ocio, destaca el parque acuático, el Aquatropic. También el Parque de Aves Loro Sexi. Y, en cuanto a recursos turísticos, su emblema es el Castillo de San Miguel, el cual se puede visitar y desde donde hay unas estupendas vistas al mar y a buena parte de la costa granadina.

Almuñecar, por tamaño, tiene una amplia oferta de alojamiento así como de restauración (con algunos restaurantes destacados en la guía Michelín) y de ocio, con una zona de pubs que se encuentra a pie de playa. Es la localidad más recomendable si estáis buscando hoteles tipo resort.

4. Donde alojarse en la Costa Tropical: La Herradura

Esta pequeña localidad, la última de Granada antes de entrar en Málaga, se encuentra muy cerca de Almuñécar. De hecho, pertenece a Almuñecar. Destaca por su amplia y bonita playa, que recorre el pueblo de un lado al otro y que hace una forma de herradura. Está protegida a ambos lados. Por un lado, por la Punta de la Mona y, por otro, por el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, espacio natural que comparte con la vecina localidad de Maro, perteneciente al término municipal de Nerja, ya en la provincia de Málaga.

La Herradura es una de las zonas referente de España para la práctica de buceo, por sus espectaculares fondos marinos, además de para practicar otros deportes acuáticos como el kayak o el paddle surf. Un pueblo con mucho encanto y, al menos en mi opinión, el sitio que más me gusta donde alojarse en la Costa Tropical, tanto por ubicación, entre Málaga y Granada, como por las opciones en cuanto playas, calas, deportes acuáticos, excursiones… Aunque es cierto que es el más pequeño y el más tranquilo de todos los que he nombrado. Aquí cada uno tiene que valorar qué es lo que busca para decidir, porque todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes . La Herradura también tiene un puerto deportivo en la zona de la Punta de la Mona, Marina del Este, donde se puede ir a ver los barcos e incluso alquilar uno.

Aquí tenéis algunos hoteles, hostales, pensiones o viviendas de alquiler turísticas, entre la que os recomiendo el Apartamento Oasis La Herradura, ubicado muy cerca de la playa y del centro del pueblo. Y también os lo recomiendo porque lo gestiono yo 😂 y por lo tanto sé de primera que está muy bien, tanto en lo que a ubicación se refiere como el apartamento en sí, que tiene garaje en el mismo edificio (muy importante en La Herradura, sobre todo si vais en verano) y piscina abierta de junio a octubre.

Espero que esto os sirva de ayuda para ubicaros y elegir el lugar donde alojaros el la Costa Tropical para disfrutar de sus playas, sus fondos marinos, su ocio y su gastronomía. Aquí os dejo un mapa de la Costa Tropical para que podáis haceros una idea general de donde se ubica cada pueblo.

La entrada Donde alojarse en la Costa Tropical y La Axarquía (Parte II) aparece primero en Lugares y Hoteles.

Por ello y, para empezar, vamos a hacer un recordatorio de cómo se distribuye la costa de Cádiz:

Cómo podéis ver, Sanlúcar se encuentra al norte, prácticamente pegando con Huelva. De hecho, a partir de Sanlúcar comienza el Parque Nacional de Doñana y el siguiente pueblo por la costa ya es Huelva.

En este post nos centraremos por tanto en saber qué hacer y visitar en Sanlúcar de Barrameda y alrededores, en lugares como el mismo Sanlúcar, Chipiona o Rota y, además, visitaremos un poco el interior, concretamente Jerez de la Frontera, ya que se encuentra muy cercano.

Qúe hacer y visitar en Sanlúcar de Barrameda y alrededores

Sanlúcar de Barrameda

Comencemos por una de las mejores cosas que hacer en Sanlúcar de Barrameda, comer 🙂

Gastronomía

Dentro de la excelente y afamada gastronomía de Sanlúcar, el producto más destacado es el langostino de Sanlúcar. Su precio es acorde con este manjar sanluqueño, ronda los 90€/kg en los restaurantes. Además, destacan otros mariscos y pescados, como el atún o la corvina y, por supuesto, la tortilla de camarones; siempre acompañados con un vino manzanilla. No podemos olvidarnos de las famosas patatas de La Colonia, que se encuentran sembradas en un barrio al norte de Sanlúcar y que deben su exquisito sabor a la zona y la arena en la que se siembran, justo al lado del río en la desembocadura del Guadalquivir, característica que le aporta unos nutrientes únicos.

Algunos restaurantes recomendados para degustar la gastronomía típica son:

Casa Balbino: Uno de los clásicos de Sanlúcar. Ubicado en la Plaza del Cabildo, una de las plazas más populares de Sanlúcar, aquí podréis degustar manjares como la tortilla de camarones, su gran especialidad. Dispone de una amplia carta de platos y raciones, con platos como las gambas de Sanlúcar, chicharrones… No admiten reservas, hay que ir, hacer cola y coger sitio. Lo bueno es que es bastante grande, por lo que, si no hay mucha cola, va rápido.

Casa Bigotes: Ubicado en la zona de la playa Bajo de Guía de Sanlúcar, este es sin duda uno de los templos de la cocina más populares de Sanlúcar, sino el que más. Producto de alta calidad con especialidad en guisos de pescado. Aquí podréis probar auténticas delicias como gamba blanca, carabineros, pulpo… Tiene dos zonas, una de tapeo donde hay que ir y hacer cola para coger sitio o ir muy pronto y otra zona interior de restaurante, donde sí que se puede hacer reserva previa. He probado las dos y ambas están muy bien. La de dentro es más elegante para una comida o una cena formal y la de fuera tapeo, pero el producto es prácticamente el mismo y la calidad está asegurada. En restaurante evidentemente es más caro.

Comprar producto en el mercado y llevarlo a La Cigarrera: Esta opción a mi la verdad que me encantó. La idea es ir temprano al mercado de Sanlúcar, que se encuentra en pleno centro. Allí podréis ver el ambiente mañanero del mercado y podréis comprar pescados y mariscos de gran calidad en alguno de los varios puestos especializados que allí se encuentran. Hay incluso puestos especializados solo en atún, en mariscos… Después de comprar gamba blanca de Sanlúcar, gamba roja, atún y todo lo que nos entró por los ojos, que no fue poco, lo llevamos allí al lado a Bodegas La Cigarrera. Ellos te cogen el producto que has comprado en el mercado, te lo pesan y lo apuntan, te preguntan como quieres que te lo hagan, reservas hora para comer y listo.

Te cobran por hacértelo un precio muy asequible y luego pues pides allí la bebida y más platos si quieres (porque es un restaurante al que se puede ir a comer también normal). Es una bodega típica de Sanlúcar, donde producen también vino, por lo que es un sitio muy agradable. Al final nos dimos una comilona muy seria, con productos de mucha calidad y a la mitad de precio que si vas directamente a un restaurante a comer lo mismo. Es cierto que tienes que dedicarle media mañana entre que vas al mercado y demás, pero a mí personalmente ir a un mercado típico en una meca gastronómica como esta, me encanta. Por lo tanto, el mercado es uno de los mejores sitios que visitar en Sanlúcar, compréis o no producto para que luego os lo hagan.

Más Recomendaciones

Bar La Campana (buena calidad-precio).

El Colorao (Pescado frito)

Bar Perico (Acedías, langostinos, tortillas de camarones…)

Bodegón de Lola

Taberna el Guerrita (Tortillas de camarones)

Estos son algunos de los más populares, pero realmente es una zona de esas donde yo creo que se come bien casi en cualquier sitio que trabaje el producto local, porque la materia prima es de una calidad indiscutible. También tenéis en los meses de verano los chiringuitos de la playa, que para comerse una paella o un pescado frito a pie de playa, siempre están bien, aunque la calidad no sea espectacular y tampoco sean especialmente baratos.

Para tomaros algo con vistas panorámicas a todo Sanlúcar, a la playa y a la desembocadura del Guadalquivir, en la última planta del Hotel Guadalquivir, hay una terraza chil out, perfecta para ir a tomarse un café o una copa y disfrutar de estas excelentes vistas.

Y para desayunar, en el centro, en la plaza de San Roque, si queréis un sitio así moderno con un desayuno original, hay un sitio que se llama Lumiére que está muy bien. Tienes tostadas con salmón, aguacate y cosas de ese estilo.

Parque Natural de Doñana

Sanlúcar se sitúa en el margen izquierdo de la desembocadura del río Guadalquivir, por lo que dar un paseo por este litoral, viendo cómo se abre el río al mar, es uno de los planes recomendados. Además, Sanlúcar linda con el Parque Natural de Doñana, una de las grandes maravillas naturales de la Península Ibérica, por lo que este es sin duda uno de los lugares más importantes que visitar en Sanlúcar, ya que la oferta para conocer el parque es variada:

• Paseo en 4×4 (nosotros lo contratamos con una empresa llamada “doñanactiva”) visitando pinares, lagunas, las salinas y observando la gran variedad de especies animales que se encuentras en la zona, mayormente aves, como los famosos flamencos de Doñana, el milano negro, la garza real, la avoceta común, aguja, espátula, cigüeñas… Hicimos la excursión antes del atardecer, así que pudimos terminar viendo los maravillosos colores que refleja el sol sobre las salinas.

Precio: 35€ por persona (3 horas). Se puede contratar al lado de la Fábrica de Hielo, en la caseta de madera que está junto al muelle de donde sale el barco de recreo.

• Paseo en barco durante 2 horas y media por el río Guadalquivir, haciendo una parada en Doñana, de aproximadamente una hora, en la cual se recorre un sendero atravesando un pinar con una gran variedad de arbustos aromáticos.

Precio: 15€ por persona (Se contrata en la Fábrica de Hielo). Si vais en temporada alta y con poco tiempo, mejor intentad contratarlo con antelación para aseguraros la plaza.

• Además, hay un ferry que cruza el Guadalquivir para pasar el día al otro lado del río en la zona de Doñana (hay que llevar comida y bebida porque al ser parque natural no hay restaurantes ni tiendas).

• Si queréis algo de turismo activo, los paseos en Kayak por la zona de la desembocadura pueden ser una fantástica opción.

Playas y Sanlúcar pueblo

Si visitas esta zona en verano, las playas por supuesto son una excelente opción. La playa de Sanlúcar es un lugar único y realmente bonito. En la zona de Bajo de Guía, como hemos comentado anteriormente, se encuentra ni más ni menos que la desembocadura del Guadalquivir, con Sanlúcar a un lado y el Parque Nacional de Doñana al otro. Un espectáculo natural de inigualable belleza, donde podréis ver como la última parte del río, con multitud de barquitos pesqueros encallados, desemboca en el mar. A partir de la desembocadura, tenéis un extenso arenal ya abierto al mar, donde podréis disfrutar de un paseo o de una jornada de playa.

Tanto desde la desembocadura como desde la playa, podéis ver espectaculares atardeceres sobre el mar y el Parque de Doñana.

El pueblo de Sanlúcar es un lugar estupendo para dar un paseo y disfrutar de sus calles, sus bares y su gastronomía. Todo el centro histórico, en torno a la plaza del Cabildo, es el lugar más popular y ambientado, donde podréis encontrar multitud de tiendas, bares, restaurantes… Desde el centro, se puede bajar por la Calzada de la Duquesa Isabel, una calle peatonal con jardines y bordeada de albero, donde se hace la famosa feria de Sanlúcar, hasta la playa.

En resumen, la playa, la desembocadura y el pueblo, son sin duda tres de los emblemas que visitar en Sanlúcar en vuestro viaje.

Enoturismo

Sanlúcar es la cuna de la manzanilla. De hecho, tiene una Denominación de Origen específica de la manzanilla, la cual solo se produce en este pueblo, por su especial climatología y humedad. Encontraréis varias bodegas que podréis visitar en Sanlúcar, para ahondar así en la historia y las formas de elaboración de este vino. Nosotros visitamos una de las más populares, Bodegas Barbadillo. Está situada en la parte alta del pueblo, detrás del castillo, donde se encuentran buena parte de las bodegas.

La visita nos gustó mucho, tanto por la bodega en sí, como por por todo lo que aprendimos sobre la curiosa forma de elaboración de estos vinos. Además de probarlo claro. El precio fueron 15€ por persona. Hay visitas diarias, dos en español y una en inglés. Aquí podéis ver toda la información y reservar vuestra visita.

Alojamiento

Solo nos queda saber dónde vamos a dormir. Sanlúcar es un pueblo muy turístico, por lo que la oferta en alojamientos es amplia y variada. Tenéis muchas opciones. Dependerá como en todos los sitios, del presupuesto que estéis dispuestos a gastaros. La mejor zona yo creo que es entre el centro y la playa, que es además donde están la mayoría de alojamientos. La zona del centro es la más animada para las noches y está a unos 10 minutos de la playa, por lo que a mí personalmente es la que me parece más interesante. Aunque al lado de la playa está muy bien también y la zona de Bajo de Guía tiene restaurantes y sitios para tomarse algo después de cenar.

Si vais en verano, lo bueno sería que reservarais con antelación, porque la demanda de esta zona en estos meses es muy alta y los precios elevados. Sino, siempre podéis iros a alguno de los pueblos de al lado o incluso a Jerez. Está a 20 minutos de Sanlúcar y en verano, al ser interior y una ciudad grande y con mucha oferta de alojamiento, los precios son mucho más bajos. Y es un buen punto de partida para visitar varias zonas de la costa gaditana.

Chipiona (a 20 minutos de Sanlúcar)

Este pueblo, es una buena opción para visitar cerca de Sanlúcar durante un día, una mañana, una tarde o para alojarse para disfrutar de unos días de playa. Entre sus monumentos destaca el Santuario de Nuestra Señora de Regla y su faro, considerado el más alto de España. A nuestro parecer, lo mejor que tiene Chipiona es la playa, que, a pesar de ser una playa urbana y por tanto, con alta ocupación, sobre todo en los meses estivales, está muy bien equipada, es amplia y su arena dorada permite disfrutar de un agradable día de playa. Además, comimos en uno de los chiringuitos que están dentro de la playa bastante bien y a muy buen precio.

Rota (a 25 minutos de Sanlúcar)

Siguiendo la costa hacia el sur, nos encontramos con esta localidad, famosa por albergar una base naval estadounidense, la cual no se puede visitar, pero si que influencia la forma de vida de esta villa.

Respecto a las playas, Rota tiene unas cuantas. Nosotros fuimos a tres: El Rompidillo, que es la del pueblo; Punta Candor, ubicada en una zona residencial a las afuera y al lado del jardín botánico; Costa Ballena, la más famosa, turística y con más ambiente. De hecho, en esta playa se encuentran los mejores resorts de la zona, como el Hotel Best Costa Ballena, Hotel Elba o Barceló, todos ellos de 4 estrellas. La verdad que la playa está genial: arena fina, muy amplia y bien cuidada. Podemos decir que es probablemente la mejor playa de todas las que visitamos en esta zona, aunque tiene el inconveniente de que, si no estáis alojados en uno de los hoteles de Costa Ballena o no os ponéis en la zona de los chiringuitos, que es una zona muy concreta y va a ser la más concurrida, tendréis que llevaros comida, porque en la mayor parte de la playa no hay bares ni restaurantes. En resumen, ir a Costa Ballena es una de las mejores cosas que hacer cerca de Sanlúcar, sobre todo si buscáis un día de playa.

Jérez (A 30 minutos de Sanlúcar)

Esta ciudad andaluza, famosa sobre todo por sus vinos y por los caballos, es un lugar perfecto para alojarse o para visitar cerca de Sanlúcar, tanto por sus monumentos como por sus bodegas, su ambiente o su gastronomía, también muy variada. Destacan platos como los chicharrones o el rabo de toro, aparte de los productos del mar, dada su cercanía a la costa. Además, para cada producto hay un vino manzanilla de la zona que marida perfectamente con cualquier plato.

En definitiva, esta zona realmente merece mucho la pena porque ofrece muchísimas posibilidades en todos los aspectos: naturaleza, playas, pueblos, gastronomía y enología. Una combinación perfecta tanto para una escapada de 2 días como para unas vacaciones de 10 días, disfrutando de la gran variedad de actividades que se pueden hacer en Sanlúcar de Barrameda y sus alrededores.

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Hablamos de la cuarta isla más grande de las Baleares y que se halla situada al sur de Ibiza. El lugar perfecto tanto para tus vacaciones de invierno como de verano. Pero, ¿Qué hacer en Formentera en un día?, ¿Cuáles son aquellos imprescindibles que debes visitar en la isla? Formentera es conocida, sobre todo, por su turismo de sol y playa. Sin embargo, es necesario ir un poco más allá y disfrutar de otros encantos que te puede brindar. Los amantes de la naturaleza y la gastronomía tienen en esta isla un pequeño paraíso por descubrir. Un lugar lleno de luz para vivir una experiencia mágica e inolvidable.

Qué hacer en Formentera en un día

Lo primero que debes hacer a la hora de planificar un viaje a esta isla es reservar tus apartamentos en Formentera. Un alojamiento de este tipo te permitirá disfrutar de una mayor libertad a la hora de conocer y recorrer este destino.

Porque, en realidad, son muchas las actividades que puedes vivir en este pequeño rincón de las Baleares. Te recomendamos, a continuación, algunos de los placeres que tienes a tu alcance en la isla.

Bañarte en la playa de Ses Illetes

Ses Illetes no solo es una de las playas más hermosas de Formentera, sino también de todo el archipiélago balear. Apenas cuenta con 450 metros de longitud, pero es uno de esos rincones que no te debes perder. No en vano, casi siempre suele figurar en las listas de las playas más bonitas del mundo. Un imprescindible a la hora de saber qué hacer en Formentera.

Situada en el extremo norte de la isla, destaca por sus aguas tranquilas y poco profundas y por el maravilloso color que ofrecen. No solo podrás darte un baño, sino también disfrutar del paisaje, comer en alguno de los restaurantes de los alrededores o hacer alguna ruta de senderismo por la zona.

Mercadillo de La Mola (miércoles y domingo) o visitar el centro de Sant Francesc

Cada miércoles y domingo se celebra en la isla el Mercadillo de La Mola. Para muchos es el mercadillo más auténtico de la isla. De hecho, se trata del más antiguo y cuenta con una gran cantidad de puestos con todo tipo de productos y objetos artesanales propios de la zona.

Otra de las opciones si deseas saber qué hacer en Formentera es visitar el centro histórico de Sant Francesc. Capital de la isla, posee entre sus atractivos una iglesia parroquial del siglo XVIII y la capilla de sa Tanca Vella de los siglos XIII y XIV. Un recorrido que puede acabar en los molinos de sa Mirada del siglo XIX.

Disfrutar del parque natural de Ses Salines

Los amantes de la naturaleza tienen un enorme reclamo en Formentera para disfrutar de esta isla. El parque natural de Ses Salines comprende la zona sur de Ibiza y se extiende hasta el norte de Formentera. Cuenta con casi 3.000 hectáreas terrestres y más de 13.000 hectáreas marinas.

Este parque alberga uno de los más ricos ejemplos de biodiversidad mediterránea. La posidonia oceánica de sus aguas es uno de los grandes símbolos de la belleza de Formentera. A esto hay que añadirle su vegetación exuberante y sus más de 200 especies de aves.

Saborear una paella en Es Caló

Es Caló es un pequeño pueblo pesquero en Formentera. Sus casas blancas y su embarcadero natural lo convierten en un escenario idílico para muchos. Muchas son las guías sobre qué hacer en Formentera que incluyen este lugar por su maravillosa playa. Pero también, y muy especialmente, por comer en su afamado restaurante.

El Restaurante Es Caló posee unas maravillosas vistas al mar. De entre su magnífica carta, con pescados, mariscos y productos de la zona, hay que destacar su paella, considerada la mejor de Formentera. Venir a esta isla y degustar la paella de Es Caló es uno de esos imprescindibles que no deben faltar en tu viaje.

Relajarte en Es Pujols

Por último, nada mejor que acercarte hasta la costa norte de Formentera para disfrutar de la calma que te ofrece la pequeña población de Es Pujols. Precisamente, son muchos los turistas que reservan su alojamiento en alguno de los hoteles en Es Pujols, ya que es el lugar perfecto para adentrarse en la isla y disfrutar con todos sus atractivos.

Estos son, pues, los imprescindibles que te proponemos si deseas saber qué hacer en Formentera. Una isla que te ofrece playa, naturaleza, gastronomía y mucha diversión en cualquier momento del año.

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A continuación, os voy a especificar qué podéis visitar en Menorca en 4 días si es la primera vez que vais. Si ya habéis ido más veces, probablemente podáis incluir algunos sitios nuevos, pero creo que, para una primera inmersión en la isla, estos lugares se podrían considerar «los imprescindibles».

Antes, empiezo con algunos consejos prácticos que me gusta dar siempre antes de meternos con la parte turística del viaje y que considero muy importantes para la organización.

¿Cuántos días hacen falta para visitar Menorca?

Esto es un poco complicado de responder, porque al final, en un sitio con tantas playas, pueblos, rutas… las opciones son muy variadas. Por tanto, lo que aquí os diría es que lo adaptéis a los días que podáis ir. Yo os voy a contar lo que pudimos visitar en 4 días en Menorca, pero si podéis ir 7 días, 10 o 15, pues mucho mejor para disfrutar más a fondo y con más tranquilidad de esta maravillosa isla. Vayáis los días que vayáis, no os vais a aburrir.

Dónde alojarse en Menorca

Uno de los temas que más dudas pueden generar al visitar la isla es dónde alojarse en Menorca. En este aspecto, tenéis varias opciones. La buena noticia es que la isla es pequeña, por lo que, independientemente de donde os alojéis, podréis visitar cualquier parte de Menorca sin tener que perder demasiado tiempo en transporte.

Las dos principales ciudades de Menorca son Mahón y Ciutadella. Nosotros nos alojamos en Mahón y el hotel estaba muy bien, pero, si fuera otra vez, me alojaría en Ciutadella. Y lo haría principalmente porque Ciutadella es una ciudad con más ambiente, más bonita y que, además, está más cerca de muchas de las calas y playas que visitamos. Si os conviene más Mahón porque habéis visto un hotel que os gusta mucho, hay opciones más económicas o lo que sea, también está muy bien. Pero, si podéis elegir y vuestra intención es recorrer la isla, yo os recomendaría priorizar Ciutadella.

Otro lugar interesante donde os podríais alojar es Fornells, que está justo en el centro de la isla (muy bien por lo tanto para moverse a cualquier parte) y es un pueblo con mucho encanto.

Os dejo un post que escribí hace tiempo de por qué es importante elegir la zona donde alojarse, por si os puede ayudar.

¿Cómo moverse por Menorca?

Creo que aquí, la mejor opción sin duda es el coche. Hay muchas calas recónditas a las que sería complicado llegar en transporte público y siempre va a ser más cómodo por tema de libertad y horarios tener vuestro propio transporte.

Alquilar un coche en Menorca, al menos en nuestro caso, no fue tarea fácil y nos salió bastante caro. Es cierto que lo alquilamos quizás demasiado a última hora. Si lo hacéis con más antelación, probablemente os saldrá más barato. Por lo que, mi recomendación es que, según saquéis el billete de avión, alquiléis el coche.

Una forma fantástica de visitar y recorrer la isla sería también hacerlo andando por el Camí de Cavalls. Se trata de una senda que bordea toda la isla, disfrutando del maravilloso entorno natural de Menorca mientras hacéis senderismo. Podéis hacer algunos tramos en función de los días que tengáis. Eso sí, aquí os diría que lo hicierais fuera de los meses de verano, por el tema del calor. Primavera y otoño seguro que tienen que ser unas temporadas muy buenas para hacerlo.

Qué visitar en 4 días en Menorca

Tras estos consejos, empezamos con el viaje de 4 días a Menorca.

Día 1 (Llegada- Playa D’en Tortuga -Binibeca)

Nosotros llegamos en avión por la mañana bien temprano, por lo que pudimos aprovechar ese primer día para visitar ya varios lugares.

Después de llegar al aeropuerto, fuimos a recoger el coche de alquiler y al hotel a hacer el check in y a dejar las maletas. Nos alojamos en el hotel Artiem Carlos. No está en pleno centro de Mahón, sino en una zona a las afueras, por lo que hay que moverse en coche para todo. Eso sí, las vistas desde la piscina a toda la bahía de Mahón son una pasada. Buenas y modernas instalaciones y la habitación y el desayuno estaban bien. Como negativo, era principios de julio, estaba muy complicado aparcar en la zona y tienen muy pocas plazas de parking. Por tanto, teníamos que dar vueltas y aparcar en un descampado a unos 10 minutos andando del hotel, un poco incómodo, pero bueno, son cosas que pasan en muchos sitios cuando vas en temporada alta.

En Menorca, al ser una isla muy turística, hay hoteles de todo tipo, por lo que, si os queréis dar un capricho y os lo podéis permitir, también podéis echar un vistazo a los mejores hoteles de lujo de Menorca. La opción de visitar menos sitios y relajarse en un súper hotel, también es un plan de vacaciones pero que muy apetecible.

Mahón- Playa en Tortuga (25 minutos 🚗 + 40 minutos 🚶🏻‍♀️)

La primera parada, tras aprovisionarnos de comida y bebida en un supermercado, era la Playa D’en Tortuga, en el norte de la isla. Se llega en coche al aparcamiento, y, desde ahí, unos 40 minutos caminando por una senda para llegar a una maravillosa playa de aguas cristalinas rodeada de pura naturaleza. El camino hasta llegar es muy bonito. Llevaros gorra y crema porque como haga calor se puede hacer durillo. Yo creo que la mejor opción es ir pronto, cuando todavía no caliente el sol demasiado, a las 10 de la mañana, por ejemplo.

La playa de verdad merece mucho la pena para pasar el día o una mañana. Allí cerca tenéis también el Faro de Faváritx, uno de los 7 faros de Menorca.

Después de visitar esta playa idílica para una primera toma de contacto con la isla, como estábamos cerca y había que pasar prácticamente por delante, volvimos al hotel a cambiarnos y nos fuimos a cenar a Binibeca.

Mahón- Binibeca (25 minutos) 🚗

Este pueblo blanco, es uno de los pueblos con más encanto de la isla y por tanto uno de los lugares que podéis incluir en vuestra visita de 4 días a Menorca. Un pueblo pesquero de casas blancas y cuidada arquitectura, ideal para darse un paseo, recorrer sus calles, ver un atardecer y cenar en alguno de sus múltiples restaurantes.

Día 2 (Monte Toro-Cala Macarella y Macarelleta- Playa Es Tancat-Algaiaren-Ciutadella)

En el segundo día teníamos previsto ir a dos de las calas más famosas de la isla: Macarella y Macarelleta. En verano es muy complicado acceder en coche porque el parking que hay se llena muy temprano y ya no se puede acceder con el coche. La mejor opción (y puede que la única), sería coger el autobús que sale de Ciutadella directo a la cala y os deja a unos 15 minutos caminando.

Coged los tickets de autobús con antelación, al menos 1 o 2 días antes, porque se agotan. Mucha gente iba sin el ticket comprado y se tenían que esperar porque iban todos llenos. Y pasan cada hora, por lo que es un fastidio y una pérdida de tiempo.

Mahón-Mirador de Monte Toro (30 minutos) 🚗

Antes de ir a coger el autobús, de camino, paramos en el mirador de Monte Toro, el punto más alto de la isla. Apenas hay que desviarse 10 minutos de la carretera general si vais desde Mahón y las vistas son espectaculares. Merece la pena visitarlo para admirar unas vistas de 360° de toda isla.

Monte Toro- Cala Macarella (30 minutos 🚗 + 25 minutos 🚌 + 20 minutos 🚶🏻‍♀️)

Después de esta parada técnica, aparcamos el coche en el parking público y gratuito que hay justo enfrente de la parada que lleva a la cala y cogimos el autobús. El precio son 8,40€. Lo ideal es fijar también la hora de la vuelta. Sé que es un poco rollo hacer esto porque no sabes si te va a apetecer estar más o menos tiempo, pero en temporada alta hay que adaptarse a las circunstancias, así que tendréis que calcular más o menos el tiempo que queráis estar. En esta página podéis ver los horarios y reservar el billete.

Nosotros estuvimos unas 3 o 4 horas y para mi fue más que suficiente. También es cierto que a mí me resulta muy complicado estar mucho tiempo sentado en la toalla 😂. La más grande y la primera que os encontraréis es Macarella y andando unos 5 minutos está Macarelleta. Ambas de auténticas agua turquesas, las típicas playas paradisíacas de Baleares que salen en muchos anuncios.

En verano cuesta poner la toalla porque hay muchísima gente, son de las playas más concurridas de la isla, así que, en este caso, se va a aplicar el dicho de que “al que madruga dios le ayuda”. Nosotros alquilamos un kayak para meternos un poco hacia adentro y ver las dos calas desde el mar. El precio fueron 15€ para dos personas, por lo que merece la pena si os gustan los deportes acuáticos, también para bañaros un poco más lejos de la orilla en esas aguas cristalinas.

Se puede ir también caminando por el Camí de Cavalls en una ruta de aproximadamente 1 hora o algo menos desde Cala Turqueta, y aprovecháis para visitar esta otra espectacular cala. Es una opción si no vais muy cargados con la comida, sombrilla… y no hace un calor muy agobiante. Aunque a Turqueta hay que llegar en autobús también en verano. La otra opción es ir desde Cala Galdana, que ahí sí se puede llegar en el coche. Son 5km (10km ida y vuelta).

Vía Perimetral Ciutadella – Playa Es Tancat-Algaiarens (20 minutos) 🚗

A las 17h, cuando volvimos de estas calas, cogimos el coche y nos fuimos por la tarde a la Playa Es Tancat-Algairens, muy cerca de Ciutadella. Esta playa es muy accesible porque se llega prácticamente con el coche a la misma playa y es muy bonita. Es cierto que ya no es el estilo de calas de aguas turquesas de las otras, pero es una playa de arena dorada en un entorno natural muy bonito y es una playa de arena de buenas dimensiones. A nosotros nos gustó mucho. Vimos allí el atardecer entre las montañas que están enfrente de la playa.

Playa Es Tancat-Algaiarens-Ciutadella (20 minutos) 🚗

Por la tarde noche, fuimos a visitar Ciutadella, para cenar allí, recorrer su casco histórico, su puerto y sus animadas calles llenas, de tiendas de souvenirs y mercadillos con artesanía local. Ciutadella es una ciudad muy bonita, principal enclave turístico de la isla y por lo tanto un lugar que no os podéis perder en vuestra visita de 4 días a Menorca.

Ciutadella-Mahón (45 minutos) 🚗

Volvimos a nuestro alojamiento después de un día muy intenso, pero a la vez muy productivo, en el que disfrutamos de buenas vistas, playas de ensueño, un atardecer y una preciosa villa.

Día 3 (Fornells-Playa y Cabo de Cavallería)

La mañana de este tercer día, la dedicamos a relajarnos en la piscina y el jacuzzi exterior del hotel, con espectaculares vistas a la bahía de Mahón.

Mahón-Fornells (25 minutos)🚗

 Nos fuimos directamente a comer a Fornells, otro de los pueblos más importantes de la isla, donde degustar la gastronomía de Menorca, con la caldereta de langosta como plato estrella. Aquí hay muchos restaurantes. Nosotros fuimos a uno que se llama Can Tanu que estaba muy bien, especialistas en arroces. Tenían la caldereta y otros muchos.

Fornells – Playa de Cavallería (15 minutos) 🚗

La tarde la teníamos reservada para ir a la playa de Cavallería, una gran playa de arena dorada ubicada en un bonito entorno natural, con buenas vistas desde lo alto de la misma a la playa, al mar y a los acantilados de los alrededores. Muy cómoda porque se llega prácticamente en coche hasta la misma playa y, por lo tanto, muy recomendable si vais con niños, porque no hay que andar, tiene arena y cubre poco en la orilla. Está muy bien también para pasear.

Playa de Cavallería-Faro de Cavallería (8 minutos) 🚗

Habíamos leído que, desde este faro, se veía uno de los atardeceres más espectaculares de Menorca y así fue. La carretera de la playa al faro ya es una maravilla por los paisajes naturales a ambos lados, y la zona del faro, entre acantilado y con el sol metiéndose por el mar con esos típicos colores anaranjados, es uno de esos atardeceres que no se te olvidan en mucho tiempo.

Faro de Cavallería- Mahón (40 minutos) 🚗

Y tras este atardecer, vuelta al hotel a descansar después de otro día visitando las maravillas de esta isla mediterráneo.

Día 4 (Cala En Turqueta – Mahón)

El último día lo teníamos reservado para visitar otro de los clásicos entre las calas de aguas turquesas de Menorca, Cala en Turqueta. Mismo proceso que para ir a Macarella y Macarelleta, de hecho, los autobuses salen del mismo sitio.

Mahón-Vía Perimetral Ciutadella (50 minutos 🚗 +25 minutos 🚌 + 20 minutos 🚶🏻‍♀️)

Realmente, Cala En Turqueta está a 2,5 km. de Macarella, por lo que son calas muy similares. Unos 20 minutos andando desde donde os deja el autobús. Típica cala de aguas cristalinas, con mucha afluencia de gente y en un entorno idílico. Si decidís hacer la ruta andando de Cala En Turqueta a Macarella o viceversa, como os comenté anteriormente, podríais dedicar este día a visitar alguna otra zona. Yo me quedé con ganas de visitar la Cala del Pilar, ubicada en el norte de la isla, porque debe de ser muy bonita por lo que me han dicho y había leído. Espero que para la próxima.

En estas calas lo mejor es llevar comida y bebida, ya que estas calas están el medio de la naturaleza y apartadas de cualquier población. En Macarella si hay un chiringuito, pero no será fácil encontrar sitio.

Vía Perimetral Ciutadella – Mahón (50 minutos) 🚗

Volvimos por la tarde al hotel para disfrutar otro rato de la piscina, cambiarnos e irnos a cenar a Mahón, que estábamos alojados al lado y aún no habíamos ido al pueblo. Allí paseamos por el puerto viendo los barcos y cenamos en uno de los muchos restaurantes que hay. Mahón está también bonito, pero, sinceramente, me quedo con Ciutadella, tanto por la villa en sí como por el ambiente. Aunque lo ideal es que conozcáis ambos.

Y con esto se termina nuestra visita de 4 días en Menorca. Nos hubiera gustado ir más días, porque realmente 4 son pocos, pero para una primera toma de contacto, para tomarnos unos días de vacaciones y para darnos cuenta de la espectacularidad de la isla, fue más que suficiente.

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Para los que os planteéis venir de turismo a León en Navidad, es una época donde hay mucho ambiente y diversidad de cosas que hacer. Hay que tener en cuenta que hay que venir prevenidos contra el frío, pero como a la gran mayoría de sitios en invierno. Con un buen abrigo y un buen calzado, os aseguraréis el no recordar la ciudad más por sus temperaturas que por lo que de verdad importa, su belleza y su gastronomía. 

¿Por qué ir a León en Navidad?

Antes de empezar, os hago un inciso. Muchas de las fotos que voy a poner, son de la iluminación de 2021, que fue inaugurada el 25 de noviembre, y justo coincidió que cayó una buena nevada ese mismo fin de semana. Por lo tanto, las fotos son con la ciudad nevada, lo cuál le da un aspecto mucho más navideño. Pero, en León ciudad nieva fuerte un par de veces al año por lo general, así que lo normal es que cuando vayáis a visitar León en Navidad, haga frío pero no haya nieve. 

 Iluminación de León en Navidad

León ilumina sus calles principales para el disfrute de los viandantes. Partiendo del centro de la ciudad, la Plaza de Santo Domingo, podemos pasearnos por algunos lugares como la concurrida Calle Ancha, la calle más famosa de la ciudad, para ver sus luces, pararnos en sus escaparates, tomarnos una tapa en uno de sus múltiples bares o ver algún espectáculos callejero. La otra avenida, que acapara la mayor parte del comercio de la ciudad y donde encontraréis también una bonita decoración navideña, es la Avenida Ordoño, separada de la calle Ancha tan solo por la plaza de Santo Domingo. Ambas son calles peatonales.

Subiendo la calle Ancha, en nuestro recorrido por León en Navidad, nos encontramos la joya de la ciudad, el monumento emblema de León, la Catedral. Una de las catedrales góticas mejor conservadas del mundo que destaca, especialmente, aparte de por el edificio en sí, por la espectacularidad de sus vidrieras. Es, por tanto, muy recomendable visitarla por dentro. Durante estas fechas, ponen en la misma plaza una decoración navideña para darle más belleza si cabe al lugar más visitado de León.

A muy poca distancia de la Catedral, en pleno Barrio Húmedo, llegaréis a la Plaza Mayor de la ciudad. Una amplia plaza rodeada de soportales y que da acceso a muchas de las calles que componen este mítico barrio, santo y seña de la ciudad.

En otro de los lugares principales de la ciudad, La Plaza de San Marcelo, es donde se pone tradicionalmente el Belén navideño. En esta plaza de suelo empedrado, destaca el edificio del antiguo ayuntamiento. Aquí, hay varios bares y restaurantes, donde podéis comer o tomaros algo y disfrutar de las típicas tapas leonesas.

Justo enfrente de la plaza de San Marcelo, nos encontramos con la Casa de Botines, un edificio modernista diseñado por el afamado Antonio Gaudí en una de sus pocas obras fuera de Cataluña. Al lado de este, se encuentra el edificio de la Diputación. Y justo detrás de esa calle, nos adentramos en el tradicional mercadillo de Navidad de León, donde podemos ver los típicos puestos de venta de productos artesanales, ropa, colgantes, comida…

El ramo leones

Probablemente, la mayor peculiaridad que diferencia a León en Navidad de cualquier otra ciudad, es el Ramo leones. Una decoración característica de la zona, de origen religioso, recuperada hace algunos años. Consiste en un armazón de madera de forma generalmente triangular, en el que se colocan 12 velas representando los 12 meses del año. En toda la ciudad, se pueden ver gran cantidad de ellos de diferentes tamaños en comercios, casas, edificios públicos, bares o restaurantes. El más grande se encuentra situado en el medio de otra de las plazas más populares, La Plaza de las Cortes.

Otros lugares que visitar en León

El segundo monumento por orden de importancia de León es la Real Colegiata de San Isidoro, otro lugar que no os debéis perder si visitáis León en Navidad. Una joya del románico donde destacan su fachada y su museo, donde podréis ver el Panteón de los Reyes (considerada la Capilla Sixtina del Románico). También en el museo, podréis admirar una pieza única, el cáliz de Doña Urraca, que se ha especulado en los últimos tiempos, según algunos historiadores, que podría ser el Santo Grial.

Un poco más alejado del centro de la ciudad, a unos 15-20 minutos caminando, hay dos lugares que merecen especial mención y que deberíais visitar. Uno es el Parador de San Marcos, el hotel más lujoso de la ciudad y una de las joyas de la cadena Paradores de Turismo. Recientemente, ha estado cerrado durante bastante tiempo y ha experimentado una profunda renovación. Es un hotel 5* Gran Lujo, en el que destaca su espectacular fachada renacentista-plateresca, siendo uno de los edificios más importantes del Renacimiento en España. Si os podéis alojar aquí perfecto para verlo por fuera y por dentro. Pero, aunque no lo hagáis, merece la pena acercarse a visitarlo e incluso tomarse algo en su cafetería, a la que se puede acceder aún no estando alojados.

El otro sitio, que está en la misma zona, a unos 10 minutos del Parador, es el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León). Un museo de arte moderno, ubicado en un original edificio de diseño, donde hay exposiciones temporales. A mí me parece especialmente interesante, porque se aleja de lo que es un museo tradicional y se centra en un arte más actual, relacionado con el mundo audiovisual, la tecnología, la fotografía… con muchas exposiciones donde el visitante incluso interactúa con el arte. Por tanto, es también muy recomendable para ir con niños. Podéis ver toda la información de sus exposiciones actuales, horarios o precios en la página web del MUSAC.

Espectáculos de magia

Desde hace ya 18 años, León cuenta durante las fechas navideñas, con un evento internacional de magia, promovido por el mago Juan Mayoral. Desde el 25 hasta el 30 de Diciembre el festival «León vive la Magia» llena de ciudad de espectáculos en diversos lugares. Por una parte en el Auditorio Ciudad de León, donde actúan cada año varios de los mejores magos del mundo dando tres pases diarios durante tres días y colgando un año tras otro el cartel de completo. Por otro lado, se pueden ver durante estos días varios espectáculos gratuitos en las principales calles de la ciudad. Y también en  los establecimiento colaboradores se preparan cenas mágicas con espectáculos.

Por consiguiente, para los amantes de la magia y el espectáculo, León en Navidad es una opción perfecta para disfrutar, tanto niños como mayores, de los mejores magos e ilusionistas a nivel mundial.

Gastronomía

Uno de los principales motivos de las visitas a la ciudad de León suele ser su extensa y rica gastronomía. La cecina, la morcilla, los vinos de El Bierzo y Prieto Picudo o sus carnes, conquistan el estómago de los visitantes. León es conocida por sus tapas y, en la ciudad, es parte inseparable de la cultura popular de todos los leoneses y visitantes. En cualquier bar de la ciudad, te pondrán una tapa con tu consumición. Normalmente, cada bar tienen sus especialidades (patatas, morcilla, embutido, sopas de ajos…). Las zonas más famosas son el Barrio Húmedo y el Barrio Romántico, que albergan numerosos bares, con un ambiente inmejorable donde ganar unos cuantos kilos a costa de disfrutar de una excelente gastronomía. De hecho, León es la ciudad con más bares por habitante de toda España. No tengo claro si es un dato para presumir o para avergonzarse, pero el caso es que bares y restaurantes donde elegir no os van a faltar 😂.

Aparte de las tradicionales tapas, León dispone de una amplia oferta culinaria. En los últimos años, esta se ha ampliado con varios restaurantes de alta cocina, donde se pueden saborear exquisitos menús degustación. Dos de estos restaurantes poseen una estrella Michelín. También hay muchos restaurante tradicionales, donde probar platos típicos de la zona como el cocido maragato, los embutidos, las carnes y muchos productos más.

Alojamiento en León

En cuanto a hoteles, hostales y demás alojamientos, tenéis variedad donde elegir. Lo mejor para hacer turismo es hospedarse en la zona centro. Todo lo que esté en los alrededores de la plaza de Santo Domingo, el Barrio Húmedo o la Catedral, está muy bien. En el barrio donde se encuentra El Corte Inglés, hay algunos hoteles grandes y, en 10-15 minutos, estáis en pleno centro. Esta zona creo que puede ser especialmente interesante si vais en coche, porque aquí los hoteles tienen parking y puede haber más sitio también si queréis dejar el coche en los alrededores. Igualmente, esto tampoco es un gran problema, ya que, en León, no os hará falta utilizar el coche para nada, por lo que lo mejor que podéis hacer es aparcarlo cuando lleguéis y olvidaros de él hasta que os vayáis.

En definitiva, León es un ciudad pequeña, fácil de recorrer, con muchas cosas que hacer y donde no hace falta usar transporte público para visitar todas las opciones turísticas de la ciudad. Está muy bien comunicada, tanto por carretera como con el AVE, que desde que llega a León ha reducido considerablemente el tiempo de viaje desde algunas ciudades, especialmente desde Madrid, tan solo a 2 horas. Por tanto, visitar León en Navidad, es una opción ideal para descubrir en un fin de semana sus atracciones turísticas, su gastronomía y su encantador ambiente navideño.

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Sin embargo, la zona de la Costa Tropical de Granada y la Axarquía de Málaga, a pesar de ser también turística, si la comparamos por ejemplo con la Costa del Sol, por cercanía, considero que, si bien es verdad que no está tan desarrollada turísticamente ni se le acerca en lo que a lujo y caché se refiere, mantiene una esencia y una autenticidad que hacen que sea un destino con mucho más encanto. Aquí podréis disfrutar de bonitas playas, calas, parajes, parques naturales y pueblos típicos que estoy seguro que os sorprenderán muy gratamente. Además de ser una zona en general más asequible económicamente.

_{^{Ubicación de la La Axarquía y La Costa Tropical}}

La Costa Tropical es básicamente toda la costa de la provincia de Granada, que se extiende desde La Rábita (limitando con Almería) a La Herradura (que limita con Málaga). Por otro lado, la Axarquía, pertenece a Málaga en su totalidad. Comienza en Nerja (limitando con Granada) y termina en la propia ciudad de Málaga. A partir de Málaga ya empezaría la Costa del Sol, aunque en algunos sitios podréis ver que se denomina Costa del Sol a todo el litoral malagueño, incluida La Axarquía. Pero esto se hace más a nivel promocional para publicitar la costa de Málaga en su conjunto por el tirón que tiene la marca “Costa del Sol”.

 Toda esta zona de La Axarquía y la Costa Tropical, se puede recorrer alojándose en cualquiera de los pueblos principales que os voy a mencionar a continuación, ya que las zonas más turísticas e interesantes, se encuentran aproximadamente entre Salobreña y Torre del Mar, que están a 45 minutos de distancia. Aunque también hacia el interior, especialmente de la Axarquía, hay zonas muy interesantes y turísticas de las que os voy a hablar.

Voy a dividirlo en dos partes, diferenciando entre las dos zonas (Axarquía y Costa Tropical), para que no se os haga muy largo y para que podáis seleccionar la zona que más os interese de las dos.

Tras esta introducción, vamos a lo importante 😊 ¿Dónde os podéis alojar en la Axarquía de Málaga y en la Costa Tropical de Granada?

Donde alojarse en la Axarquía

Cómo hemos comentado en la introducción, la Axarquía se extiende desde Málaga ciudad hasta Nerja, último pueblo de la provincia de Málaga antes de entrar en la provincia de Granada.

Si queréis combinar un turismo de sol y playa con un turismo cultural y urbano, puede ser una buena idea alojaros en Málaga capital. Allí podréis visitar sus numerosos museos, ir la playa de La Malagueta, entre otras, o recorrer su casco histórico. Para conocer la ciudad más a fondo, lo que podéis hacer, es contratar un Free Tour en Málaga, con guías turísticos que os explicarán las peculiaridades de la urbe más importante de toda la costa andaluza.

Independiente de donde os alojéis, seguro que queréis ir un día a esta ciudad que tan de moda se ha puesto en los últimos años por todos los atractivos turísticos que ofrece. Os dejamos unas recomendaciones del blog de ByB dental dentista en Málaga con 5 planes alternativos que no te puedes perder en la ciudad.

Y, a continuación, comenzamos el viaje por los pueblos y zonas donde alojarse en la Axarquía de Málaga.

Torre del Mar

Este pueblo, que pertenece al municipio de Vélez-Málaga, es de los más grandes y poblados de toda la Axarquía. Por tanto, aquí encontraréis infraestructuras al nivel de una ciudad pequeña (centros comerciales, hospital…). Está, además, estratégicamente ubicado para moverse por toda la zona y bien comunicado con la autovía A7. Torre del Mar tiene un gran paseo marítimo y una playa de arena que dispone de todos los servicios y accesos necesarios para disfrutar de unas buenas vacaciones. Ni más ni menos que 3,3 km. de playa de una punta a la otra del pueblo.

 Sin duda alguna, es una de las mejores opciones donde alojarse en la Axarquía de Málaga, tanto por la variedad de oferta de alojamientos, restaurantes, ocio o vida nocturna, como por la facilidad y rapidez para llegar desde aquí a lugares como Málaga ciudad, Nerja, Frigiliana o cualquier otra zona de la comarca de la Axarquía.

Nerja

Uno de los lugares más populares donde alojarse en la Axarquía de Málaga, tanto por su fama turística como por haber sido el lugar de grabación de una de las series más míticas de la televisión en España, Verano Azul. Nerja es una encantadora localidad con varias playas y calas que se extienden a lo largo de sus 13 km. de costa, no solo en Nerja pueblo, sino también en otras zonas de su término municipal como Maro. Este pequeño municipio perteneciente a Nerja, se encuentra en el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo, una espectacular zona de acantilados ideal para la práctica del submarinismo y otros deportes acuáticos como el kayak o el paddle surf.

Además, aquí podréis visitar un monumento natural de gran belleza como son las Cuevas de Nerja, aparte de otros lugares que se encuentran en el pueblo como el Balcón de Europa o el Barco de Chanquete.

Tanto en Nerja como en Vélez Málaga, tenéis también la posibilidad de contratar tours guiados con la empresa Guruwalk para conocer con un guía los entresijos y la historia de estos interesantes pueblos.

Torrox

Otro de los clásicos de la Axarquía. Aquí hay que diferenciar entre Torrox pueblo (en el interior), y Torrox costa. Están muy cerca, pero no es lo mismo. Si queréis estar en la playa, tendréis que alojaros en Torrox Costa. A diferencia de Torre del Mar, que tiene un turismo principalmente nacional, Torrox es una zona de bastante turista internacional, en especial alemanes.

Torrox cuenta con una playa de 1,2 km. con todo tipo de servicios para disfrutar tanto de largas jornadas al sol como de caminatas por su paseo de la playa. Su lema turístico es «Torrox, el mejor clima de Europa», debido a que algunos estudios climatológicos así lo han considerado. Por tanto, el buen clima está prácticamente asegurado.

Frigiliana

Considerado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España, Frigiliana se encuentra hacia el interior, pero a tan solo 10 minutos en coche de Nerja. A los pies del Parque Natural de la Sierra de Tejeda, este pueblo alberga un rico e interesante pasado histórico que la ha hecho ser conocida como la Villa de las Tres Culturas, por la convivencia pacífica que hubo aquí durante años de cristianos, judíos y musulmanes. Todo esto se refleja en su espectacular casco histórico, repleto de calles estrechas, llenas de rincones con encanto.

Unido a todo esto, Frigiliana se encuentra en un alto, por tanto, posee unas vistas magníficas de los valles sembrados de frutos tropicales con el mar Mediterráneo al fondo, por un lado, y de las montañas del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Alhama y la Almijara por el otro. Es, sin duda, el pueblo más bonito de toda la Axarquía y también uno de los más bonitos de toda Andalucía. Al ser un pueblo muy turístico, aquí tenéis, al igual que en los pueblos anteriores, una buena y amplia oferta de alojamientos.

Parque Natural de las Sierras de Alhama, Tejeda y La Almijara

La mayor parte de este Parque Natural pertenece a la Axarquía, aunque hay una parte que pertenece también a la provincia de Granada, entorno al pueblo de Alhama de Granada y alrededores. Esta zona montañosa posee el pico más alto de la provincia de Málaga, la Maroma, ubicado a 2066 metros de altitud, una gran altura teniendo en cuenta lo cerca que se encuentra de la costa. Es una zona ideal donde alojarse en la Axarquía sobre todo para la práctica del senderismo, así como para visitar los pequeños pueblos con encanto que se encuentran a los pies del parque natural.

Aquí, os recomiendo alojaros en un hotel con mucho encanto al que he ido en varias ocasiones, el Cortijo de Salia. Se encuentra en el pueblo de Alcaucín, muy cerca del Embalse de la Viñuela. Un remanso de paz con vistas a las montañas, con piscina, con unos amplios y cuidados jardines, unas habitaciones decoradas con un gusto exquisito y un trato cercano y muy agradable por parte de sus propietarias. Está a 25 minutos de la playa, concretamente de Torre del Mar.

Otras zonas

La Axarquía malagueña está repleta de pueblos con encanto y rutas turísticas. Aquí hemos detallado las zonas más populares y turísticas donde alojarse en La Axarquía, pero por supuesto hay más. Por ejemplo el Rincón de La Victoria, último pueblo por la costa antes de llegar a Málaga, o Comares, considerado «el balcón de la Axarquía», un pequeño pueblo blanco que se encuentra hacia el interior y que tiene unas espectaculares vistas panorámicas de toda la zona.

En cuanto a rutas turísticas, hay hasta cuatro diferentes, relacionadas con la tradición, los pueblos, el entorno y la gastronomía de la zona: La Ruta del Sol y el Aguacate, La Ruta Mudéjar, la Ruta del Aceite y de los Montes y La Ruta del Sol y del Vino.

Con esto ya podéis valorar opciones y tan solo os queda organizar vuestro viaje y sumergiros en la Axarquía malagueña para descubrir todo lo que esta comarca puede ofreceros, que es mucho. Y además, tiene la ventaja de que se puede visitar durante todo el año, porque tiene un clima muy suave, prácticamente tropical, durante los 12 meses del año. Aunque, si lo que buscáis es la playa, lo mejor es ir de mayo a octubre.

Aquí os dejo un mapa de la Axarquía con estas zonas que he mencionado marcadas, para que podáis haceros una idea general de la comarca y donde se ubica cada sitios.

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Aparte del turismo enológico, esta zona destaca por su excelente gastronomía, con el lechazo asado como máximo referente. También podréis encontrar algunos hoteles spa especializados en el relax, con tratamientos relacionados con el mundo del vino.

Zonas donde alojarse en La Ribera del Duero

Como hemos comentado anteriormente, la Ribera del Duero se extiende a lo largo de las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. En la carretera nacional que va desde Aranda a Valladolid, podréis encontrar muchos pueblos, pero las dos principales poblaciones de la Denominación de Origen tanto por tamaño como por bodegas y recursos turísticos se encuentran en Burgos y Valladolid: son Aranda del Duero (Burgos) y Peñafiel (Valladolid).

Aranda del Duero

Es la capital de la Ribera del Duero y una fantástica opción donde alojarse para hacer enoturismo. Tanto en el pueblo como en los alrededores encontraréis bodegas tan famosas como Portia, diseñada por Norman Foster, o las típicas bodegas subterráneas que se ubican en el centro del pueblo, como Bodegas Don Carlos o Ribiértete. Aquí encontraréis también una gran oferta de restaurantes y asadores de gran calidad para comer el típico lechazo asado acompañado por un vino de la zona.

En cuanto a hoteles, destacaría especialmente un hotel bodega que se encuentra a las afueras de Aranda, el Hotel Finca Torremilanos. Aquí encontraréis un fantástico hotel de 4 estrellas con finca propia que alberga una gran extensión de viñedo con los que hacen unos exquisitos vinos ecológicos. Tiene una gran bodega visitable, con tonelería propia donde hacen sus propias barricas. Por tanto, en este hotel enoturístico en La Ribera del Duero, podréis sumergiros en el mundo del vino paseando por su viñedo, visitando su bodega y su tonelería.

Aranda del Duero, que también tiene lugares interesantes que visitar, como su plaza mayor o sus iglesias, es un punto de partida perfecto para visitar bodegas que se encuentran en la carretera de Aranda a Peñafiel, e incluso para visitar esta población de la que hablaremos a continuación, ya que se encuentra a tan solo media hora en coche.

Peñafiel

Esta población vallisoletana es la que alberga las bodegas más famosas y el museo del vino Ribera del Duero, situado dentro del excepcional castillo de Peñafiel, un lugar que no podéis dejar de visitar. Esta localidad es un lugar perfecto donde alojarse para hacer enoturismo en la Ribera del Duero, ya que en Peñafiel y alrededores se encuentran varias de las bodegas visitables más famosas de la denominación: Protos, Legaris, Pago de Carraovejas, Matarromera, Emilio Moro o Arzuaga.

El pueblo de Peñafiel en sí también ofrece también lugares de gran interés como su castillo, el museo del vino, sus conventos o la Casa Museo de la Ribera. Además, tiene una amplia oferta gastronómica, un complemento perfecto para vuestra visita enoturística a la Ribera del Duero.

En cuanto a hoteles, la oferta es variada. Destacaría uno que se encuentra a 5 minutos de Peñafiel, en un pequeño pueblo llamado Aldeayuso, el Hotel La Vida Vino-Spa. Se trata de un moderno hotel que dispone de un spa que se usa siempre en privado y también de multitud de tratamientos, algunos de ellos con vinoterapia. Allí podréis ver además un lagar del siglo XVIII integrado dentro del propio hotel.

Más allá de la Ribera del Duero

Castilla y León es tierra de vinos y Denominaciones de Origen. Por eso, al lado de la Ribera del Duero, existe otra D.O. que también merece la pena visitar si sois amantes del mundo del vino, la D.O. Arlanza. No tiene ni la solera ni la fama de la Ribera del Duero, pero esta zona que discurre junto al río Arlanza tiene pueblos de gran belleza y vinos de buena calidad. En esta zona podéis visitar bodegas como Bodegas Buezo, Bodegas Monte Amán, Bodegas Arlanza, o Bodegas Lerma.

Su capital se encuentra en Lerma, a tan solo 30 minutos de Aranda del Duero. Lerma está considerado uno de los Pueblos Más Bonitos de España, por lo que es una localidad que bien merece una visita. Junto a Covarrubias y Santo Domingo de Silos, forman el triángulo de Arlanza, 3 poblaciones de gran belleza y con un amplio patrimonio cultural.

En cuanto a hoteles, recomendaría especialmente la Posada de Eufrasio, ubicada en el centro de Lerma, muy cerca del Parador, el cuál por supuesto es también muy recomendable por ser un edificio histórico, pero su precio es bastante más elevado. Posada de Eufrasio es un encantador hotel elegantemente decorado de 10 habitaciones. Además, junto al hotel tienen el Asador de Eufrasio, un lugar ideal para degustar un lechazo asado, ya que este restaurante tiene el distintivo Bib-Gourmand, el hermano pequeño de los Estrella Michelín.

Por tanto, todas estas zonas son una buena elección donde alojarse para hacer enoturismo en la Ribera del Duero y alrededores, disfrutando de sus vino, su gastronomía, el relax y sus pueblos con encanto.

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En este post os voy a proponer una zona para hacer una excursión de 1 o 2 días por la sierra de Madrid mezclando un paseo por la naturaleza con la visita a un monasterio, a una zona recreativa con piscinas naturales, a algunos pueblos típicos de la zona e incluso a una cascada si queréis andar un poco más.

Navacerrada y Valle de Lozoya: Ruta de 1 día por la Sierra de Madrid

La ruta la hicimos saliendo desde Rascafría. La forma más rápida de llegar generalmente es cogiendo la A1 hasta la salida 69 y luego yendo dirección Rasfría, pero nosotros a la ida fuimos rodeando por Navacerrada para conocer también aquella zona de pasada. Una buena idea si vais un grupo de amigos o en familia es contratar una empresa de alquileres de autobuses o minibuses y así ir despreocupados del coche y que, además, podáis por ejemplo empezar la ruta en un punto y que os vayan a buscar al punto donde finaliza. Entre varias personas no sale muy caro y siempre es divertido ir todos juntos 🙂

Navacerrada

Nuestra excursión de 1 día hacia la sierra comienza cogiendo desde Madrid la carretera de Tres Cantos y de Colmenar Viejo hacia Navacerrada, la M-607, que la podéis coger saliendo por la M-40. Fuimos por aquí porque toda esa zona de Navacerrada no la conocíamos. Es una carreta con curvas, de doble sentido y con bastantes ciclistas, bastante «peor» que la otra si vais por la A1 (que la mayor parte es autovía), además de que haréis una media hora más de trayecto. Como nosotros no conocíamos esta parte de Navacerrada y salimos pronto, fuimos por aquí disfrutando del paisaje y nos paramos en el pueblo y en el puerto donde está la estación de esquí en un mirador con vistas espectaculares que hay saliendo ya hacia Rascafría por la C-604, justo al límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, enfrente del parking de la estación de esquí.

Creo que si no conocéis la zona y salís con tiempo, es una buena opción porque los paisajes y la carretera en sí en el tramo de llegada a Navacerrada y, desde allí a Rascafría, es muy bonita y al final cuando sales un día de excursión, media hora más o menos, si es por ver algo chulo, merece la pena. Pero eso ya depende de vosotros, la forma más directa de llegar a Rascafría desde luego no es esta, es por la A1.

Valle de Lozoya

Nos dirigimos hacia Rascafría, desde donde teníamos pensado hacer una pequeña ruta de menos de 1 hora para terminar en una de las piscinas naturales más famosas de la comunidad de Madrid, Las Presillas.

Para aparcar podéis dejar el coche a la entrada de Rascafría, por donde la oficina de turismo o en la calle donde se encuentra el Centro de Salud. Es pequeño así que no tiene pérdida.

El paseo que hicimos va en el primer tramo hasta el Monasterio de Santa María del Paular, edificado en 1390 y que es el monumento más importante del Valle del Paular y de toda la zona de Lozoya. Hacen visitas guiadas por la mañana y por la tarde cada hora de 11 a 13 horas (visita a las 11, 12 y 1) y de 16 a 18 horas (visita a las 4, 5 y 6 de la tarde). De Rascafría al monasterio son unos 25 minutos andando (la mitad del trayecto aproximadamente) así que podéis calcular la hora para que lleguéis a tiempo para visitarlos. Igualmente os recomiendo pasaros por la oficina de turismo a coger algo de información de la zona en general y un mapa porque vais a pasar por delante al inicio de la excursión.

Una vez salís del monasterio tenéis que cruzar y coger un camino de tierra que hay enfrente para continuar hacia la zona de Las Presillas. Justo enfrente del Monasterio del Paular, tenéis también un jardín botánico por si os queréis dar un paseo. Por este camino atravesaréis el Puente del Perdón y siguiendo las indicaciones en otros 25 minutos llegaréis al a zona de Las Presillas. Esta zona está perfectamente acondicionada, con grandes espacios verdes para sentarse y tomar el sol, un bar donde venden bebidas y bocadillos y amplias zonas de baño para los meses más calurosos, aunque agua fría claro, que estamos en un río de montaña. Llevaros el bocadillo de casa en la mochila es una buena opción 🙂

Para la vuelta podéis volver por el mismo sitio y justo antes de cruzar el puente que llega monasterio, veréis a la derecha una verja que estará abierta. Por aquí llegaréis también a Rascafría pero en vez de pegados a la carretera como a la ida, podéis volver atravesando un bosque de chopos pegados al río. Se tarda un poco más (10 minutos o así) y os llevará a la parte baja del pueblo de Rascafría, por lo que como habréis aparcado cerca de la carretera general aprovecharéis y visitaréis el pueblo, que no se tarda nada. Hay carteles por lo que no hay pérdida posible. En mi opinión, merece la pena hacer esto en vez de volver por el mismo sitio, sería prácticamente como hacer una ruta circular en vez de pasar dos veces por el mismo sitio (aunque el tramo de las Presillas hasta casi el monasterio si es el mismo).

La ruta es apta para todos los públicos, es corta y además no tiene subidas, por lo que se puede hacer perfectamente con niños pequeños, seguro que les encantará.

Justo en la carretera, hay un sitio que se llama Dulcería Tetería La Flaca que está muy bien, tienen batidos y bebidas naturales además de dulces, muchos de ellos ecológicos hecho por ellos mismos.

Hay una ruta muy chula que es desde Rascafría hasta la Cascada del Purgatorio. Va también por el Paular y continua por Las Presillas hacia la Cascada del Purgatorio. Son unas 6 horas ida y vuelta, por  lo que si queréis hacer esta ruta hay que salir temprano y hay que estar más preparado, por lo menos para estar andando un buen rato, ya que la ruta en sí no es complicada. Existe también la opción de quedarse a dormir por la zona, que hay varios alojamientos en Rascafría y alrededores.

También hay otra zona bastante famosa muy cercana al Monasterio del Paular, que se llama Área Recreativa de la Isla, donde se encuentran el restaurante La Isla y otros dos restaurantes, donde podéis ir a comer e incluso desde allí hacer también una ruta pegada al río de ida y vuelta donde podréis disfrutar de la naturaleza y de los saltos de agua del camino.

Buitrago de Lozoya

A la vuelta cogimos ya la carretera que va hacia Lozoya y hacia la A1 y nos paramos a visitar el pueblo más turístico de la zona, Buitrago de Lozoya. En este bonito pueblo amurallado se pueden visitar La Iglesia de Santa María, subir a la muralla alta y a la Torre del Reloj (cuesta 2€ por persona) y pasear por la muralla baja. La iglesia merece la pena entrar a visitarla y también subir a la muralla, desde donde hay unas bonitas panorámicas, de la iglesia, del castillo y del río Lozoya. La parte baja de la muralla también tiene su encanto por ir pegada al cauce del río, por lo que bien merece un paseo. Y en el centro del pueblo, está el Museo Picasso, donde se pueden ver varias obras del artista.

Desde Buitrago también hay muchas rutas de senderismo. El pueblo en sí, si vais de paso como hicimos nosotros, en poco más de una hora podéis visitarlo (eso sin entrar a visitar el museo) y a partir de ahí ya entreteneros todo lo que queráis. Hay varios alojamientos también por si queréis hacer noche por allí.

Y desde aquí ya nos cogimos directamente la A1 para regresar a Madrid. Una divertida excursión de 1 día a la Sierra de Madrid en la que pudimos salir de la gran ciudad para visitar varios sitios tranquilamente y disfrutar de la naturaleza y la historia del Valle de Lozoya.

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El Pirineo Aragonés es sin duda una de las zonas montañosas más importantes y más espectaculares de toda la Península Ibérica. Subir sus picos, ver sus paisajes, sus ríos o sus cascadas son algunas de las cosas que hacer en Ordesa y Monte Perdido, que es la zona en la que me voy a centrar en este caso.

El Pirineo Aragonés a nivel turístico podríamos decir que se divide en dos partes. Por un lado, la parte oeste, famosa por ser donde se encuentran las estaciones de esquí más importantes del pirineo aragonés: Astún, Candanchú, Panticosa, Formigal y Cerler, con Jaca como capital.

Jaca es una de las localidades más importantes del Pirineo, tanto por tamaño como por sus recursos turísticos. En invierno, es el centro principal de las estaciones de esquí del pirineo aragonés y, durante es resto del año, es un buen lugar para la práctica de deportes de montaña. Destaca especialmente el ciclismo, con una gran diversidad de rutas tanto de carretera como de montaña. Es por ello que en Jaca hay hoteles que admiten bicicletas y que tienen el distintivo Bikefriendly, como el Hotel Real Jaca, ya que están adaptados para ciclistas al disponer de instalaciones y servicios gratuitos para este tipo de viajero como guarda bicis, espacio de lavado o espacio taller.

Aparte de lo que se puede hacer en los alrededores, Jaca en sí es un pueblo de montaña con mucho encanto y con importantes monumentos como la Catedral, La Ciudadela o el Monasterio de San Juan de la Peña. Mi recomendación por tanto si vais a Jaca, es que os cojáis un hotel en el centro de Jaca  para así poder visitar el pueblo sin coger el coche y disfrutar también de su amplia oferta gastronómica.

En la zona este del pirineo, se encuentra la zona más famosa por su entorno natural y su gran belleza para la práctica del senderismo, con El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por un lado y el Parque Natural de Posets-Maladeta por otro. En este último se encuentra el segundo pico más alto de la península, el Aneto. A continuación os voy a hablar de algunos de sus pueblos más emblemáticas y de la ruta de senderismo más famosa de la zona.

Que hacer en Ordesa y Monte Perdido

Como he dicho anteriormente en esta escapada nos fuimos a una zona que tenía muchísimas ganas de conocer, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y la verdad que, aunque tenía unas expectativas bastante altas de la zona, fue todavía mejor y más bonito de lo que me esperaba.

Ainsa

Nuestro primer destino fue uno de los pueblos más famosos del Pirineo Aragonés, Ainsa. Visitar este pueblo, considerado uno de los pueblos más bonito de España, es algo que tenéis que hacer si vais a Ordesa y Monte Perdido. Realmente Ainsa se encuentra en la falda del Parque Nacional, no está en pleno Ordesa sino al sur y es un buen punto de partida para visitar tanto el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como el Parque Natural de la Sierra y Los Cañones del Guara o el Parque Natural de Posets-Maladeta.

Ainsa destaca, aparte de por su ubicación, por su espectacular casco antiguo y villa medieval situada en la parte alta del pueblo. Nosotros nos alojamos en la zona baja, en el Hotel Dos Ríos, un sitio muy recomendable donde dormir en el Ordesa. Tiene otra parte que es hostal que está pegado y está también muy bien, además de ser algo más barato. Está reformado de hace poco tiempo, hay sitio para aparcar y las instalaciones son modernas y están muy bien cuidadas. Tiene restaurante, cafetería y calidad-precio me pareció un alojamiento muy bueno. La zona en la que se encuentra no es la zona turística de Aínsa, pero se tarda solo 10 minutos de subida hasta el casco histórico. Igualmente hay que tener en cuenta que la zona histórica y medieval es una zona empedrada y peatonal, que siempre es más rollo para andar metiendo el coche por ahí y lo más probable es que tengáis que dejarlo en un parking que está a la entrada del casco histórico y medieval.

Es impresionante pasear por sus calles empedradas, atravesar sus arcos, visitar la iglesia, el castillo o la Plaza Mayor de Ainsa en un viaje al pasado a través de la historia y de una muy buena conservación del entorno. Aparte de todo esto, son varios los miradores desde los que se pueden admirar Los Pirineos o los ríos Ara y Cinca. Ainsa es un pueblo turístico, por lo que la oferta gastronómica es amplia, así que no os olvidéis de probar los platos típicos de la montaña aragonesa. Para nosotros fue un auténtico descubrimiento la longaniza de Graus, exquisita.

En resumen, Aínsa está considerado uno de los pueblos más bonitos de España y por supuesto uno de los pueblos del Pirineo aragonés que no os podéis perder. Puedo decir con total seguridad que es una de las villas más espectaculares que he visitado.

Para el sábado teníamos previsto una ruta de montaña, concretamente la ruta de la Cola de Caballo, la más popular que hacer en Ordesa y Monte Perdido, así que nos dispusimos a ello.

Que hacer en Ordesa: Pueblos del Pirineo Aragonés

Desde Aínsa hasta el inicio de la Ruta de la Cola de Caballo hay aproximadamente 1 hora de trayecto por carretera de montaña. En el camino hay algunos pueblos del Pirineo aragonés que merece mucho la pena visitar como Boltaña (al lado de Aínsa) y ya en pleno Ordesa y Monte Perdido, muy cerca del inicio de la ruta, Torla y Broto. Os dejo un buen post con todos los pueblos que podéis visitar en este tramo de Ainsa a Torla. Cualquiera de estos pueblos son una buena opción donde dormir en vuestra visita a Ordesa y Monte Perdido.

Para comenzar la ruta de la Cola de Caballo hay que ir hasta Torla, allí hay un parking con un centro de información turística. En temporada alta (semana santa y verano) hay que dejar el coche allí y coger un autobús hasta el inicio de la ruta que cuesta 4,5€ ida y vuelta. El resto del año, como cuando fuimos nosotros, puedes subir con el coche hasta el parking que se encuentra en la zona donde empieza la ruta.

Ruta por Ordesa y Monte Perdido: La Cola de Caballo

Esta ruta es apta para todos los públicos a nivel dureza, ya que tiene muy poco desnivel. La duración de la ruta completa es de 6 horas, 17,5 km. por lo que tampoco es un paseito por el campo, hay que andar, eso sí, merece muchísimo la pena, es una auténtica pasada.

Desde el inicio de la ruta, los paisajes montañosos alegran la vista y a pocos metros del inicio ya se puede ver el río de aguas cristalinas que acompaña gran parte del recorrido. Lo más recomendable es llevar algo para comer y agua, porque la ruta es larga y lo normal es que, a no ser que empecéis muy temprano o no la hagáis completa, os pille la hora de comer en plena ruta.

Lo más famoso de la ruta son sus cascadas, cada una de ellas más espectacular que la anterior. También atravesaréis un bonito busque de hayas. Aproximadamente cada hora de trayecto hay una cascada: Cascada de Arripas, Cascadas de la Cueva y del Estrecho, Gradas de Soaso hasta llegar a la última que le da nombre a la ruta, la de la Cola de Caballo.

Es una ruta popular que hacer en Ordesa y Monte Perdido perfecta para conocer y familiarizase con la exuberante naturaleza y con los famosos saltos de agua de este Parque Nacional perteneciente a los Pirineos. La podéis hacer entera o hacer solo una parte si no os da tiempo o si no os apetece andar tanto, al final se trata de disfrutar del entorno y de pasar un buen rato. Nosotros la disfrutamos mucho y nos pareció espectacular y eso que hicimos 4 horas, no llegamos a la Cola de Caballo porque empezó a llover un poco y nos dimos la vuelta porque no queríamos que el diluvio que vino luego nos pillara en plena montaña. Una buena escusa para volver y disfrutar de nuevo de esta maravilla de la naturaleza.

Aquí tenéis un post completo con todas las características de la ruta.

Nosotros la hicimos en el Puente de Mayo y aún, como veis en las fotos, había algo de nieve e incluso una cascada helada que os pongo más abajo en una foto. De hecho ese mismo día nevó por la noche y gente que la hizo al día siguiente y nos enseñaron fotos se veía todavía más espectacular con más nieve en los picos y a los lados del camino. En otoño dicen que es de las mejores épocas para hacerla por los paisajes coloridos típicos de esta estación.

En resumen, esta ruta es ideal para hacer con niños, con amigos, con vuestra pareja y con cualquiera que disfrute de la naturaleza en su estado más puro. Incluso si sois senderistas más experimentados, la ruta continua hasta llegar al Refugio de Góriz, en el que se puede hacer noche, para continuar hacia las zonas montañosas más altas del Parque de Ordesa y Monte Perdido, como el mismo Pico Monte Perdido, a 3.355 metro de altitud.

Os dejo unas fotos de mapas de la ruta y de la zona.

Y si dormís en la zona y queréis estar cerca del inicio de la Ruta de la Cola de Caballo, los mejores pueblo donde dormir en Ordesa y Monte Perdido serían Broto o Torla.

Nosotros, después de esta ruta nos fuimos ya hacia el sur, más cerca de la ciudad de Huesca donde dormimos y donde visitamos otros lugares como Alquézar, un precioso pueblo considerado también otro de los Pueblos más bonitos de España o Barbastro, cuna de la Denominación de Origen Somontano y donde se puede hacer enoturismo visitando bodegas.

En conclusión, es una zona muy recomendable para disfrutar tanto de los encantadores pueblos del Pirineo aragonés como de la naturaleza. Hay muchas cosas que hacer en Ordesa y Monte Perdido, ya sea en una escapada corta de fin de semana o en una estancia un poco más larga, por lo que no os lo penséis más porque estoy seguro que os va a encantar 🙂

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Si estáis pensando en visitar esta zona para sumergiros en la cultura del vino, una duda que suele surgir es la de donde alojarse en La Rioja para visitar bodegas. Y eso es lo que os voy a presentar en este post: las mejores zonas, bodegas y hoteles para disfrutar al máximo del enoturismo en La Rioja.

4 zonas donde alojarse en La Rioja para visitar bodegas

Dependiendo vuestras preferencias, vuestros gustos o vuestro presupuesto, os merecerá más la pena una u otra. Las 4 zonas están muy bien y tienen una cosa muy positiva, que entre ellas están cerca, por lo que por alojarse en una no quiere decir que no se pueda visitar la otra.

Logroño

La primera es la capital de La Rioja. Logroño es una ciudad, por lo que tiene todas las ventajas que una capital puede ofrecer: buenas comunicaciones, monumentos, una gran oferta gastronómica, ocio nocturno y por supuesto, bodegas cercanas. Algunas tan importantes como Marqués de Cáceres, Ontañón o Alcorta.

Además, Logroño es un buen punto de partida para visitar las otras zonas que vamos a nombrar a continuación como referentes del enoturismo en La Rioja: Haro y la Rioja Alavesa, a 35 y 20 minutos respectivamente.

La capital de La Rioja es también un buen lugar donde alojarse por su amplia oferta gastronómica, donde destaca sobre todo la Calle Laurel, cpn hay multitud de bares tanto para comer sentados como para ir de vinos y pintxos.

En cuanto a hoteles, como os podéis imaginar, la oferta es amplia y variada entre hostales, hoteles de diferentes categoría o viviendas turísticas. Pero si buscáis algo diferente, a tan solo 15 minutos de Logroño podréis encontrar un hotel original de diseño, con bodega propia integrada, viñedos en sus alrededores y una gastronomía de lujo: Finca de Los Arandinos, uno de los mejores hoteles de La Rioja donde podréis visitar su bodega, catar sus vinos o relajaros en su spa con algún tratamiento de vinoterapia.

Haro

Esta localidad está considerada la capital del vino Rioja y por tanto es otra de las mejores zonas donde alojarse para visitar bodegas en La Rioja. Sus numerosas y reputadas bodegas son su mayor reclamo turístico. Algunas de las más importantes son C.V.N.E. o MUGA por nombrar algunas de las más conocidas, aunque muchas más, algunas también de gran envergadura como estas dos que hemos nombrado y otras muchas más pequeñas y familiares.

Haro tiene también una amplia oferta tanto de alojamientos como de restaurantes.

Cerca de Haro, destaca también, en Briones, el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, considerado el mejor museo del vino del mundo, un lugar que bien merece una visita.

Entre Haro y La Rioja Alavesa, en un pequeño pueblo llamado Ábalos, justo al límite entre la Rioja y el País Vasco, se encuentra el encantador Hotel Villa de Ábalos, una opción perfecta si queréis alojaros en un auténtico pueblo de La Rioja, más alejado del turismo de masas, donde podréis visitar bodegas más tradicionales, participar en las actividades de interpretación del viñedo que organizan en el   y degustar la exquisita gastronomía riojana en la «Cocina de Merche». Además, su ubicación es muy buena porque está a menos de 10 minutos de La Rioja Alavesa y a 15 minutos de Haro.

San Millán de la Cogolla

Esta zona de La Rioja, en plena Sierra de la Demanda está cerca de lugares tan interesantes como Ezcaray, con su estación de esquí y su restaurante 2 estrellas Michelín. O de Santo Domingo de los Silos y su histórico monasterio. San Millán de la Cogolla y la zona que lo rodea no es quizás tan conocida por sus bodegas como por la historia que albergan sus monasterios. Los más famosos son el Monasterio de Yuso y el Monasterio de Suso, considerados Patrimonio de la Humanidad y donde presumen de ser el lugar donde se escribieron las primera palabras en castellano. Aquí destaca como alojamiento la espectacular Hostería de San Millán, ubicada dentro del Monasterio de Yuso, por lo que os estaréis alojando en un hotel monumento, lleno de historia y con muchas posibilidades en cuanto a ocio y visitas. Rutas de senderismo, la ruta de los monasterios y por supuesto, bodegas, especialmente en pueblos cercanos como Badarán. Es un buen punto de partida donde alojarse en La Rioja por su ubicación estratégica y cercanía a tantos sitios importantes.

La Rioja Alavesa

Lo primero que hay que saber de esta zona es que ya no estamos en La Rioja, sino en el País Vasco, como podréis intuir por el nombre de Alavesa 😆. Pero cuando se habla del vino Rioja, esta zona se engloba dentro de la Denominación de Origen, de hecho aquí se encuentran algunos de los vinos y bodegas más reconocidos, como Baigorri, Ysios o Marqués de Riscal, la famosa bodega obra del arquitecto Frank Gehry.

Su capital es Laguardia, considerado como uno de los Pueblos más bonitos de España, con un casco histórico digno de visitar y pasear.

Sin duda, una zona más que recomendable donde alojarse si queréis hacer enoturismo en La Rioja. Aquí podemos destacar algunos hoteles de lujo con bodega propia como el Hotel Marqués de Riscal.

Espero que esto os pueda ayudar a elegir la zona donde alojaros para hacer enoturismo en La Rioja y podáis empaparos de la interesante y apasionante cultura del vino en una de las mejores zonas del mundo para hacerlo.

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