Por lo tanto, una visita de 4 días a Estambul, es un viaje a una historia apasionante a través de sus monumentos, al cruce de culturas, a la frontera entre dos continentes o a la gastronomía.

Para comenzar con este post, os dejo algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando estéis preparando vuestro viaje.

Cómo llegar del aeropuerto a Estambul

Para viajar a Estambul, lo normal será hacerlo en avión, a no ser que estéis de crucero por la zona o que hagáis un tour y vengáis de la Capadocia en autobús u otro medio de transporte. Depende de la ciudad desde donde queráis salir, tendréis más opciones o menos en cuanto a vuelos. Pero conviene que sepáis que en Estambul hay dos aeropuertos: el nuevo (Aeropuerto de Estambul, abierto en 2018) y el de Sabiha Gökçen. Normalmente llegaréis al nuevo si viajáis con Turkish Airlines, que es el que tiene más conexiones con Estambul desde cualquier parte. El otro lo utilizan compañías low cost como Vueling.

Para llegar a Estambul desde el aeropuerto, a lo mejor para cuando vayáis ya está abierta la línea de metro que va a conectar directamente Estambul con el aeropuerto. Pero en abril de 2022 seguía en obras. Si no es así, creo que es preferible coger un taxi, como hicimos nosotros. Tarda 1 hora aproximadamente y cuesta 30-40€. Si vais en transporte público, es mucho lío de trasbordos, se tarda mucho tiempo y os acabaréis gastando unos 10€ por persona. Por lo que, si sois dos, al final tampoco os vais a ahorrar mucho. Y si sois más pues ya puede que hasta os salga más barato ir en taxi.

Donde alojarse

Estambul es muy grande, pero la zona turística está bastante concentrada. Nosotros cogimos el hotel en la zona Sultanahmet, que es la zona más turística, donde se encuentran Santa Sofía de Constantinopla, el Palacio Toptaki o el Gran Bazar. Dentro de esta zona, cualquier alojamiento va a estar bien ubicado para hacer turismo.

La zona entorno a la Torre Galata o la plaza Taskim está muy bien también, aunque creo que Sultanahmet es mejor para hacer turismo. La zona de Plaza Taskim es ideal si lo que queréis es disfrutar de la vida nocturna de Estambul, porque la otra zona por las noches está un poco muerta.

Nosotros nos alojamos en el Four G. Hotel, un establecimiento de 4* de reciente construcción. Muy bien ubicado, a 2 minutos de la Plaza de Santa Sofía y con unas muy buenas instalaciones. Además, nos dieron una habitación con terraza y vistas al mar. Por lo que, llegar al hotel y sentarte a ver el mar de Mármara con los barcos y la parte asiática iluminada por las noches, era un auténtico placer. Y la verdad que la calidad-precio era muy buena. Los hoteles en Estambul son baratos en comparación con las ciudades europeas, por lo que si estáis a dispuestos a no gastar lo mínimo, conseguiréis un hotel con grandes prestaciones. Aquí podréis encontrar todos los hoteles de la zona de Sultahmet y escoger el que más os convenga.

Días para visitar Estambul

Cómo hemos comentado anteriormente, es una ciudad grande y con muchas cosas que ver y hacer. Por lo que yo creo que lo ideal es que sean mínimo 3 días enteros. Si son 4 o 5 días mejor.

Nosotros no hicimos la típica ruta por Turquía incluyendo la Capadocia, porque era muy forzado para los días que podíamos ir. Normalmente los tours organizados hacen Capadocia y Estambul en 7 días. Pero lo que nos dijo alguna gente que lo ha hecho es que queda poco tiempo para ver Estambul.

En estos viajes organizados se va directamente a la Capadocia en avión, haciendo escala en Estambul, y se vuelve de Capadocia a Estambul en autobús. Se pierde por lo tanto 1 día entero de viaje en autobús. Pero es cierto que vais a ver muchos más sitios que yendo solo a Estambul. Nos dijo un agente de viajes que lo ha hecho varias veces y lo organiza a menudo, que para ir a los dos sitios lo ideal es ir 9 o 10 días. Si queréis ver muchas cosas en poco tiempo, se puede hacer. De hecho, la mayoría de la gente es el que hace, pero es un viaje más intenso, sobre todo en desplazamientos.

Consejos

• Entrar a Santa Sofía por la noche. Este monumento abre y es visitable las 24 horas. A las horas punta hay muchísima gente y no se puede apreciar tan bien como si vas por la noche, que está mucho más tranquilo. Tampoco hace falta que os levantéis a las 3 de la madrugada 😄. A partir de las 21h o así ya va a estar bastante menos concurrido que el resto del día.

• Visita al Palacio Toptaki. Estos palacios donde se puede ver la opulencia de los sultanes, merecen mucho la pena, os recomiendo visitarlos. Y lo que también os recomiendo es que vayáis a primera hora (abre a las 10h). Así los disfrutaréis con mucha más tranquilidad, ya que a partir de media mañana se forman largas colas.

• Todas las mezquitas son gratis, por lo que podréis visitar sin miedo todas las que queráis. Tened en cuenta que las mujeres deben llevar un pañuelo para cubrirse y hay que descalzarse. ¡Evitad los calcetines con agujeros para este viaje! 😂

• Podéis disfrutar de un baño turco. Es un clásico de Turquía como no podía ser de otra manera. Aquí no os puedo aconsejar mucho porque nosotros no lo hicimos, pero hay muchos sitios donde podéis hacerlo que están anunciados por la misma calle. O sino buscad en blogs, tripadvisor… que hay muchas recomendaciones.

• Coged la Istanbulkart, que es la tarjeta de transportes de la ciudad. Es barata (unos 2 o 3€ creo recordar). Con ella los viajes salen a unos 50 cents y valen para todos los medios de transporte: metro, bus, tranvía y ferry, que funcionan muy bien, además.

• Turquía tiene una muy buena gastronomía, especialmente los dulces y la carne. Os recomendaré algunos sitios a continuación donde nosotros comimos muy bien y a buen precio.

¿Qué visitar en Estambul en 4 días?

Día 1: Plaza Sultanahmed, Santa Sofía

El primer día llegamos al aeropuerto a media tarde y cogimos un taxi, que como especifiqué al principio tarda una hora aproximadamente en llegar a Estambul.

Como el hotel estaba situado muy cera de la Plaza Sultanahmed, nos fuimos hasta allí a recorrerla y ver la Mezquita Azul y Santa Sofía. Nuestras fechas de viajes coincidieron con el Ramadán, una fecha muy especial para el mundo islámico. Y, justo a la hora que salimos por primera vez a recorrer Estambul, era la hora del atardecer. Durante la época de Ramadán, justo es la hora a la que se puede romper el ayuno tras la llamada al rezo, después de llevar todo el día sin ingerir alimento ni bebida.

Esta gran plaza donde se encuentran estos dos monumentos tan importantes, uno en cada extremo, se convierte en un lugar de reunión. Aquí, muchas familias, grupos de amigos… se reúnen para hacer un picnic tras el ayuno que exige el Ramadán durante las horas del día, creando un ambiente festivo que daba a esta zona una atmósfera realmente única y especial. Sin lugar a duda, un gran recibimiento para empezar a saborear esta apasionante ciudad.

Después de pasear por la plaza y disfrutar de su ambiente, entramos al monumento por excelencia de la la ciudad y, probablemente, uno de los edificios más importantes a nivel histórico y arquitectónico del mundo: Santa Sofía. Como hemos comentado anteriormente, es gratuito y está abierto 24 horas, desde que en 2020 dejó de ser un museo y pasó a ser una mezquita. Allí pudimos ver la espectacularidad de este lugar con 1500 años de historia, que ha sido catedral, mezquita, museo y ahora nuevamente mezquita. En ella destaca su enorme cúpula central. Su construcción cambió la historia de la arquitectura y no es para menos. A día de hoy, aún sorprende que un espacio de tales dimensiones y que además ha sufrido varios terremotos a lo largo de su historia, siga en pie y en un estado tan bueno de conservación.

Noche

Después de esta magnífica primera toma de contacto con la ciudad, nos fuimos a cenar a un restaurante que se encuentra a menos de 10 minutos. Se llama Garden 1897 🍽️. Tiene zona interior y exterior con un agradable patio. Tiene una carta muy amplia que va desde platos típicos como cuscús, hummus, sopa de lentejas, carnes de kebab en diferentes estilos… hasta pizzas, pastas y muchas otras cosas. cerrando la cena con un espectacular postre típico turco con polvo de pistacho.

Cerramos la cena con un postre típico turco, katmer se llama, una auténtica maravilla. La verdad que nos gustó mucho, incluso repetimos otro día. Es un sitio bonito, con un buen servicio, la comida rica y variada y el precio muy asequible para la calidad que ofrece. La vez que repetimos probamos otro de los postres más típicos, el kunefe. Y de ambos repetimos en otros sitios, porque están muiy buenos, en especial el katmer.

Tras llenar el estómago, nos dimos un paseo por la calle principal de Sultanahmet para bajar la cena. FInalmente, nos fuimos al hotel a descansar para afrontar al día siguiente el primer día completo de nuestra visita a Estambul en 4 días.

Día 2: Mezquita Azul; Free tour Tour Civitatis; Paseo en barco; Atardecer en el lado asiático; Torre Galata

Este día, habíamos reservado para por la mañana un free tour con la empresa Civitatis por la ciudad. Antes de comenzar el tour, como empezaba en la Plaza Sultanahmed y teníamos algo de tiempo, visitamos por dentro la Mezquita Azul. Un fracaso por nuestra parte, porque estaba toda en obras, llena de andamios y no se veía nada. Total, tendremos que volver a Estambul 🤣.  Espero que cuando vayáis vosotros, podáis ver la verdadera belleza de esta mezquita por dentro.

Mañana

En el free tour comenzamos viendo y recibiendo interesantes explicaciones históricas sobre la Mezquita Azul, Santa Sofía y otros monumentos y que se encuentran a lo largo de esta gigantesca plaza. En su día fue el Hipódromo de Constantinopla, durante el Imperio Bizantino, donde se hacían las carreras hípicas y de carros. De ahí su forma y su gran extensión. Desde aquí nos fuimos a otro de los clásicos de Estambul, justo detrás de Santa Sofía: El Palacio Toptaki. Lo vimos por fuera y entramos dentro a la parte gratuita de los jardines. La parte más amplia y los palacios, son de pago y los vimos al día siguiente.

Desde aquí bajamos por un lateral del palacio hacia el Gülhane Park y desde ahí subimos por la calle Sogukcesme. Una calle empedrada de casas tradicionales ubicada en el centro histórico, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminamos de nuevo hasta la plaza Sultanahmet, pasando antes por la entrada de la Cisterna Basílica (que en este momento estaba cerrada por reformas). Atravesamos la plaza hasta llegar a la mezquita llamada Pequeña Santa Sofía, pasando previamente un típico mercado de frutas y verduras. La Pequeña Santa Sofía la podéis visitar por dentro también, es recomendable.

Aquí terminó el tour, más o menos a la hora de comer. Unas dos horas y media de duración. Para por la tarde, el guía nos había ofrecido un paseo en barco por el Bósforo, por lo que ya decidimos hacerlo también ese mismo día. Por tanto, comimos rápidamente y a las 15:30h nos fuimos ya para el muelle a comenzar el paseo en barco.

Tarde

En el paseo en barco, que incluía explicaciones, pudimos ver desde el mar la gran mayoría de monumentos importantes de Estambul. El barco comienza adentrándose en el llamado Cuerno de Oro, desde donde se pueden ver lugares como la Torre Gálata o la Mezquita de Suleiman entre otros monumentos, para luego dar la vuelta y recorrer el Bósforo hasta más allá del famoso y espectacular Puente del Bósforo, con el lado europeo a un lado y el lado asiático al otro durante casi todo el recorrido.

El paseo es especialmente interesante porque a orillas del Bósforo, en el lado europeo, hay mansiones, monumentos u hoteles de lujo que se encuentran justo a orillas del Bósforo y que la única forma de verlas es desde el agua. Cuesta 15€ por persona y son cerca de 3 horas, por lo que es un precio bien asequible. Una de las actividades que no podéis dejar de hacer en vuestra visita a Estambul en 4 días.

A la vuelta, el barco hace dos paradas, por lo menos en el que fuimos nosotros. Una en el lado asiático y otra en el mismo lugar de donde salimos. El guía, que era el mismo que el del tour de la mañana, nos recomendó parar en el lado asiático, aprovechar para visitarlo, ver el atardecer desde aquí y luego coger un ferry que cruza al lado europeo para volver. Y eso hicimos.

Nos paramos en el lado asiático y ya por nuestra cuenta visitamos una mezquita que estaba al lado de donde paramos, un mercado, nos tomamos un café con unos dulces en una pastelería típica (MADO 🍽️) y nos fuimos dando un paseo hacia la Torre de la Doncella, para ver el atardecer desde allí. Un precioso atardecer con el sol poniéndose por el lado europeo, merece la pena. No solo por el atardecer, sino por visitar esta zona, que está muy bien.

Noche

Después de esto, nos volvimos a la dársena de donde salen ferrys cada pocos minutos para volver al lado europeo. Se puede volver con la misma Istanbulkart por el precio de un billete normal. Si lo compráis suelto, creo que costaba 1€ por persona.

A la vuelta, ya que estaba más o menos cerca de donde paraba el ferry, subimos hasta la Torre Gálata y las calles aledañas. Esa zona, además, por las noches, es una zona muy ambientada con muchos restaurantes para cenar. Se puede subir a la Torre Galata, que tiene excelentes vistas, aunque nosotros no lo hicimos.

Tras esto, terminamos una intensa jornada en Estambul, donde, además, nos fuimos con ideas y consejos sobre lo que hacer en los días siguientes. Por eso también hicimos estos tours organizados el primer día, para hacernos una idea general de Estambul, ya que es muy grande y hay muchas cosas que hacer y visitar.

Día 3: Visita Palacio Toptaki; Gran Bazar y Mezquita Nuruosmaniye; Mezquita Sulimán; Bazar de las Especias; cena con vistas

Este día teníamos previsto visitar por la mañana el Palacio Toptaki. Nos había dicho el guía del día anterior que fuéramos pronto, porque a partir de media mañana se formaban colas bastante largas y estaba más masificado, tal y como he puesto al principio del post en los consejos. Nosotros estuvimos de 10 a 12 y media, aproximadamente y los vimos muy tranquilos. Cuando salimos ya había unas colas bastante interesantes para entrar.

Mañana

Precio entrada Palacio Toptaki: 285 liras con Harem, 200 sin harem. Unos 20€ con el harem.

Cogedlo con el harem, porque a nosotros es lo que más nos gustó de todo y 85 liras, depende de como está el cambio, pero suelen ser unos 5€ más, por lo que no merece la pena ahorrarse 5€ y perderos lo mejor.

Nosotros comenzamos precisamente viendo el harem, porque está al principio y porque había muy poca gente. Lo vimos prácticamente solos, disfrutando tranquilamente de la espectacularidad de sus salas, pasadizos, patios… Y después recorrimos el resto de palacios, edificios y jardines. Un lugar con mucha historia dónde podréis ver los lujos con los que vivían los sultanes de la época. A la entrada os dan una audioguía en el idioma que queráis y está todo muy bien especificado para utilizarla a lo largo del recorrido, por lo que además de ver el Palacio Toptaki, conoceréis su historia.

Tras esta visita, nos fuimos a tomar una cerveza al Seven Hills 🍽️, un hotel que está al lado de la Plaza Sultanahmed, con una terraza panorámica con espectaculares vistas a la cúpula de Santa Sofía, a la Mezquita Azul y también al Bósforo y a otras zonas de Estambul. Por cierto, las calle de detrás de este lugar es una muy buena opción para ir a cenar, hay una calle con muchos restaurantes. Uno de ellos es el Cooking Alaturka 🍽️, que es un restaurante donde se pueden hacer también clases de cocina turca, una muy buena opción para los cocinitas. También en esta zona hay un bazar que el guía del día anterior nos dijo que tenía buenos precios. Pasamos por allí un día por la noche y es solamente una calle, pero estaba bonito y tiene bastantes tiendas. Se llamar Bazar Arasta.

Desde aquí nos dirigimos hacia la zona donde se encuentra otro de los clásicos para visitar en Estambul en 4 días, el Gran Bazar. Pero, previamente, por esa misma zona, visitamos la Mezquita de Nuruosmaniye y comimos algo ligero en una cafetería de por allí cerca: Fes Café 🍽️ se llama. Está bien para tomarse una ensalada o un sándwich con un zumo o un café cerca del Gran Bazar. Y de postre, nos fuimos a fumar sihsha a un narguile, que son los sitios típicos para fumar shisha 🌬️ mientras te tomas un té.

Tarde

Por la tarde, nos adentramos por fin en el Gran Bazar. Un laberinto de calles llenas de tiendas donde podréis comprar infinidad de cosas o simplemente pasear y disfrutar el ambiente. Es un sitio turístico donde se estila el regateo, con un encanto y una disposición que lo convierten en un lugar único en el mundo. Hay muchas calles y está dividido por gremios: ropa, artesanía, joyerías, alfombras, cuero… Por lo que nos dijeron, no es el lugar quizás donde puedas encontrar las cosas más baratas al ser tan turístico, pero desde luego que hay mucha variedad. Vayáis a comprar o no, el Gran Bazar es visita obligada en Estambul.

Después de recorrer el Gran Bazar, nos dirigimos a visitar la Mezquita de Suleiman. Para mí, la mezquita más bonita que visitamos en Estambul sin ninguna duda. No cuenta Santa Sofía porque realmente, aunque ahora sea una mezquita, no fue concebida como tal en el momento de su construcción. Por lo tanto, visitar la Mezquita de Suleimán el Magnífico, tanto sus espacios exteriores (el de detrás además con muy buenas vistas al estar situada en una de las Siete Colinas de Estambul), es uno de esos lugares obligatorios que visitar en Estambul en 4 días.

Para terminar la tarde, bajamos hasta el Bazar de las Especias, que, como su propio nombre indica, está centrado sobre todo en la parte gastronómica: especias, tés, frutos secos… Yo soy un apasionado (prácticamente podríamos decir que enfermo) de los frutos secos. Por lo que cuando vi esa cantidad de delicias, apenas podía manejar mis emociones 😂 No sabía para dónde mirar, qué comprar, qué probar o hacia donde ir, podríamos decir que entré en shock. Menos mal que Ana sabe controlar estas situaciones y me compró un paquete de pistachos rojos para que me relajara. Luego tuve que parar a comprar más, claro.

Bromas aparte, aquí podéis encontrar todo tipo de especias, té, café turco y multitud de frutos secos. A mí este bazar me gustó mucho, más que el Gran Bazar. Pero bueno, eso ya son gustos personales, a mí en particular es que me gustan más los mercados de comida que los de ropa y cosas de ese estilo. Cómo no hay que elegir y tenéis que visitar los dos, no hay problema.

Noche

Para la cena, fuimos al Restaurante Panoramic 🍽️, que se encuentra cerca de Santa Sofía. Ubicado en la última planta del Adamar Hotel, este restaurante tiene unas impresionantes vistas 360º de toda la ciudad. Además, por la noche, Estambul es especialmente bonita porque está muy bien iluminada. La carta del sitio es muy variada y se come muy bien, no es el típico sitio que tiene vistas y ya está. El precio es más caro que la media en Estambul, pero sigue siendo barato para lo que ofrece. Pagamos alrededor de 25€ cada uno con entrante, plato principal, postre y pidiendo copa de vino, que el alcohol en Estambul no es barato. En definitiva, un restaurante muy recomendable.

Día 4: Mezquita Ortakoy; Barrio Besitkas, Plaza Taksin y Avda. Istiklal; Barrio Balat; Terraza con vistas

Para este último día en Estambul, teníamos previsto terminar de ver algunos lugares importantes de la ciudad como la Plaza Taksin y la avenida Istiklal, calle comercial por excelencia de la ciudad.

Mañana

Para comenzar la mañana, nos cogimos el metro y luego un autobús y nos fuimos hasta la zona donde se encuentra el Puente del Bósforo. Allí visitamos la Mezquita de Ortakoy y nos dimos un paseo por la zona, donde había puestos callejeros de comida y unas bonitas vistas del Bósforo.

Desde allí comenzamos a caminar hacia el Barrio de Besitkas, uno de los más famosos de la ciudad, hasta llegar a la animada Plaza Besitkas, donde se encuentra el Museo Naval, el cuál podéis visitar si estáis interesados en los barcos. El museo de encuentra en un moderno edificio a orillas del Bósforo.

Recomendación: Si os falta tiempo en vuestra estancia en Estambul en 4 días o quizás queréis ver algún museo u otra cosa, realmente esta parte os la podéis saltar, no es para nada imprescindible.

Desde la plaza de Besitkas nos dirigimos hacia la Plaza Taksim, una de las plazas más famosas de Estambul. Este lugar si que es de los imprescindibles. Es una de las plazas principales de Estambul y desde la cuál comienza la calle comercial por excelencia de la ciudad, la Avenida Istiklal, la cual recorrimos desde allí. En esta avenida, probablemente la más animada y concurrida de Estambul, encontraréis tiendas de las principales marcas internacionales, restaurantes…

Cómo era la hora de comer, teníamos localizados dos sitios en esta zona. Uno era una pizzería italiana, a la cuál fuimos. Y estuvo muy bien. Se llama Olea 🍽️ con unas pizzas buenísimas y también tienen pastas variadas. El otro que teníamos localizado y al que finalmente no fuimos se llama Falafel Koy 🍽️, que ponía en los comentarios que está especializado en falafel. Ambos locales son pequeños y sencillos, pero se encuentran muy cerca de la Avenida Istiklal. No son tan turísticos como los que se encuentran en la avenida principal, al estar un poco más apartados. El guía nos recomendó también en esta zona la Calle Nevizade. Bien sea para comer, para dar un paseo o para ir por la noche, ya que es una calle con mucho ambiente de restaurantes y locales nocturnos.

Por este barrio se encuentra también uno de los museos más famosos de la ciudad, el Museo Pera. Este museo posee una importante colección de arte oriental turco.

Tarde

Para la tarde, nos cogimos un autobús y nos fuimos hasta el Barrio de Balat, situado en pleno Cuerno de Oro. Es un barrio alternativo donde destacan modernos cafés y sobre todo sus encantadoras casas de colores que podréis ver paseando por sus calles. Un barrio muy interesante para visitar y tomarse un café con un dulce en algunas de sus cafeterías.

Una vez vimos este pequeño barrio, caminamos un poco en dirección al Puente Galata por un paseo que va pegado al Cuerno de Oro, luego nos cogimos un autobús y nos fuimos a tomarnos algo a media tarde cerca de la Torre Gálata, concretamente al Konat Galata 🥂. El sitio destaca básicamente por ser una terraza con unas magníficas vistas al Cuerno de Oro y al Bósforo. Si podéis ir al atardecer y ver así el famoso atardecer sobre el Cuerno de Oro, mucho mejor todavía.

Noche

Por la noche, fuimos a cenar cerca de nuestro hotel porque estábamos ya muy cansados y no queríamos ponernos a buscar mucho ni irnos muy lejos, pero sinceramente, no recuerdo cómo se llama ni me lo apunté, porque no era especialmente recomendable.

Y al día siguiente por la mañana, nos cogimos un taxi para ir al aeropuerto y vuelta a casa. Teníamos expectativas altas porque todo el mundo que había ido nos había hablado muy bien de Estambul, pero las superó. Realmente es una ciudad vibrante y con mucho que ver y disfrutar, una de esas ciudades que hay que visitar al menos una vez en la vida. Espero que os haya gustado este post de Estambul en 4 días y, si tenéis alguna duda, podéis escribir en los comentarios 🇹🇷

La entrada Visitar Estambul en 4 días aparece primero en Lugares y Hoteles.

4 destinos para vivir Italia

En este post, os voy a recomendar cuatro zonas, que son las que yo conozco. Pero, por supuesto, hay muchas más que aún me quedan pendientes de conocer. Porque la diversidad del país transalpino es tanta, que hay que ir degustándolo poco a poco, sin prisa pero sin pausa, recorriendo sus rincones y disfrutándolos. Como si de un libro tan intenso e interesante se tratara que no podemos parar de leerlo, pero que a la vez nunca queremos que se termine.

Roma

Cómo no, empezamos con la joya de la corona. La capital del país es una oda al arte. En cada esquina un monumento, un museo, una estatua, una fuente colosal… El pasado histórico de Roma es apasionante. Por algo es conocida como la ciudad eterna, porque ya en tiempos de los antiguos emperadores romanos se decía que estaba destinada a durar para siempre.

Perfecta para una escapada de 3 o 4 días en un puente o para incluir en un circuito por Italia. Aquí podréis visitar el Coliseo, el Foro Romano, El Vaticano, sus espectaculares plazas, sus iglesias o sus museos. Todo ellos complementado por su gastronomía, donde destacan las pastas, las pizzas, los helados o el café. A continuación, os dejo un post que escribí hace un tiempo para visitar Roma en 4 días.

La Toscana

Ubicada entre Roma y el norte de Italia, nos encontramos con esta famosa región que, hayáis estado en ella o no, seguro que os es familiar. No son pocas las películas que nos muestran lo idílico que puede llegar a ser pasar unas vacaciones en la Toscana entre lo rural y lo urbano, rodeados de campos de viñedo y olivar y de la de magia de sus ciudades. Es una región bastante amplia, donde destaca su capital, Florencia, cuna del Renacimiento. Probablemente la única ciudad de Italia que podría mirar a Roma de tú a tú en cuanto a arte y a monumentos se refiere. Aquí dejaron su huella y su obra artistas de la talla de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo Da Vinci, entre otros muchos.

Pero la Toscana no es solo Florencia, ni mucho menos. Pisa, Sienna o Lucca son otras ciudades que merece la pena visitar. Y, si nos vamos a lo rural, merece especial mención toda la región de Chianti. Lo interesante de La Toscana es recorrerla: en coche, en autobús, caminando, en Vespa o en bicicleta, para admirar sus paisajes a lo largo del recorrido, parar en sus miradores y degustar sus vinos y sus productos típicos. Os dejo mi viaje veraniego de 3 días en La Toscana, para que os podáis hacer una idea de todo lo que visitar en esta preciosa zona de Italia.

Las Cinque Terre

Cambiamos de paisajes y nos vamos al mar, concretamente al Mediterráneo. Pero, sin embargo no nos vamos muy lejos, ya que este Parque Nacional de Las Cinque Terre, se encuentra muy cerca de la región de la Toscana, por lo que podéis combinar las dos zonas. Aquí encontraréis pueblecitos de ensueño con coloridas casas que miran al mar. Las Cinque Terre son cinco pueblos costeros enclavados en una zona donde abunda la naturaleza y los paisajes marítimos como los acantilados.

Es una zona ideal para recorrer en barco, en tren o incluso haciendo senderismo, ya que hay multitud de rutas que conectan todos los pueblos entre sí. La belleza de estas pequeñas poblaciones en este trocito de la costa Mediterránea, os aseguro que no os dejará indiferentes. En el post sobre nuestro viaje de 3 días en Las Cinque Terre, podréis encontrar información más detallada.

Cerdeña

Esta isla ubicada en medio de mar Mediterráneo alberga playas de auténtica excepción. Para mi, Cerdeña, fue todo un descubrimiento. Y eso que solo pude visitar el norte de la isla, ya que una semana no es suficiente para descubrir todo lo que este paraíso mediterráneo nos puede ofrecer. Es de hecho, la segunda isla más grande de todo el Mediterráneo, solo superada por su vecina Sicilia.

Cerdeña es naturaleza, playas vírgenes, fondos marinos de excepción, carretera sinuosas, cuevas en el mar y pueblos con encanto. Todo lo que puedes esperar del Mediterráneo más auténtico se encuentra en esta isla. Para que podáis ampliar información, os dejo este post sobe qué ver en 7 días en el Norte de Cerdeña.

Estas son cuatro recomendaciones en base a lo que yo he visto. Pero, en mi lista, tengo muchos más destinos que estoy deseando visitar, empezando por Sicilia y siguiendo por Nápoles y la costa Amalfitana o por lugares del norte como Venecia, Bolonia, Milán o el Lago Di Como. Espero que este post os ayude a conocer un poco más todo lo que Italia os puede ofrecer y reservéis ya vuestro próximo viaje a este magnífico país.

La entrada 4 viajes para disfrutar de Italia aparece primero en Lugares y Hoteles.

Si sólo queréis visitar esta famosa zona de Italia y no hacer la primera parte del viaje que hicimos nosotros a Las Cinque Terre, podéis centraros solo en este post que dedicaremos a un viaje de 3 días en La Toscana.

CONSEJOS VISITA DE 3 DÍAS EN LA TOSCANA

Al igual que en el post anterior, os dejo aquí algunos consejos que considero importantes para organizar vuestro viaje.

Cómo llegar a la Toscana

Nosotros, para visitar la Toscana, lo que hicimos fue volver a Pisa, que era donde habíamos llegado en avión el primer día. Allí, cogimos un coche de alquiler para visitar la Toscana y luego volver a Pisa, dejarlo en el aeropuerto y coger el vuelo de vuelta.

Para visitar La Toscana, podéis llegar a Pisa o a Florencia, ya que ambas ciudades pertenecen a esta región y os podéis mover bien desde cualquiera de ellas. Dependerá un poco de las conexiones desde vuestro lugar de origen, los precios, horarios y de qué zonas de la Toscana queráis visitar. Pero, en principio, los dos os van bien.

Alojamiento

La Toscana es una región extensa, por lo que, si queréis visitar varios sitios, es complicado alojarse en un punto base y moverse desde allí. En un principio, valoramos hacer esto, pero comprobamos que no merecía la pena, ya que íbamos a pasar demasiado tiempo dando vueltas con el coche.

Entonces, lo que hicimos fue dividirlo en dos. Bueno, en tres, mejor dicho. La noche de llegada, antes de ir a Las Cinque Terre, la pasamos en Pisa, que pertenece a La Toscana. Podéis ver lo que hicimos en Pisa en el día 2 de la primera parte de este post: 3 días en Las Cinque Terre. Durante la segunda parte del viaje dormimos 2 días en Siena y 1 en Lucca.

En Siena, nos alojamos en el Hotel Italia , un hotel que está bastante bien, tanto por prestaciones como por ubicación (a poca distancia andando del centro histórico) y por precio.

En Lucca, nos alojamos en pleno centro, en Il Cortile de Elisa, un encantador alojamiento familiar de tan solo 2 habitaciones, todo muy bien cuidado y con un trato excelente por parte de Elena, su propietaria. Nos explicó dónde comer, qué ver, como movernos por Lucca y todo lo necesario para tener una estancia corta pero muy agradable.

Cómo moverse por La Toscana

Nosotros en este caso optamos por alquilar un coche, porque queríamos recorrer bastante pueblos y ciudades y disfrutar de las carreteras y los paisajes típicos toscanos, parándonos cuando nos apeteciera, sin horarios fijos y sin depender del transporte público. Creo que, para la Toscana, es la mejor opción, porque el transporte público, aunque funcione bien, siempre os va a limitar mucho más que tener transporte propio.

El coche lo alquilamos a través de doyouspain.com, un comparador de coches de alquiler. Hemos alquilado a través de esta página varias veces en lo últimos años y la verdad que nos ha ido bien.

¿Cuántos días hacen falta para visitar La Toscana?

Aquí resulta muy complicado dar una respuesta única. En La Toscana podéis estar 3 días o 12 si queréis, porque es una región bastante extensa y con muchos lugares interesantes que visitar. Por lo tanto, tendréis que elegir y adaptar los días de los que disponéis a lo que más os interese ver.

Nosotros visitamos Pisa, Pontedera, Siena, la región del Chianti, Monterigionni, San Gimigiano y Lucca. No visitamos Florencia, la capital de la Toscana y lugar imprescindible si no la habéis visitado antes, porque ya habíamos estado anteriormente. Nos quedaron muchos sitios por ver, pero creo que, para el tiempo del que disponíamos, fue un viaje de 3 días a la Toscana bastante completo.

Como sugerencia, si no conocéis Florencia y tenéis pocos días, lo que yo haría sería estar 1 día y medio en Florencia y quitar Lucca. Es una ciudad muy bonita y que merece la pena, pero si no conocéis ninguna, tendréis que sacrificar alguna. Entre Lucca, Siena, Florencia y Pisa, yo quitaría Lucca o Pisa, dejando claro que las dos merecen mucho la pena también.

Desde luego Siena no lo quitaría, y no ver Florencia tampoco lo contemplaría como una opción. Otra posibilidad es dedicar 1 día entero a Lucca y Pisa, pero entonces ya vais muy forzados y casi que no os daría tiempo a bajar a Siena y al Chianti.

Dicho esto, comenzamos con nuestro viaje.

RUTA DE 3 DÍAS EN LA TOSCANA

Cómo hemos dicho al principio, veníamos en tren desde las Cinque Terre, concretamente desde La Spezia, hasta el aeropuerto de Pisa para coger el coche.

Día 1 (La Spezia-Pisa-Pontedera-Sienna)

La Spezia-Pisa (1 hora) 🚆

No encontramos ninguna opción de llegar directos hasta el aeropuerto, por lo que llegamos a Pisa y desde la estación de tren nos fuimos en autobús hasta el aeropuerto.

Pisa-Aeropuerto (10 minutos) 🚌

El viaje es menos de 10 minutos, porque está muy cerca y el precio no recuerdo exactamente, pero menos de 2€. Se puede comprar el billete de autobús en cualquier estanco que os encontréis.

Aeropuerto Pisa-Pontedera (25 minutos)🚗

Cómo íbamos camino de Siena y la Toscana es la región de la mítica Vespa, decidimos parar a ver el museo museo Piaggio. Este se encuentra en Pontedera, lugar donde se ubicaba antiguamente la fábrica de esta famosa marca de motocicletas.

Nosotros cometimos un error, que fue no reservar con antelación. Pudimos entrar de milagro, porque tienen un cupo diario máximo de visitantes. De hecho, otra pareja que llegaron unos 15 minutos después sin reserva, como nosotros, no les dejaron ya entrar. Por tanto, es recomendable reservar con antelación.

El precio es muy asequible, tan solo 3€. Es un museo muy interesante, especialmente si os gustan las motos y sobre todo las vespas, pero si no os gustan especialmente también. Hay una gran cantidad y variedad de vespas (antiguas, modernas, customizadas de gente que se ha recorrido Italia, España, Europa…). Y otra parte con motos Piaggio de competición y de carretera y algunos otros vehículos tipo camioneta.

El resto del pueblo no tiene nada interesante, aquí solo os recomendaría ir si vais a ver el museo. A mí personalmente me gustó mucho y no soy motero. Tengo un scooter para andar por la ciudad, el mundo de las motos no me interesa especialmente. Pero la Vespa es más que una moto, es un símbolo de la Toscana. Por eso, me parece importante incluir este lugar entre las cosas que hacer en La Toscana en 3 días.

Pontedera- Siena (1 hora y media) 🚗

Llegamos a Siena como a media tarde, justo para instalarnos en el hotel y salir a conocer la ciudad y a cenar. En la parte del alojamiento os he puesto donde nos alojamos nosotros, pero lo mejor siempre es buscar en función del presupuesto y preferencias de cada uno.

De Siena solo puedo decir que es una ciudad preciosa. Considerada la pequeña Florencia, su casco histórico es grande y espectacular a partes iguales. Destacan por encima de todo la Plaza del Campo y el Duomo (la catedral). Ambos lugares me parecieron una maravilla. La Plaza del Campo es realmente amplia y es famosa porque allí se celebra desde hace siglos una carrera de caballos, la carrera del Palio. El Duomo se asemeja bastante a la catedral de Florencia y es simplemente de esas catedrales que te puedes pasar horas mirándola con la boca abierta.

Para cenar, fuimos a la Trattoria Fonte Giusta 🍽️, en la calle principal del casco histórico. Nos lo recomendaron en el hotel y estuvo muy bien, mucha variedad de cosas. Yo me comí una carne a la brasa muy rica y sabrosa.

Día 2 (Siena- Castellina in Chianti- Panzano in Chianti- Greve in Chianti- Radda in Chianti-Siena)

Este día lo dedicamos a visitar la región del Chianti, una de las cosas más interesantes que hacer en la Toscana en 3 días. Sobre todo si queréis ver paisajes típicos toscanos entorno a esta famosa región vinícola.

Siena- Castellina in Chianti (35 minutos) 🚗

La carretera que os llevará a estos pueblos ya está repleta de naturaleza y bonitos paisajes rurales donde predominan los viñedos y los olivos. Es decir, los paisajes típicos de de la Toscana que habréis visto en películas, documentales, programas de viajes… son estos 😂

Castellina in Chianti es un pequeño pueblo medieval empedrado, perfecto para darse un paseo y disfrutar tanto del lugar como del entorno que lo rodea. Hay una iglesia, restaurantes, tiendecitas con productos típicos y lugares donde degustar una copa de vino Chianti.

Castellina in Chianti- Panzano in Chianti (20 minutos) 🚗

Panzano in Chianti, alberga un castillo, pero lo que yo más destacaría son las preciosas vistas a los valles, ya que se encuentra en un alto. A toda esta zona, nosotros no íbamos con nada preparado la verdad. Teníamos apuntados varios pueblos del Chianti para recorrer y fuimos improvisando. Lo que queríamos era ver algunos pueblecitos y, sobre todo, disfrutar del entorno.

Nosotros no visitamos ninguna bodega en concreto, solo probamos el vino el algún restaurante. Pero, en toda esta zona, como gran zona vinícola que es, predomina el enoturismo y podéis visitar bodegas y degustar vinos. Si tenéis mucho interés por visitar alguna bodega, mejor reservar con antelación, porque yo miré alguna el día de antes para ir y ya no había sitio.

Panzano in Chianti-Greve in Chianti (11 minutos) 🚗

Greve in Chianti, es el pueblo más famoso de la zona, por lo que era el que habíamos escogido para ir a comer. Aquí nos dimos un paseo por su plaza central, nos metimos por las callecillas y disfrutamos de los paisajes de los alrededores.

Después de comer, subimos a una localidad que se encuentra al lado de Greve in Chianti, Montefioralle, a la cuál incluso se puede subir andado. No está lejos si queréis subir caminando, pero es una subida pronunciada. Montefioralle es un pequeño pueblo amurallado que se puede recorrer en media hora o menos.

Greve in Chianti-Radda in Chianti (23 minutos) 🚗

Desde aquí nos fuimos a otro pueblo más del Chianti, Radda in Chianti. Está un poco en la misma línea que los otros pueblos. Paisajes muy bonitos en los alrededores y un pueblo pequeño empedrado, tiendas de productos típicos enfocadas al turismo y lugares donde degustar vino del Chianti.

Desde aquí, nos fuimos ya para Siena. En esta región del Chianti, hay otros dos pueblos que no visitamos y que teníamos apuntados: Gaiole in Chianti y Castelnuovo. Se nos hacía ya tarde y la verdad que estábamos cansados después de todo el día. Además, me ocurre una cosa que supongo que a vosotros también, y es que cuando estás en una zona donde los pueblos son del mismo estilo y has visto ya varios, te empiezas a saturar y a verlos todos iguales. Quizás si vais más días y los podéis dividir en dos jornadas u os alojáis en alguno de ellos, podéis disfrutarlos mejor.

Radda in Chianti-Siena (50 minutos) 🚗

Llegamos a Siena a una buena hora para irnos a tomar un rico apperol spritz en la maravillosa Piazza del Campo y así lo hicimos. Para otras cosas no, pero para ir a un bar siempre sacamos tiempo 😂. Después, nos dimos otro paseo por esta encantadora ciudad y nos fuimos a dormir tras un día intenso, para afrontar al día siguiente el penúltimo de nuestros 3 días en la Toscana.

Día 3 (Siena-Monterigionni-San Gimigiano-Bodegas Antinori-Lucca)

Este día dejábamos ya nuestro hotel en Siena y nos íbamos dirección Lucca, parando en tres sitios para seguir empapándonos del encanto de la Toscana.

Siena-Monterigionni (25 minutos) 🚗

Monterigionni es pueblo medieval destaca por su ubicación, completamente amurallado y el un alto. Es un pueblo muy bien conservado, perfecto para daros un paseo. Se visita muy rápido y para aparcar hay que hacerlo extramuros, en la parte de abajo y subir andando. No se tarda más de 10 minutos.

Monterigionni – San Gimigiano (35 minutos) 🚗

En San Gimigiano, al igual que en el anterior, hay que aparcar en parkings extra muros. Nos fue complicado aparcar, tuvimos que esperar un buen rato que se quedara sitio libre en algún parking, porque es muy turístico, era agosto y domingo. Supongo que, si vais entre semana o en una época menos concurrida, no habrá tanta gente. De todas formas, con un poco de paciencia aparcamos bien, porque hay muchos parkings públicos.

 San Gimigiano es bastante más grande que Monteriggioni, por lo que aquí si necesitaréis más tiempo para visitarlo. Es un pueblo medieval muy bien conservado, con un gran recinto amurrallado, un interesante casco histórico y unas muy buenas vistas a los campos de la Toscana. La verdad que merece la pena visitarlo. Si no tenéis tiempo de visitar los dos (Monterigionni y San Gimiagiano) y tenéis que elegir uno solo, quedaros con San Gimigiano. El otro está bien, pero es prescindible.

En tema gastronomía, en San Gimigiano hay, aparte de restaurantes, varios puestos callejeros donde podréis degustar un producto muy típico de esta zona, el bocadillo de carne jabalí 🍽️. Es una carne fuerte, como todas las carnes de caza. A mí me gusta probar las cosas típicas de las zonas donde voy y la verdad que me pareció interesante.

San Gimignano-Bodegas Antinori (30 minutos) 🚗

Desde aquí nos íbamos ya para Lucca, donde pasaríamos el último día de nuestros 3 días en La Toscana. Pero antes, teníamos en mente parar de camino en un hotel-bodega de diseño que habíamos leído que estaba muy bien. Yo trabajo con varios hoteles-bodega en España y me gusta el vino. Y a Ana le encanta la arquitectura, por lo que lo consideramos un buen plan. Además, apenas nos teníamos que desviar para visitarlo.

Bodegas Antinori es un proyecto reciente dedicado al enoturismo. Tiene bodega y un hotel de lujo ubicado en un edificio de diseño. Es muy espectacular, tanto el diseño del propio edificio como los viñedos que se encuentra en la finca y las vistas de los alrededores. Se puede entrar sin estar hospedado y sin contratar la visita a la bodega, visitar el edificio, su tienda de vinos, pasear por los viñedos e ir al restaurante a comer o a tomarse algo. Si queréis hacer la visita a la bodega, tiene que ser con bastante antelación. Yo miré unos días antes para intentar hacerla y no había sitio a muchas semanas vista.

Bodegas Antinori-Lucca (1 hora) 🚗

Tras esta interesante visita, nos dirigimos hacia nuestro destino final del día, Lucca. Aquí nos alojamos, como hemos comentado en la primera parte del post referente al alojamiento, en Il Cortile de Elisa. Un pequeño alojamiento dentro del recinto amurallado muy bien cuidado y con una muy buena atención. Si no hay sitio o queréis otro tipo de alojamiento, tenéis una variada oferta d alojamientos en Lucca donde escoger.

Lucca es una ciudad totalmente amurallada. Para aparcar, se puede hacer dentro de las murallas en algún parking de pago o extramuros, en parkings gratuitos desde los que se llega andando al centro en poco tiempo.

La ciudad tiene mucho encanto y alberga, en un espacio reducido, una gran cantidad de plazas, iglesias, palacios, un anfiteatro y los dos edificios más emblemáticos y turísticos, el Duomo (la catedral) y la Torre y Palacio Guinigi, que tiene un curioso jardín en la parte alta. Para entrar dentro, ambos monumentos son de pago. Nosotros entramos en la catedral que costaba 3€. A la torre no subimos porque había bastante cola para subir. En definitiva, que Lucca es Italia en estado puro, arte en cada rincón de la ciudad.

En cuanto a oferta gastronómica, Elena (la dueña del alojamiento) nos recomendó tres sitios que tenían los tres muy buena pinta.

Trattoria Vecchia Buralli 🍽️. Este es en el que cenamos y estuvo muy bien. Mucha variedad, entre la que había diversidad de platos de pasta fresca hecha por ellos, pizzas, carnes… y un precio justo, muy recomendable.

También nos recomendó la Trattoria Don Gigi 🍽️, que no lo probamos porque no había sitio pero que estaba en la línea del anterior.

 Y, por último, el Mecenate 🍽️, con una propuesta slow food con productos km. 0 de la zona. También intentamos ir, pero estaba completo y además solo cenamos un día, por lo que tampoco nos daba tiempo a probarlos todos.

Después de cenar, nos fuimos a tomar algo en a la Plaza de Anfiteatro, una preciosa y animada plaza con forma oval, construida sobre las ruinas del antiguo anfiteatro romano, donde encontraréis, accediendo a través de alguna de sus cuatro grandes puertas de acceso, varios restaurantes, tiendas y edificios construidos de forma armónica para conservar la belleza y armonía de lugar. Sin lugar a dudas, uno de los sitios más pintorescos que visitar en Lucca.

Día 4 (Lucca-Pisa)

Aquí teníamos la mañana para seguir visitando Lucca, antes de irnos al aeropuerto de Pisa a dejar el coche y coger el avión de vuelta. Para esa mañana, teníamos planeado rodear toda la ciudad por la parte de arriba de la muralla. Para ello, hay un paseo peatonal perfectamente acondicionado. Es muy típico hacerlo en bici y, por ello, hay varias empresas en Lucca donde podéis alquilarlas. En nuestro alojamiento había bicicletas y te las dejaban de forma gratuita. Nosotros decidimos hacerlo andando, para ir parando donde nos apeteciera, sin tener que preocuparnos por la bicicleta. Caminando se tarda 1 hora aproximadamente, haciéndolo sin prisa, y en bici, pues en unos 15 o 20 minutos lo podéis hacer. Como estaréis de turismo e iréis parando, pues tardaréis algo más, claro 😄.

Este paseo de 4km. que rodea la ciudad, es la más conocida expresión de la identidad de Lucca. Si lo hacéis entero, al ser circular, llegaréis al mismo punto de donde salisteis. A no ser que os metáis antes hacia el centro de la ciudad, como hicimos nosotros. Tras el paseo por la muralla, nos paramos en una plaza a media mañana a tomarnos una focaccia de despedida. Y después, ya para el aeropuerto de Pisa a dejar el coche. Y con esto, dimos por terminada nuestra ruta de 3 días en la Toscana y de 7 días entre Las Cinque Terre y La Toscana. Un viaje muy completo en el que podréis conocer dos zonas del norte de Italia muy diferentes entre ellas ambas dos con una personalidad muy marcada.

La entrada 7 Días Por Las Cinque Terre y La Toscana (Parte II: La Toscana) aparece primero en Lugares y Hoteles.

Vamos a dividir este viaje en dos posts, para no meter demasiada información junta y por si queréis hacer un viaje de menos días y solo podéis o queréis visitar una de las dos zonas. Aquí os voy a contar cómo lo hicimos nosotros y qué es lo que considero más importante a tener en cuenta y, a partir de ahí, vosotros lo hacéis como mejor os convenga.

CONSEJOS VISITA DE 3 DÍAS EN LAS CINQUE TERRE

Cómo llegar a Las Cinque Terre

Lo bueno de esta ruta es que está todo bastante cerca y que tenéis varias opciones en cuanto a aeropuertos. A nosotros, que íbamos desde Málaga, por horarios y por precio, lo que mejor nos venía era ir a Pisa. Pero se puede volar también perfectamente a Florencia. Incluso a Génova, aunque el aeropuerto es más pequeño y por tanto hay menos vuelos. Es cuestión de que miréis opciones desde vuestro aeropuerto más cercana de salida y miréis a donde os va mejor llegar. Y también en función de los lugares que queráis visitar claro.

Para las Cinque Terre, los aeropuertos de Pisa y Génova están mucho más cerca que el de Florencia, pero si es más barato, hay vuelo directo o queréis visitar la propia Florencia o La Toscana, pues igual os merece más la pena este aeropuerto.

Alojamiento

Nosotros nos alojamos en La Spezia. No es un pueblo especialmente bonito, pero sí es el pueblo más grande con diferencia de la zona y por lo tanto donde hay una oferta de alojamiento más amplia. Además, está muy bien comunicado con todos los pueblos de las Cinque Terre por tren y por barco. Y también con Pisa, Florencia… por lo que es un muy buen punto de partida para vuestra visita de 3 días a Las Cinque Terre.

Nos alojamos en un apartamento que estaba muy bien. Bonita decoración, grande, con todas las comodidades y ubicado en pleno centro. Se llama Eva Affitacamere. A nosotros nos gustó mucho.

En los pueblos de Las Cinque Terre también hay alojamientos, pero al ser muy pequeños hay muchos menos y bastante más caros. Tanto por oferta variada como por precio y por comodidad para moverse, creo que La Spezia es la mejor opción.

Cómo moverse por Las Cinque Terre

Lo mejor es hacerlo en transporte público. Primero, porque está muy bien organizado y segundo, porque en los pueblos de Las Cinque Terre no se puede entrar con el coche. Yo creo que, especialmente si es temporada alta, el coche no es una buena opción para visitar esta zona.

Hay un tren de Las Cinque Terre que recorre todos los pueblos y llega a La Spezia. Es muy rápido y todos los trayectos cuestan lo mismo, 4€, también hay una Cinque Terre card que cuesta 16€ y podéis usar el tren todas la veces que queráis durante todo el día.

También hay un ferry que recorre todos los pueblos. En el día 3 de nuestro viaje, explico cómo funciona y las opciones que tenéis para visitar las Cinque Terre en ferry.

¿Cuántos días hacen falta para visitar Las Cinque Terre?

Pues depende. Los pueblos son muy pequeños. Si solo queréis verlos y daros una vuelta, en 1 día incluso podríais hacerlo. Yo no lo recomiendo porque creo que te saturas. Al tercer pueblo ya te van a parecer todo iguales, porque además son muy parecidos.

Para disfrutarlos un poco y poder pasear, comer tranquilos, sentaros a comer un helado, un café, pasar un rato en la playa e incluso hacer una ruta de senderismo entre algunos de ellos, creo que lo adecuado son 2 días completos. Si queréis recorréoslos todos caminando, que me parece una opción muy interesante por la belleza del entorno, entonces igual os tenéis que ir a los 3 o 4 días.

Y después de estos consejos, comenzamos con el viaje.

QUÉ HACER EN 3 DÍAS EN LES CINQUE TERRE

Desde hacía un tiempo, teníamos fichada esta bonita parte de Italia, porque la habíamos visto en algunos reportajes, revistas de viajes… Coloridos pueblos marítimos con encanto que forman un Parque Nacional en pleno mar Mediterráneo, en un entorno natural de gran belleza. La carta de presentación desde luego es buena. 😄

Día 1 (Vuelo Málaga-Pisa)

Málaga-Pisa ✈️

El vuelo era por la noche, llegamos a Pisa a las 23 horas. Nos quedamos ese día a dormir en esta mítica ciudad italiana, la cual además yo no conocía. Y, como se suele decir en España (o al menos en una parte) “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”, la mañana del primer día la dedicamos a visitar Pisa.

Dormimos justo enfrente de la estación de tren, a la que se llega en un tren directo desde el aeropuerto en menos de 10 minutos. En autobús o incluso andando, también se puede llegar en poco tiempo, porque el aeropuerto está muy cerca del centro. Nos alojamos concretamente en el Hotel NH Pisa, y fue una buena decisión porque está justo en frente de la estación de tren, lo cual te facilita mucho la logística de dejar la maleta, visitar la ciudad y solo unas horas después coger el tren con destino La Spezia.

Día 2 (Pisa-La Spezia-Portovenere)

Yo había escuchado que Pisa era la zona de la torre inclinada y poco más. Es cierto que es una ciudad pequeña y que se ve rápido, pero a mi toda la parte del casco antiguo y las callecitas empedradas con casas de colores me gustó mucho. También la zona que atraviesa el río me pareció muy agradable.

Nosotros visitamos Pisa en una mañana, si bien es cierto que no visitamos ningún monumento ni museo por dentro. Si queréis entrar en los sitios, os hará falta al menos un día entero.

 Paseamos por la ciudad tranquilamente, llegamos a la Plaza de Cavallería, una de las plazas más famosas de la ciudad, y luego nos fuimos a la zona más popular, donde se encuentran La Torre de Pisa, el Duomo y el Baptisterio.

La verdad es que esa zona con estos tres monumentos es bastante impresionante. El Italia se respira arte por cada rincón, y este es uno de sus puntos álgidos. Lo más destacable por supuesto es la torre inclinada, donde tienes que ir buscando tu hueco entre los cientos de turistas para hacerte una foto sujetando la torre (que no falte). Para visitar tanto la Catedral como para subir a la Torre, había bastante cola. Por tanto, para ver los monumentos por dentro, mejor comprar las entradas por anticipado, al menos en temporada alta.

Después de pasear por toda la ciudad, nos fuimos a comer a un sitio que nos había recomendado un familiar que estuvo por allí cerca de Erasmus. Un sitio pequeño, en una callecita cerca del centro. Se llama La Ghioteria 🍴. Mucha variedad de pasta. Destacables los tagliatelle al Jack Daniel’s. Muy rico y barato, los erasmus no fallan en sus recomendaciones, se las saben todas, me fío más de ellos que de la Guía Michelín.

Pisa – La Spezia (1 hora)🚆

Después de comer, nos fuimos a por la maleta al hotel y a la estación, dispuestos a coger el tren y dirigirnos a La Spezia para comenzar nuestra ruta de 3 días en Les Cinque Terre.

Hay muchos trenes al día, cada media hora más o menos, por lo que, como no sabíamos a qué hora terminaríamos de ver Pisa, no teníamos billete reservado. Fuimos directamente, compramos el primero que había disponible y no hubo ningún problema, tuvimos que esperar muy poco. El precio son 7,5€ por persona y tarda aproximadamente 1 hora en llegar a La Spezia.

Al llegar, nos dirigimos al alojamiento donde pasaríamos los siguientes 3 días en Las Cinque Terre.

Como teníamos casi toda la tarde libre y ya íbamos a estar más días en La Spezia, decidimos ir a visitar un pueblo al que no llegaba el tren y, por tanto, era más lío incluirlo dentro de la visita a los pueblos de Les Cinque Terre según la teníamos organizada. Se llama Portovenere y, si tenéis tiempo, os recomiendo visitarlo porque es muy bonito, incluso más que muchos de los cinco pueblos que se incluyen dentro del Parque Nacional de Les Cinque Terre.

La Spezia – Portovenere (30 minutos)🚌

El precio del billete de autobús son 2,5€, es decir, 5€ ida y vuelta (en 2021). Pasan cada poco y tienen varias paradas en La Spezia. Simplemente con poner la ruta en el Google Maps os aparecen. Los billetes se comprar en los quioscos o estancos, antes de montar en el autobús. Si lo compráis en el autobús directamente, os saldrá bastante más caro.

La otra opción es ir en barco, que es cómo va la mayoría de la gente. Entra dentro de la ruta del ferry que recorre Las Cinque Terre. Lo que ocurre es que el último ferry que volvía a la Spezia era a las 18 horas o algo así, y no nos daba tiempo, por eso cogimos el autobús que tenía horario de vueltas hasta por la noche.

Portovenere se encuentra justo a la entrada de Las Cinque Terre. Destaca la zona del puerto, la Iglesia San Pietro, desde donde hay unas vistas espectaculares al mar y a los acantilados, y su casco histórico, la vía Capellini, llena de típicas casas de colores. Recorriendo esta encantadora calle llegaréis a la Porta del Borgo y a la plaza Bastretti, donde os animamos a tomaros un rico aperitivi. Esto consiste en tomarse a media tarde (entre las 6 y las 9 de la tarde aproximadamente) una bebida, que suele ser un spritz apperol, acompañado de un picoteo. Nosotros no fallábamos casi ningún día a la cita con el aperitivi 😂

Portoverene es Patrimonio de la Humanidad de Italia y está considerado uno de los pueblos más bonitos de este país. Por lo tanto, en mi opinión, uno de las visitas obligatorias que hacer en 3 días en Las Cinque Terre.

Día 3 (La Spezia-Monterosso-Riomaggiore-La Spezia)

Para este primer día completo en Las Cinque Terre, teníamos previsto hacer un viaje en el ferry que recorre los cinco pueblos, porque habíamos leído en varios sitios que merecía mucho la pena ver los pueblecitos desde el mar. Y así lo hicimos.

Aquí, tenéis varias opciones. Podéis coger un billete de día por 35€ por persona en el que podéis subiros y bajaros del ferry tantas veces como queráis. Esta opción la coge mucha gente, pero nosotros no lo hicimos así, sino que cogimos un billete único que nos llevaba desde la Spezia hasta el último pueblo, pasando por Portovenere y por los cinco pueblos de Las Cinque Terre y viéndolos desde el barco.

¿Por qué lo hicimos así? Pues porque el viaje a Monterroso (el último pueblo) dura 2 horas, cuesta 23€ y ahí ya ves todos los pueblos desde el mar. Para que os hagáis una idea, el tren entre La Spezia y Monterroso son 20 minutos (lo que sería de punta a punta). Y entre los pueblos de Las Cinque Terre son trayectos en tren de 10 minutos o menos. Es decir, en el barco, si ya te haces la ruta completa de ida y ves todos los pueblos, si vuelves en barco vas a ver lo mismo tardando mucho más tiempo. Y, además, trenes hay cada poco, pero barcos no tanto, igual cada hora, y el último es a las 6 de la tarde más o menos.

Nosotros lo hicimos de esta manera, pero, por supuesto, si os gusta mucho ir en barco o tenéis tiempo suficiente, podéis comprar el billete de día completo e ir bajando y subiendo libremente en el pueblo que queráis. No es mejor ni peor una cosa que la otra, es cuestión de gustos y prioridades.

La Spezia-Monterroso (2 horas) 🚢

Por tanto, hicimos el viaje del tirón hasta el último de los pueblos, pasando por todos los pueblos de las CInque Terre y disfrutándolos desde el barco. Os tenéis que situar, según os subís, bien sea en la parte de abajo o en la de arriba del barco, en el lado derecho, que es hacia el lado que queda la costa y por tanto los pueblos.

La ruta la verdad que es muy bonita. Los pueblos son una pasada, de película. De hecho, la película de Disney “Luca” está inspirada en los pueblos de Las Cinque Terre. También la zona de acantilados y todo el entorno natural que rodea a los pueblos es una pasada.

Monterosso

Aquí nos bajamos del barco. Es el último pueblo de Les Cinque Terre, situado en el extremo norte del Parque Nacional. Es el más grande y se divide en dos zonas. Una, con un típico casco histórico con casas de colores y algunas iglesias, plazas, un pequeño castillo y una torre. Y otra zona de playas. Todas las playas están llenas de sombrillas y hamacas, todas de pago. Nosotros nos fuimos justo a la última playa y había una zona donde puedes ponerte sin reservar, si hay sitio. La playa es de piedra, pero el agua muy limpia. Para quitarse el calor y estar un rato en la playa está bien.

Monterosso-Riomaggiore (14 minutos) 🚆

Riomaggiore es probablemente el pueblo más bonito y el segundo más grande. Por tanto, si tenéis que descartar algún pueblo por falta de tiempo en vuestra visita a Las Cinque Terre, que no sea este.

Llegamos sobre las 3 de la tarde y fuimos a comer al lado de la estación de tren, a un sitio que teníamos apuntado. Se llama “Al pie Do Mare” 🍴 y tiene cocina non stop. Es para comer algo informal (sándwich, ensaladas, focaccia…) y destaca por su ubicación, en la parte alta, con unas vistas espectaculares al mar y a los acantilados.

Después de comer aquí, nos fuimos a visitar el pueblo. La zona del puerto es preciosa, con los barcos y las casas de colores. Subiendo por la calle principal, también muy pintoresca, en la parte de arriba, hay un ascensor que llega a la parte alta del pueblo desde donde podéis ir andando hasta el castillo para ver una panorámica del pueblo y el mar. Y bajando por las callecillas desde dentro del castillo, encontraréis otro ascensor que llega directo a la parada del tren. También podéis hacerlo al revés, subir por el ascensor hasta la parte alta, nada más llegar al pueblo e ir bajando después.

Riomaggiore-La Spezia (10 minutos) 🚆

Después de visitar Riomaggiore, nos cogimos el tren y nos volvimos a La Spezia, donde estábamos alojados.

Nos fuimos a nuestro alojamiento a descansar un poco y a ducharnos. Salimos a dar un paseo por el animado centro histórico de La Spezia, a cenar en una pizzería y a comernos un helado para rematar la jornada.

Día 4 (La Spezia-Vernazza-Corniglia-Manarola-La Spezia)

La Spezia-Vernazza (18 minutos) 🚆

En este día estábamos decididos a hacer una ruta de senderismo para hacer un poco de deporte en nuestra ruta de 3 días en Las Cinque Terre. Lo que hicimos fue ir en tren hasta Vernazza, visitar el pueblo y después ir caminando desde ahí hasta Corniglia.

Vernazza se visita rápido, tiene una calle principal y un puerto. Va un poco en la misma línea que el resto de pueblos, bien cuidado, casas coloridas, un puerto pintoresco y un bonito entorno natural alrededor.

Después de darnos una vuelta por Vernazza, comenzamos la ruta. En Las Cinque Terre, ni andar es gratis, así que hay que pagar al inicio de la ruta. La Cinque Terre Card solo para andar son 7,5€ por persona. Si os cogéis la Cinque Terre card completa con transporte, que son 16€ por un día, os incluye también el senderismo, por lo que puede que os merezca la pena cogerla ese día si vais a andar y a moveros en tren por varios pueblos.

Vernaza – Corniglia (1 hora y media)🚶

Este tramo entre Vernazza y Corniglia caminando es muy bonito, las vistas son una maravilla, pero comprobamos que hubiera sido mejor hacerla al revés. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos es casi todo subida, hay que subir muchas escaleras, pero muchas. Aunque la ruta en sí no es mucha distancia (sobre 1 hora y media parando un poco), subiendo tanto y con el calor agobiante de agosto se puede hacer durilla.

Hicimos este tramo entre Vernza y Corniglia y nuestra idea era llegar a Manarola andando, pero la ruta corta está cerrada desde hace tiempo por despredimientos, había que hacer otra que va rodeando, se tarda más, y eran las 3 de la tarde y hacía un calor bastante intenso, por lo que desistimos. Quizás cuando vayáis ya esté abierta y si es así es una ruta muy corta, menos de 1 hora.

Si decidís hacer la ruta al revés, desde Corniglia, o visitáis el pueblo llegando en tren, cuidado con la ida al pueblo desde la estación de tren caminando, que hay muchísimas escaleras. Hay que coger un autobús que para ahí al lado de la salida de estación que os sube al pueblo.

Corniglia está en un alto, es el único pueblo de las Cinque Terre que no tiene salida directa al mar. Es un pueblo muy pequeño, con muy buenas vistas y un magnífico entorno natural. Comimos una focaccia rodeado de viñedos, limoneros y naranjos con el mar como telón de fondo. Y nos bebimos un zumo de limón y naranja que hacen allí en muchos sitios con cítricos de la zona.

Nota sobre senderismo en Las Cinque Terre

Si queréis recorrer todos los pueblos caminando, se puede hacer. Comprobad antes el estado de los caminos, porque hay tramos cerrados, ya que en invierno suele haber desprendimientos y tienen que arreglarlos. Y si lo hacéis, mejor evitar temporadas de calor fuerte como julio y agosto. Aquí podéis encontrar toda la infomación sobre los caminos de las Cinque Terre.

Corniglia-Manarola (5 minutos) 🚆

Manarola es, con Corniglia, el más pequeño de los pueblos de las Cinque Terre. Tiene una calle principal con casitas de colores que desemboca en un pequeño puerto. Se puede ver muy rápido. Cuando fuimos nosotros estaba saturado de gente, por lo que nos dimos una vuelta, nos comimos un helado para bajar el calor y nos fuimos.

Manarola-La Spezia (15 minutos) 🚆

Esa última tarde-noche la dedicamos a visitar otras partes de La Spezia. Para comenzar, nos tomamos un aperitivi en la plaza Garibaldi. Después, subimos hasta el castillo en un ascensor, pero estaba ya cerrado. No os puedo decir por tanto cómo está por dentro, las vistas están bien, pero es prescindible. La catedral sinceramente por fuera es muy fea, me quedó la curiosidad de saber cómo sería por dentro, porque es un edificio muy raro, nada que ver con lo que nos esperamos de una catedral.  

Nos dimos un paseo hasta la zona de los cruceros y recorrimos el paseo marítimo hasta el puente donde están los pescadores. Allí había una carpa donde vendían mejillones frescos y platos de pasta y nos sentamos en unas mesas a cenar algo.

Y con esto, terminó nuestro viaje de 3 días en Las Cinque Terre. A la mañana siguiente nos fuimos directos para la estación de tren de la Spezia, desde donde iríamos hacia el aeropuerto de Pisa a coger el coche de alquiler que teníamos reservado para irnos hacia La Toscana.

La entrada 7 días por Las Cinque Terre y La Toscana (parte I: Cinque Terre) aparece primero en Lugares y Hoteles.

Como os mencioné, a Tromso no hay vuelos directos, por lo que una buena opción si decidís visitar este lugar de Laponia, es aprovechar la escala de los vuelos para pasar unos días en la capital nórdica, Oslo.

Sé que dos días puede parecer poco a la hora de elegir visitar cualquier ciudad del mundo, pero debido a que Oslo suele ser utilizada más como punto de enlace para dirigirnos a otras ciudades de Noruega, como en mi caso Tromso,  que como destino final de nuestro viaje, este tiempo será suficiente para conocer la ciudad y sus principales lugares.

A pesar de que Oslo no es una ciudad turística por excelencia y  es para mí un destino aún por descubrir, me han dicho que merece la pena visitarla. Así que en este post, voy a contar con la aportación de Cristina, una amiga que se ha animado a escribir y quiere daros unas pinceladas de lo que podéis ver si contáis con unos días extra en vuestro viaje a Noruega. Y yo encantado de que lo haga 🙂

Qué hacer en Oslo en 2 días

Hola a todos! Mi nombre es Cristina y quiero compartir con vosotros nuestra experiencia en Oslo. Nosotros contábamos con unos días más de vacaciones que Dani, por lo que antes de reunirnos con él y el resto del grupo en Tromso para disfrutar de nuestro increíble viaje de amigos, aprovechamos la escala en la capital para pasar un par de días en la ciudad. No podíamos dejar pasar esta oportunidad de conocer Oslo, por lo que junto con otros amigos integrantes del viaje, pasamos a formar de lo que más tarde denominaríamos: Grupo de Avanzada de “Los BorealHunters” (Cazadores de Auroras), con una primera expedición en esta importante ciudad noruega.

Oslo, o la antiguamente llamada Christiania, es la capital de Noruega y se encuentra ubicada en la costa sur del país. Es la ciudad más poblada de Noruega además de ser su centro neurálgico.

¿Cómo llegar al centro de Oslo?

Oslo cuenta con varios aeropuertos, pero si buscáis una opción de vuelo económica, vuestro punto de llegada será el de Gardemoen. Este aeropuerto es el más grande del país y se encuentra algo alejado del centro de la capital, unos 50 km para ser exactos.

Para llegar a Oslo, la opción más rápida y rentable para vuestros bolsillos, será sin duda alguna el tren. Hay varias líneas que te llevarán hasta la Estación Central de Oslo, desde el exprés Flytoget a los ferrocarriles estatales NSB. Nuestra recomendación es que cojáis el normal como hicimos nosotros,  ya que cuesta la mitad que el primero, unos 10 euros, y tarda apenas 10 minutos más.

¿Dónde alojarse en Oslo?

Nosotros optamos por alojarnos en el centro de la ciudad, en el Hotel Verdandi Oslo. Por unos 70 euros noche con desayuno buffet muy recomendable, podrás alojarte en este hotel y contar con una excelente ubicación, al lado del Teatro Nacional y rodeado de históricos edificios como el Ayuntamiento, el Parlamento o la Estación Central de Oslo.  Nosotros cogimos un tren en el  aeropuerto que nos llevó directos, en unos 30 minutos, a la estación de NationalTheatre, que se encontraba a 5 minutos andando del hotel. Por lo que mi consejo es que busquéis algo céntrico con la comodidad de que podréis ir a la mayoría de sitios caminando sin necesidad de usar el transporte público.

Temperatura en Diciembre

A pesar de que las temperaturas de Oslo en el mes de diciembre (su temperatura media en este mes oscila entre la máxima de 1 a – 4 grados de mínima) no son las más deseadas cuando piensas en viajar a una ciudad, no os asustéis. Provistos de un buen abrigo y ropa térmica estaréis más que equipados y tendréis la ventaja en esta época de disfrutar del encanto navideño de la ciudad. En los meses de invierno es aconsejable llevar un buen calzado que te mantenga los pies calientes y cuya suela no resbale. Debido a la nieve y a las heladas durante estos meses, es probable que alguna de sus calles presenten placas de hielo y tengas que hacer uso de tus ocultas dotes de patinador profesional, si no quieres probar el frío suelo nórdico.

Nosotros nos encontramos con un Oslo cubierto de una fina capa de nieve, ya que días anteriores había nevado y debido al frío, no se había derretido aún la nieve. Pero las temperaturas, aunque frías, son perfectamente soportables si vais con ropa adecuada.

¿Qué ver en Oslo en 2 días?

Una de mis opciones preferidas a la hora de viajar a cualquier lugar es realizar un free tour para conocer los principales monumentos y lugares de interés, pudiendo descubrir  con las explicaciones aportadas por el guía, un poco la cultura y la historia de Oslo,  siendo esta muy buena opción para una primera toma de contacto con la capital nórdica. Oslo ofrece varias opciones para realizar esta actividad con guía en español, la conocida empresa Civitatis o freetouroslo.com, con una duración de aproximadamente 90 minutos.

• Free tour Oslo

En nuestra visita de 2 días a Oslo, contratamos la segunda opción (Free Tour Oslo) y a las 10 de la mañana nos dirigimos caminado desde el hotel al punto de salida del tour, el famoso Jernbanetorget, frente a la Estación Central de Oslo. Se trata de una escultura  de un tigre esculpido en bronce que fue regalado a la ciudad para conmemorar su milésimo aniversario en el año 2000.

Junto al tigre se encuentra también la escultura de un martillo rompiendo el símbolo utilizado por los nazis de la esvástica. Aunque parece el martillo de Thor, esta gran talla de acero es un recuerdo al esfuerzo que hicieron los grupos de resistencia en territorios noruegos durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante el tour recorrimos los principales lugares  históricos  que ningún turista debe pasar por alto, como por ejemplo la Ópera de Oslo, su Ayuntamiento, su famosa Puerta de Karl Johan o el Teatro Nacional entre otros.

Merece una especial referencia el edificio vanguardista de la  Casa de la Ópera de Oslo cuya inquietante arquitectura revestida en mármol blanco y cristal hace que parezca resurgir de las mismas aguas del fiordo. El edificio simula un bloque de hielo sobre el mar y su interior está revestido de madera. Su exterior permite caminar sobre el edificio y acceder al techo del mismo para disfrutar de unas vistas únicas de la cuidad y del fiordo. En mi opinión, el lugar más diferente y con más encanto que visitar en Oslo en 2 días. ¡No te dejará indiferente!.

Otra parada obligada en la capital noruega es el famoso Parque Vigeland. Se trata de un parque con más de 200 esculturas de granito o bronce  cuya temática se centran en el paso y la agonía de la vida. En su parte central se alza  uno de los iconos de la ciudad, un monolito de  17 metros de alto con más de 200 figuras humanas que se entrelazan representando el ciclo de la vida.

Tampoco puedes pasar por alto la Fortaleza Arkeshus en el corazón de Oslo, situada  en un estratégico enclave junto al mar. Se trata de una fortaleza medieval que ha sido escenario de numerosas batallas a lo largo de su historia y cuyo interior podrás recorrer de forma gratuita. Si os sobra tiempo y os interesa esta temática, podréis disfrutar de los museos alojados en su interior, El Museo de Defensa y el Museo de la Resistencia.

En cuanto a museos se refiere, Oslo alberga el Museo de Barcos Vikingos, en cuyo interior se exponen los barcos vikingos mejor conservados de la historia. A nosotros nos faltó tiempo y no pudimos ir, pero era algo que nos habían recomendado y que llevábamos en mente antes del viaje. Por lo que si contáis con más tiempo, este museo te ofrece una oportunidad de profundizar en la historia vikinga de Noruega.

Si os apetece adentraros más en la vida de Oslo, podéis visitar una de las zonas más populares de la capital, el barrio hispter de Grunnerlokke. Sus animadas calles, famosas por su arte callejero y sus refinados bares y discotecas, harán de este lugar un sitio propicio para dar un paseo mientras  recorres sus tiendas vintage a la vez que también es una buena alternativa para poder disfrutar de una cerveza o una cena. Nosotros estuvimos al anochecer dando un paseo y aprovechamos para tomar unas cervezas por 5 euros, en un bar de la zona dedicado a la música rap. Un precio regalado en Oslo, ya que habitualmente una cerveza cuesta entre 8-9 euros debido a los altos impuestos que tiene el alcohol en el país.

• Navidad en Oslo

Si os pasa como a nosotros, que en Diciembre ya empieza a aflorarnos el espíritu navideño,  os recomendamos que visitéis el mercadillo que alberga la plaza de Youngstorget , por lo que si buscas darle rienda suelta a las primeras compras navideñas con productos típicos noruegos y rodeados de un entorno de lo más agradable, este será un sitio ideal.

Se trata de un mercadillo con temática navideña que alberga más de 50 expositores, ubicados alrededor de una pista de hielo en la que podrás enfundarte unos patines y disfrutar del ambiente que este ofrece. Cuenta con puestos de todo tipo, desde ropa, juguetes o decoración navideña, hasta puestos de comida típica como el famoso salmón noruego, quesos, hamburguesas de ciervo o tradicionales dulces, que podrás degustar o adquirir para saborearlos a tu regreso a España. Yo aproveché para comprar unos sobres de salmón ahumado noruego, que un amable tendero me dio a probar y me encantó.

•  Zona comercial

No podemos olvidarnos de la zona de Karl Johans Gate, la principal arteria comercial de Oslo. A lo largo de esta calle, que comunica el Parlamento con la Estación Central de la ciudad,  podrás encontrar una gran variedad de tiendas de ropa, decoración y souvenirs, a la vez que una gran oferta gastronómica. Os propongo que os deis un paseo por las calles y tiendas de la zona, y si buscáis adquirir algún recuerdo o regalo, sin duda estas calles serán tu mejor aliado para comprar lo que buscas.

Donde comer en Oslo

Ya sabemos que Oslo es conocida también por su alto nivel económico, por lo que una de las principales preocupaciones cuando viajamos al país nórdico son sus elevados precios. No os voy a engañar, Oslo no es barato, pero puedes encontrar sitios asequibles dónde comer sin dejar tiritando tu cuenta corriente. En el tour que hicimos nos explicaron que en los colegios de Noruega tienen como asignatura Cocina,  lo que permite a los niños aprender desde pequeños a dominar la gastronomía del país. Es por eso, que la mayoría de los restaurantes estén pensados para el turista por lo que en algunos los precios son muy elevados.

Una de las opciones de Oslo en cuanto a comer, es que puedes encontrar multitud de cadenas de comida rápida en las que comer sin gastar mucho dinero. Pero si lo que te apetece es disfrutar de la gastronomía típica del país, también puedes encontrar restaurantes en los que degustar platos de la zona a un precio más que razonable. Mi principal recomendación es el restaurante Elias Mat & Sant, ubicado a pocos minutos del Parlamento. Con un agradable ambiente, en este restaurante podrás degustar, por un precio de unos 30 euros, alguno de sus ricos platos estrella, como por ejemplo el salmón, guiso de reno o su bacalao. La carta no es muy variada, pero se trata de comida casera muy rica y a buen precio.

Espero que  mi aportación a este fantástico blog os sirva de ayuda y que si finalmente visitáis Oslo, no dudéis en compartirle vuestras experiencias y consejos, todo será bienvenido 🙂

La entrada Qué visitar en Oslo en 2 días aparece primero en Lugares y Hoteles.

Por tanto, la orografía de este país nórdico hace que sea un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza por muchos motivos: los famosos fiordos, su fauna salvaje, las auroras boreales, las playas, sus diferentes y abruptos paisajes de montaña…

Qué hacer en Tromso en 3 días

Tras esta pequeña introducción, vamos a centrarnos en Tromso, el destino del que hablaremos en este post.

Considerada la capital del Ártico, se encuentra 350 km por encima del Círculo Polar Ártico y es la ciudad más importante de la llamada Laponia, una zona que abarca territorios de Noruega, Suecia, Finladia y Rusia. Desde hace años, se ha convertido en un destino turístico importante, sobre todo por el hecho de ser uno de los mejores lugares donde se pueden ver las auroras boreales.

Esta ciudad de 72.000 habitantes ofrece, aparte de la posibilidad de ver las auroras boreales, una variada oferta de actividades de ocio, prácticamente todas ellas relacionadas con la naturaleza. También hay algunos museos y monumentos que se pueden visitar.

¿Por qué ir a Tromso a ver las auroras boreales?

Son varios los motivos que la convierten en una de las mecas mundiales para disfrutar de este magnífico fenómeno natural. Uno de ellos es su localización, por encima del Círculo Polar Ártico. Pero este no es el único motivo. Tromso se encuentra justo en el centro del óvalo donde se producen las auroras boreales, lo cuál lo convierte en un lugar con alta probabilidad de verlas.

• ¿Y esto del óvalo de las auroras boreales que significa?

Os dejo una imagen para que lo podáis ver más claro. La flecha azul indica donde está Tromso.

Este círculo verde que aparece en la imagen es el cinturón donde se producen. Como veis, Tromso está dentro de ese cinturón y ese es el motivo. Desde fuera de ese círculo hay varios lugares desde donde se pueden ver, pero la probabilidad será más baja.

El tema de por qué se producen las auroras boreales nos lo explicaron en la excursión y lo he leído en varios artículos. Pero, si queréis indagar sobre este tema, mejor preguntarle al Sr. Google, que hay muchos blogs y webs donde lo explican muy bien, que yo soy de letras 🙈

Aparte de ver las auroras boreales, que probablemente sea el principal motivo por el que querríais ir a este lugar, os puedo confirmar que hay muchas más cosas que ver y hacer en Tromso en 3 días, o los que queráis ir. Y no estamos hablando de cosas para rellenar el viaje, sino de ver lugares realmente únicos que os dejarán con la boca abierta.

Para ver en Tromso las auroras boreales, tuvimos que hacer la excursión 2 días, ya que el primer día no las vimos. El segundo ya si tuvimos más suerte. Aún así, si no las hubiéramos visto, tampoco nos hubiéramos vuelto con un mal sabor de boca, porque absolutamente todo lo que hicimos en Tromso estuvo genial y mereció la pena.

¿Cuál es la mejor época para visitar Tromso y ver las auroras boreales?

Las auroras boreales se pueden ver desde septiembre hasta marzo. Y dentro de estos meses, los mejores son septiembre-octubre y febrero-marzo.

Nosotros fuimos del 6 al 9 de diciembre. Esta época nos gustó especialmente porque la ciudad tiene el encanto navideño. Y no solo en las calles, también las casas particulares tienen una decoración de navidad muy trabajada y bonita. No olvidemos que, si hablamos de decoración de interiores, el estilo nórdico marca tendencia y son un ejemplo a seguir.

Además, en esta época (del 21 de noviembre al 21 de enero), se produce la Noche Polar. Durante estos meses, hay unas pocas horas de claridad al día (3 o 4 horas) en las que el sol no llega a salir. Durante la Noche Polar, en las casas, ponen estrellas iluminadas en las ventanas, para dar luz a las calles y hacer de Tromso un lugar más cálido y acogedor. ¡Y lo consiguen!. Sin duda una experiencia muy interesante, sobre todo para los que vivimos en países donde este fenómeno no ocurre nunca.

Toda la ciudad, las montañas, carreteras… todo, estaba completamente cubierto por la nieve, dejando unos paisajes de ensueño. Nos dijeron que la nieve no se iba hasta mayo, por lo que los paisajes cubiertos de blanco los podréis ver prácticamente seguro de noviembre a abril-mayo.

Para que os hagáis una idea, en esta foto serían las 11 o las 12 del mediodía.

¿Cómo llegar a Tromso?

Lógicamente, la mejor opción es en avión. Desde España no hay vuelos directos, porque es una ciudad muy pequeña. Por tanto, tendréis que hacer escala en alguna otra ciudad. Normalmente, suele haber buenas combinaciones haciendo escala en ciudades como Oslo, Copenhague o Estocolmo.

Esto de tener que hacer escala, por un lado es un rollo, pero por otro es una fantástica oportunidad para visitar alguno de estos sitios. Yo conozco Copenhague y Estocolmo y son ciudades que merece mucho la pena visitar. Os dejo mi post sobre qué hacer en 5 días en Estocolmo por si le queréis echar un vistazo. En Oslo no he estado, pero parte del grupo de amigos con los que fuimos a Tromso si que aprovecharon para quedarse 2 días en la capital noruega y nos dijeron que merece la pena.

Por tanto, lo mejor es que miréis en algún buscador de vuelos como Skyscanner y os sacará la opción más económica y que más os convenga por horarios. Hay compañías de bajo coste como Norwegian o SAS (Aerolíneas Escandinavas) que ofrecen precios muy buenos.

Y, en vuestro trayecto a Noruega, podréis divisar desde el avión unas espectaculares vistas de los Alpes.

Una vez en Tromso, el aeropuerto está al lado de la ciudad. Tardamos 10 minutos en taxi (nos costó 17€). También hay autobús.

¿Cuántos días ir para visitar Tromso?

La ciudad se ve rápido, en 1 día la tenéis más que vista. Nosotros fuimos 3 noches y es tiempo suficiente para ver Tromso, ver las auroras boreales e incluso hacer alguna de las múltiples excursiones que se ofrecen en la zona.

Si queréis hacer varias actividades y visitar las islas de los alrededores, entonces necesitaréis más días.

¿Dónde alojarse en Tromso?

En este aspecto, tenéis una oferta amplia para dormir en Tromso. Desde hoteles de diferentes categorías, hasta hostales o casas de alquiler turístico.

Mi recomendación si vais pocos días, es que busquéis un sitio cerca del centro. Es la zona donde están la gran mayoría de cosas que ver en Tromso y es de donde salen todas las excursiones. Nosotros nos alojamos en un hotel que está muy bien, tanto por ubicación como por instalaciones y precio (teniendo en cuenta que Noruega es bastante caro). Se llama Comfort Hotel Xpress Tromso. Precio: 110€ por noche (cuando fuimos nosotros).

Y nos levantábamos con estas vistas desde la ventana de nuestra habitación 🙂

Lo único malo es que el hotel no tiene posibilidad de desayuno, pero tienen un acuerdo con otro hotel que se encuentra a 5 minutos andando que tiene un desayuno buffet buenísimo, muy completo y bien de precio (15€ por persona). Se encuentra en el puerto y se llama Clarion Hotel The Edge Tromso. El hotel está bien decorado y las habitaciones, por las fotos que he visto, tienen muy buena pinta. De hecho, si estáis dispuestos a gastaros un poco más en alojamiento, creo que es una muy buena opción. Desde luego el desayuno es 100% recomendable. Nosotros desayunamos allí los 3 días.

También hay casitas y cabañas en medio de la naturaleza, que es una alternativa muy buena para hacer la experiencia todavía más auténtica, pero para eso necesitaríais alquilar un coche, conducir por carreteras nevadas y heladas… La logística es más complicada, aunque seguro que tiene que ser una pasada.

¿Cómo ver en Tromso las auroras boreales?

La mejor opción es coger una excursión con alguna de las numerosas compañías que las ofrecen. La más típica, la que hicimos nosotros, es ir en un autobús que os llevará a la zona donde sea más posible verlas. Salen sin rumbo fijo. Los guías, conociendo el terreno y con ayuda de aplicaciones de predicción del tiempo y de la actividad solar, os llevarán al lugar donde se prevea que va a estar más despejado y va a ser más probable que aparezcan.

Las excursiones valen prácticamente lo mismo en todas las empresas, el precio es de 100€ por persona. Duran unas 7 u 8 horas y, en caso de que el primer día no podáis verlas, el segundo día os hacen un 50% de descuento. De hecho, este fue nuestro caso.

Son autobuses grandes, de 40-50 personas. Hay opciones más exclusivas en minibus o furgoneta, con menos gente, pero salen bastante más caras.

Nosotros la cogimos unas semanas antes de ir y con guía en español. Podéis esperar y contratarla allí directamente, pero si vais a ir seguro, por si acaso, mejor hacerlo con antelación porque os podéis quedar sin sitio.

Ver actividad auroras boreales

Esta foto es del día que hicimos nosotros la excursión, la hizo la guía.

• Recomendaciones muy importantes

1. Tenéis que ir a la excursión el primer día que podáis. ¿Por qué? Porque puede que no las veáis y necesitéis otro día para volver a intentarlo como nos ocurrió a nosotros. Ver las auroras es lo principal que querréis hacer en Tromso en vuestra visita de 3 días, por lo que no os la juguéis a ir la excursión la última noche que estéis.
2. Llevad comida y bebida. La excursión sale a las 18 y vuelve a la 1 o las 2 de la mañana. Solo os van a dar un vaso de chocolate caliente con una galleta y vais a estar en medio de la nada, así que id provistos de bocadillo, agua, cerveza… lo que queráis para no pasar sed ni hambre.

• ¿Se puede ir a ver las auroras boreales por libre?

Por supuesto que sí. Si alquiláis un coche, podéis ir a la caza de las auroras a vuestro aire. Quizás si os interesa la fotografía y queréis dedicarle mucho tiempo sin estar pendientes de otras persona, es una opción recomendable.

Eso sí, tendréis que conducir por carreteras de curvas de doble sentido, casi seguro nevadas y heladas. Si vais en septiembre u octubre es probable que libréis de la nieve, pero el resto de meses, no lo creo.

Si vais por vuestra cuenta, descargaros alguna de las aplicaciones que se suelen usar para ver los parámetros que os dirán donde se podrán ver mejor las auroras, que son: el kp, la actividad solar y las nubes. En Noruega hay roaming y podréis usar los datos sin problema.

Aplicaciones: Norway Lights, Meteo Earth, Northen Eye.

• ¿Se pueden ver las auroras en el mismo Tromso?

Nosotros lo intentamos y, aunque estaba un poco nublado, las vimos. La intensidad fue baja, ni parecido a cómo las vimos en la excursión en un sitio completamente alejado de la contaminación lumínica.

Fuimos desde el hotel hasta la zona donde se encuentra el Sydpissen Hotel, en un saliente de la isla. Nos dijeron que de verse en Tromso, ese era el mejor sitio. Se tarda andando desde el centro 40 minutos. Pero también se puede ir rápidamente en bus, en el 33 o en el 34, que pasan por varios sitios del centro de la ciudad. El paseo hasta allí está chulo para ir viendo todas la casitas típicas noruegas y salir un poco de lo que es la zona más turística. Si tenéis tiempo y queréis hacer una pequeña expedición por vuestra cuenta en busca de las auroras, es una experiencia divertida 🙂

• ¿Cómo fotografiar las auroras boreales?

No vamos a dar aquí un curso técnico de como hacerlo, pero si os digo 4 datos que os pueden servir:

1. Con el móvil en modo normal no vais a poder hacer fotos de auroras boreales.
2. Necesitaréis una cámara réflex o también podéis poner la cámara del móvil en modo manual. En muchos teléfonos viene ya esa posibilidad y si no es así, os podéis descargar una app para poder hacerlo.
3. En ambos casos, imprescindible trípode. Muchos palos selfies ya lo llevan.
4. Los guías, como saben que todo el mundo quiere llevarse sus fotos de recuerdo, centran parte de las explicaciones en como hacer fotos a las auroras. Por tanto, aunque no tengáis ni idea de que es el modo manual o cómo manejar una cámara réflex, no os preocupéis. Si tenéis alguien que os deje una cámara, llevárosla que ellos os dicen como configurarla. Y lo mismo con el móvil.
5. Igualmente, tampoco os obsesionéis con este tema, porque los guías llevan cámara, se pasan todo el rato haciendo fotos y luego os las pasan.

Para que os hagáis una idea, las fotos que os pongo aquí debajo, las hizo un amigo con una cámara que le dejaron. Una semana antes no tenía ni idea de cómo manejarla. Leyó algunos blogs previaente, escuchó lo que le decía la guía, hizo muchas pruebas y al final le salieron estas pedazo de fotos y muchas más. Es cierto que es un tipo aplicado y se lo tomó muy en serio, podéis hacer lo mismo.

¿Cómo vestirse en Tromso y en la excursión de la auroras boreales?

Sin duda el tema estrella del grupo de whatsapp de los amigos que fuimos 😂. Cada uno decíamos una cosa. Unos (o más bien algunas) que había que llevar más capas que una cebolla y otros que no era para tanto. Pero, por si acaso, todos fuimos bastante bien equipados de ropa de abrigo.

A ver, en Tromso hace frío. La temperatura media anual para que os hagáis una idea está en torno a 4º. Frío, pero es perfectamente soportable. En la época en la que fuimos estuvimos más o menos todo el tiempo entre 3º y -4º. Hay que tener en cuenta que en esta zona el mar suaviza mucho la temperatura. Si os vais unos cuantos kilómetros hacia el interior puede llegar a -20º.

Lo indispensable sería llevar:

• Botas, para andar por la nieve o el hielo, que no calen y mantengan el pie seco. Vamos, que sean buenas.
• Ropa térmica: camisetas, mallas y calcetines, para llevar debajo de la chaqueta y los pantalones. Aunque dentro de los sitios hace muy buena temperatura y pasareis calor. Aún así, lo normal es que estéis bastante tiempo fuera.
• Guantes normales y de nieve. Los de nieve puede que no los uséis mucho pero ocupan poco espacio en la maleta y depende de la excursión que hagáis los podéis necesitar.
• Gorro o si lo preferís orejeras.
• Pantalón de nieve o peto de ski.
• Un buen abrigo, cualquier plumas o chaqueta de ski pueden estar bien. Si es largo mejor.
• Ropa normal: sudaderas, vaqueros, botas (para salir por la ciudad).

Es importante llevar buen calzado, porque está toda la ciudad llena de nieve y hielo. Sino, aparte de pasar frío, os podréis resbalar y caer al suelo. Para mí el calzado es lo más importante. Si tenéis botas de pre ski, lleváoslas, que las vais a usar, sobre todo para la excursión de las auroras, donde tendréis que pasar bastante rato parados por la noche a la intemperie y probablemente en nieve. Aunque siempre estará muy cerca el bus para entrar y calentaros (lo cuál tendréis que hacer).

No solo las auroras, casi todas las cosas chulas que hacer en Tromso en 3 días son en el exterior, por lo que una mala organización en este aspecto os puede hacer pasar un mal rato.

Con eso que os he puesto vais perfectos. De todas formas, siempre tendréis la opción de entrar a algún sitio a coger calor. Id bien equipados pero tampoco os obsesionéis con el frío.

Así íbamos nosotros para la excursión de las auroras.

¿Qué ver en la ciudad de Tromso?

Hay varios edificios, museos y cosas que hacer en Tromso. En el centro tenéis la calle más comercial, Storgata, donde se encuentran varios de los edificios y plazas más emblemáticas, como la catedral. Otro edifico muy bonito a nivel arquitectónico es la biblioteca, que se encuentra allí cerca en una calle paralela.

El puerto de Tromso, también en pleno centro, es otro lugar que hay que visitar. Es un puerto pequeño pero con mucho encanto y muy buenas vistas. Aquí se encuentra el Museo Polar y el edifico Skasen, el más antiguo de Tromso.

Pero, sin lugar a dudas, el lugar más emblemático de Tromso está al otro lado del puente de la ciudad y es la llamada Catedral del Ártico. Es realmente una iglesia muy moderna, lo de catedral del Ártico es como se conoce popularmente. Lo interesante es su arquitectura exterior, aunque también se puede entrar (Precio: 5€).

Y, lo más importante que hacer Tromso en 3 días, 1 o 27, lo que os tenéis que apuntar como imprescindible y guardaros una mañana para visitarlo, es el teleférico.

• Teleférico Fjellheisen

Se llega a este lugar pasando la Catedral del Ártico, a no más de 10 minutos andando. Desde el centro de Tromso, unos 40 minutos caminando, es como fuimos nosotros para cruzar el puente, que es un sitio muy bonito, sobre todo por las vistas. También se puede coger un autobús que os deja al lado de la entrada.

Precio: 23€ subir y bajar.

El telecabina sale cada 30 minutos y podéis subir y luego bajar cuando queráis hasta la hora del cierre. En invierno abre de 10 a 23 horas. En verano el horario se amplia hasta la 1 de la madrugada.

Es un lugar absolutamente espectacular donde tendréis vistas panorámicas a Tromso, al fiordo y a las montañas. Todo bonito mires para donde miras, yo creo que hasta si miras para el suelo. Aparte del mirador, hay mucha montaña para caminar, por lo que podéis dar todas la vueltas que queráis hasta que os canséis. Y luego hay una cafetería y restaurante donde se puede tomar algo o comer.

Excursiones que hacer en Tromso

La oferta es muy variada: trineo con huskies, ver renos y cultura Sami, paseos en barco para avistamiento de ballenas…

Aquí tenéis todas las excursiones que se pueden hacer en Tromso. Yo os voy a hablar brevemente de 2 de ellas: la de los renos y la cultura Sami y la del descenso en trineo tirado por huskies. Las de los barcos deben de estar muy bien también.

• Excursión renos y cultura Sami

Esta es la que hice yo. Dura unas 5 horas. Te llevan en autobús desde Tromso a un lugar a 30 minutos de trayecto donde hay más de 300 renos. Según llegamos, nos reunieron para explicarnos lo que íbamos a hacer y acto seguido pasamos a dar de comer y a ver a los renos, que están por allí en libertad. Una experiencia bastante divertida.

Tras un rato haciendo esto, te dan un paseo en trineo tirado por renos de 10 o 15 minutos por el paraje. Luego volvimos al campamento base con los renos y la gente que hay allí cuidándolos te explica curiosidades sobre estos animales. Hay una típica cabaña de base circular del poblado Sami con un fuego y chocolate caliente para entrar a coger calor de vez en cuando.

Después de esto, pasamos a comer en una cabaña más grande, muy coqueta también y con un fuego en el centro, donde hay varias mesas. Se elige entre dos opciones, un potaje de carne de reno (como patatas con carne) o una opción vegetariana.

Y, por último, una chica Sami nos explicó muchas curiosidades acerca de su cultura, enseñándonos algunas de las cosas que hacen, a que se dedican e incluso cantándonos algunas de sus canciones populares.

Precio: 130€ por persona

Ver actividad completa

• Descenso en trineo tirados por huskies

Esta la hicieron nuestros amigos. Dura unas 6 horas en total. 2 horas de viaje en autobús de ida, 2 horas de vuelta y 2 horas de actividad aproximadamente. Van 2 personas por trineo, una de pie manejando, y otra tumbada. El enclave me dijeron que estaba muy chulo. Como todo en esa zona, montañas completamente nevadas y paisajes súper bonitos.

En cuanto a la actividad, es mucho más intensa que la de los renos, para vivir emociones más fuertes. Los perros van a una buena velocidad y el guía va delante marcando el camino. Lo que sí destacaron es que al ser hacia el interior, hacía -15º y los que iban en posición tumbados, a pesar de llevar una manta e ir muy abrigados, pasaron bastante frío. Esta es una de las mejores actividades que hacer en Tromso en 3 días, pero si queréis hacerla, id pero que muy bien preparados en cuanto a ropa de abrigo se refiere.

Precio: 190€ por persona

Ver actividad completa

Gastronomía y Ocio

Cómo Tromso es un lugar turístico, la oferta gastronómica es amplia. Dos de los productos estrella en cuanto a pescados, y por lo que Noruega en general es mundialmente conocido, son el bacalao y el salmón. Como Tromso es una ciudad costera, pues el producto aquí es fresco y de calidad. En cuanto a carnes, la de reno la tienen en muchos sitio y también la carne de alce. También se puede comer ballena.

Arriba del el teleférico, hay un restaurante, el Fjellstua Café og Restaurant, donde nosotros comimos porque lo habíamos visto recomendado. Sirven hamburguesas de reno, así que es un buen sitio para probar esta carne mientras disfrutáis de las espectaculares vistas. El precio es de unos 25€, que es lo mínimo que se paga en Tromso por comer un plato prácticamente en cualquier sitio.

En la ciudad, cenamos un día en uno que se llama Egun. Calidad-precio está bastante bien, el local es muy grande y tienen mucha variedad de platos (pasta, carnes, pescados…). Unos 25-30€ por persona pidiendo un plato.

En todos los restaurantes os ponen agua gratis. Esto está muy bien, porque no os obliga a pedir una bebida, lo cuál os incrementaría el precio considerablemente. Lo hacen en todos los sitios porque son gente concienciada con el medio ambiente y quieren reducir el consumo de plásticos.

Y, en cuanto a ocio, hay varios pubs a lo largo de la calle Storgata para tomarse algo por la noche. También en esta calle está la cervecería Ølhallen, el bar más antiguo de Tromso. Aquí encontraréis una gran variedad de cervezas, tanto locales como artesanales. Merece la pena ir a visitarla y a tomarse una cerveza.

En conclusión, hacer un viaje a Tromso 3 días es una muy buena idea, estoy seguro que os encantará. Además tengo que romper algunos mitos que creo que echan a mucha gente para atrás a la hora de pensarse ir a esta zona:

• No es tan caro como parece. Los vuelos nos salieron bien de precio para el trayecto que es y el precio del hotel, al nivel de una ciudad europea. Las excursiones es lo más caro, si hacéis varias es lo que si os podría incrementar el presupuesto.
• No hace tanto frío como lo pintan. Yendo bien equipados, no lo pasaréis mal.
• Podéis hacerlo todo por vuestra cuenta y reservar solamente organizado el tema de las excursiones.

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Ruta de 3 días por Alsacia

La primera noche, a nuestra llegada, nos fuimos a cenar y a dar una vuelta por la ciudad para una primera toma de contacto. Esto ya lo vimos en la última parte de nuestro post sobre qué hacer en 3 días en la Selva Negra. Por lo tanto, empezamos directamente desde el día 4 del viaje. ¡Vamos allá!

Día 4: Qué hacer en Alsacia

Estrasburgo

Este fue el único día de todo el viaje en el que dejamos aparcado nuestro coche de alquiler, ya que lo dedicamos por completo a visitar Estrasburgo.

Unas semanas antes de nuestro viaje, habíamos reservado ya un free tour en español para visitar la ciudad con un guía. Empezamos a las 11 de la mañana y el punto de encuentro era en la plaza de la catedral. El tour lo reservamos con Civitatis, que es una de las empresas más potentes que hay ahora mismo en lo que a free tours se refiere. Esta empresa organiza excursiones diarias en varios idiomas en muchas ciudades del mundo.

Free tour

Con el tour, visitamos los lugares más destacados de la ciudad, entre los que se encuentran: La Catedral, la plaza Kléber, la plaza del Ayuntamiento, la iglesia protestante de St. Peter, la Pequeña Francia (la zona con más encanto de la ciudad) el Puente del Cuervo, Les «Ponts Couverts», la Escuela Nacional de Administración (una elitista escuela donde se han formado gran parte de los presidentes de la República de Francia) o la Plaza Broglie. En esta última plaza terminó nuestra visita. La visita duró cerca de 3 horas y fue todo caminando y recibiendo las explicaciones pertinentes. La guía explicaba bien, era agradable y el tour nos sirvió para conocer de forma detallada lo más importante de la ciudad en una mañana.

Después del tour y por recomendación de la guía, nos fuimos por nuestra cuenta dando un paseo hasta la Plaza de la República. Aquí se encuentran 2 importantes y majestuosos edificios: La Biblioteca Nacional y el Palace Du Rhin. Muy cerca de esta plaza se encuentra también el edificio de la Casa de la Ópera de Estrasburgo.

Desde aquí nos fuimos hacia la zona de la catedral. De camino, nos paramos a comer en un restaurante que tenía una terraza en una agradable calle peatonal, que nos lo habíamos merecido 🙂

Paseo en barco

Después de comer, nos dirigimos hacia la plaza de la catedral. Primero, para verla por dentro, que es gratuita. Y segundo, para sacar la entrada y hacer el paseo en barco por los canales. Esta es una de las actividades más recomendables que hacer en vuestra visita de 3 días a la capital de Alsacia. Dura aproximadamente 1 hora, la empresa que lo gestiona se llama Batorama y tienen la oficina allí mismo en la plaza de la Catedral. Hay muchas salidas, prácticamente cada media hora, por lo que podéis hacerlo prácticamente en cualquier momento. El precio son 13,5€. Y el muelle donde se coge el barco está a unos 10 minutos caminando de la plaza de la catedral.

El paseo comienza por los canales, recorriendo gran parte de la ciudad. Después sale al río y es aquí donde llega una de las cosas más curiosas de la excursión. Como parte del recorrido es por los canales y parte por el río, llega un momento en el que hay que cambiar del canal al río, justo donde se entra a la Pequeña Francia. El nivel del agua es diferente en los canales que en el río, por lo que, para salir al río, hay que subir el nivel del barco. Para ello, cierran unas compuertas por ambos lados del barco y sueltan agua para que el barco pueda subir al nivel del río. Así pues, mientras estás en el barco veréis cómo el barco va subiendo unos cuantos metros en cuestión de pocos minutos.

En el batorama se recorren lugares como la maravillosa Pequeña Francia, la zona de los Puentes Cubiertos, las casas señoriales que se encuentran al lado del río o la iglesia de San Pablo (que parece una catedral por su tamaño).

Parlamento Europea

Saliendo ya del centro de la ciudad por el río (continuamos con el paseo en barco), se llega a otro de los lugares más destacados de la ciudad, el Parlamento Europeo. Junto a Bruselas y Luxemburgo, Estrasburgo es una de las 3 sedes del Parlamento Europeo, aspecto que sin duda marca la personalidad de esta urbe. De hecho, Estrasburgo, es la sede oficial del Parlamento Europeo, aunque a mayoría de comisiones parlamentarias se celebren en Bruselas.

Por tanto, este lugar, aunque un poco más alejado del centro, bien merece la pena una visita a sus elegantes edificios. Puede ser en el paseo en barco o bien acercándose a recorrerlos a pie. Algunos de los edificios se pueden incluso visitar.

Tras el paseo en barco y después de comprar algún que otro souvenir, nos fuimos a nuestro alojamiento para descansar un poco y darnos una ducha antes de salir por la noche a cenar.

Pequeña Francia

Nos fuimos de nuevo a la Pequeña Francia para verlo de noche. Teníamos ganas de perdernos por sus calles y disfrutar de su ambiente nocturno. Por la mañana, con el free tour, habíamos pasado por allí, pero sin pararnos demasiado. Este es un barrio que merece la pena ser disfrutado sin prisa. Además, hay lugares que por la noche adquieren un encanto muy especial y diferente al que tienen durante el día, y este es uno de ellos.

Como curiosidad y dato histórico, hay que decir que este barrio se construyó en el siglo XVI ante el aumento de los casos de sífilis en la ciudad, para aislar al resto de ciudadanos de los contagiados con esta enfermedad. Hoy, se ha convertido en el barrio más visitado y fotografiado de Estrasburgo por su excelente estado de conservación.

Dimos un paseo por sus callecitas admirando sus coloridas casas y sus restaurantes con encanto hasta que el hambre apretó y nos sentamos en un plaza junto a los canales a cenar. Y después de esto, pusimos fin al primer día completo en tierras alsaciana de nuestra ruta de 5 días por la Selva Negra y Alsacia.

Cubiertas de la catedral

Esto nosotros no lo pudimos hacer por falta de tiempo, pero fue una recomendación expresa que nos hicieron. En el lateral de la catedral está la taquilla para sacar las entradas y subir a las cubiertas. Según tengo entendido, las vistas de la ciudad son maravillosas. El precio son 8€. Así que, si tenéis tiempo, no os lo perdáis.

Día 5: Qué hacer en Alsacia

En esta jornada, salimos a recorrer más zonas de Alsacia, una vez vista su capital, Estrasburgo. Visitamos unos cuantos lugares, empezando por un campo de concentración y continuando con varios de los pueblos más bonitos de esta región francesa.

Estrasburgo – Campo de concentración de Struthof-Natzweiler ( 50 minutos)

A menos de 1 hora de distancia de Estrasburgo tenéis otra de las mejores cosas que hacer en Alsacia en 3 días, visitar un auténtico campo de concentración nazi utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. La llegada al lugar se hace a través de una carretera en la que disfrutaréis de naturaleza y paisajes verdes. La naturaleza se va haciendo más excelsa a medida que nos aproximamos.

Campo de concentración de Struthof-Natzweiler

Este campo de concentración, sin ser de los más famosos, no tiene nada que envidiar a los grandes campos de concentración nazis. Estuvo en uso desde 1940 hasta 1944. Unas 52.000 persona pasaron por aquí, de las cuáles se calcula que 22.000 perdieron la vida. Por torturas, desnutrición, por las duras condiciones de trabajo o incluso por experimentos científicas. En conclusión, una muestra más de a donde puede llegar la crueldad del ser humano.

El campo en sí se puede visitar aproximadamente en 1 hora y media y la verdad es que impresiona, sobre todo si es la primera vez que se visita uno. Podréis acceder a la cámara de gas, a las celdas, a los campos de trabajo y al museo, en el que está muy bien explicado lo que ocurrió en este lugar. La naturaleza y el silencio de la zona invitan a la meditación y a la comprensión sobre lo que significó este campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Mi recomendación sin lugar a dudas, es que lo incluyáis en vuestra ruta de 5 días en la Selva Negra y Alsacia, porque está muy bien conservado y es un pedazo de nuestra historia reciente. Bien es cierto que se te queda mal cuerpo después de verlo. Pero que todos aprendamos de los errores del pasado es un buen antídoto para no volver a cometerlos en el futuro. De hecho, nos contaron que en las escuelas alemanas los niños visitan al menos un campo de concentración en su etapa educativa para saber lo que es. Por ley, es obligatorio.

Campo de concentración de Struthof-Natzweiler – Colmar (1 hora)

Nuestro siguiente destino era Colmar, uno de los pueblos más famosos de Alsacia y su capital vinícola. Pero antes, quiero hacer hincapié en el camino desde el campo de concentración hasta Colmar. Se tarda 1 hora, pero nosotros tardamos por lo menos 2 horas. El camino es simplemente espectacular, especialmente la primera parte.

Pasaréis por algunos pueblecitos realmente encantadores como Le Howhald  Andlau. Allí os querréis parar a dar una vuelta, a hacer una foto y probablemente a tomar algo para asentar el estómago tras la visita al campo de concentración, como hicimos nosotros 😂.

Aparte de los pueblos en sí, lo más destacado de esta parte del trayecto son las grandes extensiones de viñedo de dicha zona vinícola por excelencia. El camino por carreteras comarcales entre viñedos es una pasada y muestra parte de la esencia y la forma de vida de la gente de la comarca en torno al vino. Sin duda, una de las mejores cosas que hacer en 3 días en Alsacia. Por tanto, contad con esto para cuadrar vuestros horarios.

Colmar

Llegamos a Colmar directos para comer. Y después, empezamos ya con nuestra visita a la ciudad. Lo hicimos desde el centro, donde se encuentra la oficina de turismo. En la cuál os dan un mapa y os hacen una propuesta de una ruta para conocer Colmar. Se puede seguir con el mapa y con las indicaciones que hay en el suelo con una «Estatua de la Libertad«. ¿Por qué este símbolo?. Pues porque Frédéric Auguste Bartholdi, el que construyó la mítica Estatua de la Libertad de Nueva York que le regalaron los franceses a los americanos, era de Colmar. De hecho, a la entrada del pueblo, en una rotonda, hay una réplica de la Estatua de Libertad.

Colmar está muy cerca de Alemania y esto se nota en muchos de sus edificios, de estilo gótico alemán. Podéis recorrer su casco antiguo siguiendo la ruta turística hasta llegar al punto más álgido de la visita, la Pequeña Venecia. Entre canales, este barrio regala imágenes fascinantes con sus casas coloridas y sus balcones de madera repletos de flores. Se puede hacer incluso un paseo en góndolas por los canales.

¡Carguen baterías, sonrían, apunten, 📷! Este es un lugar perfecto para disparar fotos a discreción y saturar a vuestros familiares y amigos (incluso a vuestros enemigos ).

Esta zona tiene varios bares y restaurantes, por lo que os podéis tomar algo en una de sus terrazas para disfrutar de la belleza del entorno.

Colmar – Eguisheim (15 minutos)

Tras la visita a Colmar, nos vimos con fuerzas de visitar un último pueblo. La verdad es que no sabíamos si nos iba a dar tiempo y no teníamos grandes expectativas. A pesar de estar considerado por la mayoría como el pueblo más bonito de Alsacia, pensábamos que sería similar a lo que habíamos visto en Colmar. ¡Craso error y falta de información por nuestra parte! Es precioso.

Eguisheim

Este fascinante pueblo es también famoso porque inspiró el de la mítica película de Disney La Bella y la Bestia. Obligatorio incluirlo entre vuestras cosas que hacer en 3 días en Alsacia.

Nosotros llegamos ya casi anocheciendo. Lo que hicimos fue simplemente caminar por sus calles sin un rumbo fijo, dejándonos guiar por las maravillosas casas que se encuentran en este pueblo empedrado. Su estado de conservación es muy bueno. Dicen que toda esta zona de Alsacia es una de las más bonitas del mundo para visitar en Navidad.  Desde luego tiene que serlo, lo tenemos ya apuntado en nuestra lista porque no me cabe la menor duda de que tiene que ser alucinante.

Tras este reconfortante paseo para nuestros ojos, llegamos a una de las plazas principales del pueblo y cenamos en un restaurante, que ya era hora. Menú típico francés, en el que te dan a elegir entre 1 entrante y 1 plato principal o 1 entrante y 1 postre.

Eguisheim – Estrasburgo ( 1 hora)

Y después de esto, vuelta a nuestro campo base. Otra opción para no dar tantas vueltas es quedarse a dormir en esta zona. Aparte de ser preciosa, os permitirá estar más cerca de Mulhouse, si es que voláis desde este aeropuerto, como hicimos nosotros. Hay muchos alojamientos en Colmar y alrededores, ya que es una zona muy turística, por lo que tendréis una oferta variada donde elegir.

Día 6: Qué hacer en Alsacia

Lo cuento como día pero en realidad no hicimos nada. Teníamos que levantarnos e irnos directamente al aeropuerto para dejar el coche de alquiler y coger el vuelo de vuelta.

Estrasburgo – Aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo (1 hora y 15 minutos)

Si tenéis tiempo, en este tramo podríais desviaros a ver un castillo que debe ser bastante recomendable pero que nosotros no pudimos ver porque no nos daba tiempo. Es el Castillo de Haut-Koenigsbourg. Queda de camino entre Estrasburgo y el aeropuerto, un poco antes de llegar a Colmar. Si os quedáis algún día a dormir por esa zona, también podríais incluirlo en vuestra visita. Nosotros nos quedamos con las ganas. He visto algunas fotos y tiene una pinta buenísima. Los castillos en Francia nunca defraudan.

En definitiva y poniendo punto y final a este post y a nuestro viaje. Teníamos altas expectativas con esta zona pero la Ruta de 5 días por la Selva y Alsacia fue incluso mejor de lo que pensábamos. Muchísimas cosas que hacer, pueblos maravillosos, paisajes de ensueño, buena gastronomía, buen vino… Así podría seguir un rato diciendo bondades sobre este territorio francés que no puedo hacer otra cosa que animaros a visitar cuanto antes.

La entrada Ruta de 5 días por la Selva Negra y Alsacia (Parte II: Alsacia) aparece primero en Lugares y Hoteles.

En esta ruta de 5 días nos centraremos en concreto en 2 zonas pertenecientes a 2 países diferentes: La Selva Negra (Alemania) y Alsacia (Francia). En este primer post os hablaremos de la zona de la Selva Negra y el segundo será sobre qué hacer en 3 días en Alsacia.

Transporte

Nosotros viajamos en avión desde Madrid. Hay dos opciones principales en cuanto a aeropuertos: Mulhouse o Estrasburgo. Es cuestión de mirar precios y combinaciones para ver que es lo que mejor os conviene. En nuestro caso era Mulhouse, tanto por horario, como por precio y por ubicación. Fuimos un 15 de agosto, volviendo el 20, en plena temporada alta de verano. Nos costó ida y vuelta 85€ por persona en un horario muy bueno, saliendo a las 16 horas  desde Madrid y regresando desde Mulhouse a las 13:30. Fuimos con Easyjet, pero de todas formas lo más conveniente es comparar precios en un buscador de vuelos.

El aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo tiene la peculiaridad de pertenecer a 3 países: Suiza, Francia y Alemania. De hecho, cuando sales del avión, a pesar de que el aeropuerto no es excesivamente grande, tienes que elegir por qué país vas a salir. Nosotros lo hicimos por Francia, porque allí era donde estaba la oficina en la que teníamos que recoger el coche de alquiler que habíamos reservado para movernos por toda la zona.

• Coche de alquiler

Mi recomendación es coger un coche por varias razones. La primera, es que no es un viaje para estar en un solo sitio los 5 días ya que hay muchos pueblos y ciudades bonitos que merece la pena visitar. Es cierto que en esta zona el transporte público está bien, pero por muy bien que esté, no es lo mismo que ir a vuestro aire.  Así podréis ir viendo lo que os apetezca y parando a disfrutar de los maravillosos paisajes para hacer unas fotos.

Además, sin horarios concretos para ir y volver ni tener que ir a las estaciones a coger el tren o el autobús. Nosotros, de los 5 días, lo usamos activamente 4, por lo que se le saca partido a la inversión 🙂 Otro punto a favor es que las carreteras son buenas y no hay peajes (al menos nosotros no tuvimos que pagar ninguno). Si organizas bien la ruta, no haces ningún trayecto de más de 1 hora y cuarto.

Aquí os dejo un buscador de coche de alquiler para que podáis comprobar con qué compañía os sale mejor.

Alojamiento

Le dimos muchas vueltas a este tema, reservamos y cancelamos hasta en 2 ocasiones por cambios en el trayecto. Finalmente decidimos quedarnos las 2 primeras noches en Friburgo (capital de la Selva Negra) y las 3 siguientes en Estrasburgo (capital de Alsacia). Otra opción es ir cambiando cada noche de casa u hotel. Os podéis quedar en pequeños pueblecitos con encanto en vez de en ciudades, que también es buena opción, eso ya depende de cada uno.

Nosotros íbamos 5 personas y preferimos no estar todos los días haciendo y deshaciendo maletas y pendientes de si hay que llegar a la casa o al hotel a una hora concreta. Quizás de la otra forma puedas visitar algún pueblo más, pero usando solo 2 «sedes» como hicimos nosotros, pudimos visitar muchos pueblos sin ir corriendo de un sitio a otro y sin pegarnos palizas en el coche.

Todas estas zonas son muy turísticas, por lo que tenéis muchas opciones de alojamiento tanto en Alsacia como en la Selva Negra. Nosotros en Friburgo nos quedamos en un hostel que estaba a 10 minutos caminando del centro. La habitación era básica, pero tenía baño propio. Además había en cada piso una zona común con una cocina muy bien equipada. Tenía bastantes mesas para poder comprar algo en el supermercado y comer allí o tomarse algo. En Estrasburgo nos quedamos a las afueras en una casa que estaba genial, aunque necesitábamos el coche o el transporte público para ir al centro.

Ruta de 5 días por La Selva Negra y Alsacia en coche

Después de esta pequeña pero importante introducción, comenzamos con el viaje en sí, en el que os hablaré de todo lo que pudimos visitar. Se nos quedaron varios pueblos y zonas pendientes, pero es que en 5 días es imposible ver todo lo que ofrecen estas dos zonas. Se puede estar 10 días tranquilamente o 5 días solo en una de las dos zonas sin parar de ver y hacer cosas diferentes.

Día 1: Qué hacer en la Selva Negra

     Aeropuerto de Mulhouse – Friburgo (45 minutos en coche)

A nuestra llegada al aeropuerto, cogimos el coche y nos fuimos al hostel que teníamos reservado en Friburgo. Allí nos instalamos y salimos directamente al centro a cenar. Comenzamos el viaje con unas típicas salchichas alemanas acompañadas de cerveza de la zona 🙂 Después pudimos darnos una vuelta por el centro viendo algunos de los principales atractivos de la ciudad: la catedral, la zona comercial o el Teatro de Friburgo, para hacer una primera rueda de reconocimiento.

Día 2: Qué hacer en la Selva Negra

     Friburgo – Triberg (1 hora en coche)

Durante el segundo día que estuvimos en nuestro viaje de 5 días por la Selva Negra y Alsacia, nos fuimos de buena mañana a visitar uno de los pueblos más recomendables de la Selva Negra, Triberg. Lo primero que hay que destacar son los espectaculares paisajes verdes que nos ofrece la Selva Negra en el trayecto. De hecho, paramos en algún punto para admirar el entorno y las praderas llenas de vacas. Son increíbles los paisajes que os podréis encontrar a lo largo del camino.

Una vez en Triberg, nos fuimos lo primero de todo a visitar sus famosas cascadas, adentrándonos en un bonito paisaje natural por donde se puede pasear. Disfrutamos de esta zona boscosa y de las cascadas que forma aquí el río Gutach. Desde aquí se puede llegar en un corto paseo hasta el mismo pueblo. Para evitar andar con el coche de un lado para otro, podéis dejarlo en el pueblo directamente. Desde donde se puede ir caminando hacia las cascadas.

Ya en el pueblo, paseamos por sus ambientadas calles. Y entramos en algunas tiendas a ver los famosos relojes de cuco, seña de identidad del pueblo. De hecho, en Triberg se encuentra el reloj de cuco más grande del mundo, el cuál por supuesto fuimos a ver. Para comer, nos fuimos a la zona alta del pueblo, a 10 minutos caminando del centro, en un restaurante muy agradable que se encuentra junto a un lago, se llama Restaurant & Café Bergseestüble.

     Triberg – Friburgo (1 hora en coche)

Por la tarde, una vez visitado Triberg, nos volvimos para Friburgo, ya que a las 19 horas habíamos reservado un freetour  para visitar la ciudad con Free Tour Freiburg. En este tour, Cardenio, el guía que hace las visitas, nos introdujo en la interesante historia de una ciudad. Friburgo, fue duramente castigada por las dos guerras mundiales (en la Segunda Guerra Mundial se destruyó hasta el 80% de la ciudad). Aún así, ha conseguido recuperarse y dispone de un interesante patrimonio. Durante el tour paseamos por la Plaza de la Catedral, la plaza donde se encuentran los dos ayuntamientos, las puertas de defensa de la ciudad, sus canales y sus calles más pintorescas, como la calle de los enamorados.

Además, Friburgo tiene el honor de ser considerada la ciudad más ecológica de Alemania, por su clara apuesta por la sostenibilidad. Este hecho la lleva a tener, entre otras cosas, un aire con bajos niveles de CO2 y por tanto una mayor calidad de vida para sus habitantes.

Después de la visita nos fuimos a cenar a un restaurante típico alemán, con platos y cervezas de la región, que nos recomendó el guía y la verdad que estuvo bastante bien. Se llama Martin’s Brau, y se encuentra en la zona del casco histórico.

Si tenéis tiempo y queréis visitar un espacio natural, cerca de Friburgo, a media hora, se encuentra el lago Titisee. No pudimos ir por falta de tiempo, pero tengo entendido que es un lugar muy bonito para darse un paseo rodeándolo caminando o en bicicleta.

Día 3: Qué hacer en la Selva Negra

Este día cambiábamos de alojamiento, de zona y de país. Nos fuimos a Alsacia, concretamente a Estrasburgo. Pero antes, nos quedaban todavía dos lugares más que visitar en La Selva Negra.

     Friburgo – Gegenbach (45 minutos en coche)

La primera parada del tercer día fue el que está considerado por muchos como el pueblo más bonito de la Selva Negra, y dentro de los que nosotros vimos, estoy de acuerdo. Gegenbach destaca por la arquitectura de sus edificios con coloridas casas. Además de la Torre de Kinzig, la Plaza del Mercado, el ayuntamiento o la Abadía, entre otros lugares. Lo mejor que se puede hacer en este pueblo es recorrerlo a pie, disfrutarlo, fotografiarlo. Además de pararse a tomar un café o una cerveza en alguna de sus agradables terrazas y probar, como hicimos nosotros, dos dulces muy típicos de la zona y de Alemania: la tarta Selva Negra y la tarta Sacher.

El entorno que lo rodea también tiene parte de la culpa del encanto de este pueblo. El río Kinzig pasa por el mismo Gegenbach y deja paisajes tan bonitos como este que os muestro en la foto. Se puede observar desde uno de los puentes del pueblo, próximo al paso a nivel del tren.

Por tanto, no os olvidéis de incluir en vuestra ruta Gegenbach como una de las mejores cosas que hacer en la Selva Negra.

     Gegenbach – Baden-Baden (38 minutos en coche)

Tras pasar la mañana entera en este pueblecito, nos fuimos a la última parada de la Selva Negra, la ciudad que se encuentra más al norte, Baden-Baden. Es una ciudad balneario que, si tuviera que definirla en 1 palabra sería lujo. Y si tuviera que definirla en 2: lujo y ricos (que suele ir asociado 😂). Aquí, los amantes de los coches de lujo vais a disfrutar: porsches, maseratis, ferraris… Los pobres van con Audis y BMW’s de alta gama y nosotros que íbamos con un golf no teníamos ni denominación.

Es por tanto, una ciudad elegante, limpia y muy cuidada. En su centro neurálgico, Lange Strasse, podéis encontrar la zona comercial de la ciudad, donde están las mejores boutiques y la zona de restaurantes y cafeterías. Cerca de allí también están lugares como la catedral o su lujoso casino. Un poco más lejos, pero no más de 15 minutos andando, podréis visitar su iglesia rusa, un edificio interesante si os gusta este tipo de arquitectura.

• Ciudad Balneario

El otro aspecto por el que es conocida Baden- Baden es por ser una ciudad balneario. Por tanto, es una ciudad ideal para una tarde de relax en algunas de sus zonas termales. Las más famosas para turistas son las termas de Caracalla (que son las más modernas) . Las de Friedrichsbad, son más tradicionales, están ubicadas en un edificio de época donde en las termas los hombres tienen que ir por un lado y las mujeres por otro.

Nosotros pasamos por las de Caracalla pero no entramos porque no llevábamos ropa de baño, costaban 15€ por persona, y las otras creo que 20€. Un precio muy asequible para una sesión de relax de 1 hora y media. Desde fuera se veían muy grandes y bien equipadas, si vais con tiempo, creo que es algo alternativo que hacer en la Selva Negra. Siempre es una buena idea relajarse, descansar y hacer algo diferente a ver pueblos, monumentos, comer y beber 😊

     Baden-Baden – Estrasburgo (45 minutos en coche)

Después de pasar la tarde en Baden-Baden, nos dirigimos hacia Estrasburgo. Cambiando como dijimos al principio de zona (de la Selva Negra a Alsacia) y de país (de Alemania a Francia). Donde afrontaríamos la segunda parte de nuestra ruta de 5 días por la Selva Negra y Alsacia.

Una vez ubicados en nuestro alojamiento en Estraburgo ya por la noche, nos fuimos a cenar. Un amigo que estuvo por allí de Erasmus, nos recomendó un restaurante. Donde servían platos típicos de Estrasburgo (como las tartes flambés, una especie de pizza con una masa muy fina que estaban muy buenas) y cerveza artesana. Se llama Restaurante Au-Brasseur . Cerca del centro y muy buena relación calidad precio, los estudiantes se las saben todas, no fallan.

Y para bajar la cena antes de irnos a dormir, paseíto a la zona de la espectacular catedral de Estrasburgo. Donde tuvimos la oportunidad de ver un espectáculo de luces proyectado sobre misma.

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A continuación, os voy a hacer algunas propuestas de países y lugares para visitar, bien en una escapada de pocos días o bien en un viaje más largo recorriendo varias zonas de un mismo país e incluso combinando varios.

Italia

Un país que cautiva de norte a sur, de este a oeste. Desde su capital, Roma, que un día fue capital de todo un imperio, hasta ciudades consideradas entre las más bonitas del mundo, como Venecia o Florencia. Italia respira arte en cada rincón. Pero no solo eso, también ofrece zonas costeras de excepción, como Sicilia, islas de aguas cristalinas y playas vírgenes como Cerdeña y entornos naturales tan espectaculares como La Toscana o Los Alpes.

Sería imposible conocer un país tan grande y variado de una sola vez, pero, según la zona que queráis visitar, si se viaja por Italia con un circuito organizado, podréis aprovechar el tiempo al máximo y ver varias regiones y lugares de interés de este espectacular país.

Francia

Uno de los países más visitados a nivel mundial. Evidentemente París tiene mucho tirón, pero Francia no es solo su capital, ni mucho menos. A lo largo y ancho de su territorio existen lugares increíbles como toda la zona sur, los Castillos del Loira, Normandía, La Bretaña, Alsacia… Sus catedrales góticas, sus castillos, sus casas o su excelente gastronomía y sus vinos son solo algunos de los motivos por los que Francia tiene que estar en un lugar destacado en vuestra lista de próximas escapadas.

Grecia

Seguimos en el mediterráneo, esta vez en un país que tuvo una importancia vital en nuestra civilización como la conocemos hoy en día. La histórica Atenas, el Peloponeso y por supuesto, la Islas Griegas, sueño de muchos cruceristas deseosos de surcar las aguas del mediterráneo y descubrir paraísos como Mykonos o Santorini. Descubre las mejores rutas de Grecia, organizadas o a vuestro aire, para no perderos nada de una de las joyas del continente europeo.

Alemania

Uno de los países más importantes de Europa. Sus grandes dimensiones ofrecen una amplia gama de oportunidades, con ciudades destacadas como su capital, Berlín, y otras de gran importancia como Munich, Frankfurt, Colonia o Hamburgo. La zona sur de Alemania, prácticamente al límite con Francia, alberga la mayor selva de Europa, la Selva Negra, un lugar para disfrutar de la naturaleza y de imponentes paisajes verdes.

Escapadas a ciudades europeas

Un plan perfecto para una escapada de 2 o 3 días es conocer alguna de las principales y más bellas ciudades del continente, que no son pocas. Las buenas comunicaciones en general y las compañías de bajo coste en particular han hecho que esto de escaparse a conocer alguna de las mejores ciudades de Europa se haya popularizado tanto en los últimos años.

Sea cuál sea vuestro propósito, en Europa siempre podréis encontrar un viaje que se adapte a vuestros gustos, preferencias o presupuesto, por lo que una vez tengáis eso claro, solo tendréis que preocuparos de decidir cuál será vuestra próximo destino 🙂

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Tras mi experiencia en esta ciudad, voy a daros unos consejos prácticos para visitar Moscú en 3 o 4 días. Si queréis información específica sobre qué sitios ver y qué hacer, mi consejo es que os vayáis a la web de Rusalia, donde encontraréis muchísima información y muy útil sobre todo lo relacionado con Rusia, en español. La chica se ha currado la web pero que muy bien, tiene prácticamente cualquier cosa que os puede interesar sobre viajar a Rusia y a sus diferentes ciudades.

10 consejos para visitar Moscú en 3 o 4 días

Visado

Lo más importante. Antes de visitar Rusia has de saber que necesitas un visado, por lo que mi recomendación es que lo pidas antes de reservar el vuelo. El proceso puede parecer demasiado complejo y un poco pesado, y para que nos vamos a engañar, lo es, pero no tanto como parece. Hay que enviar una documentación a la embajada con tu pasaporte y allí te hacen el visado y te lo mandan de vuelta. En este post, la chica de Rusalia os explica paso por paso como hacerlo, las diferentes opciones para tramitarlo y los precios, que son a partir de 100€ por visado entre seguro, carta de invitación, envío y el propio visado. A nosotros nos costó bastante más porque lo hicimos a través de una agencia y lo pedimos urgente, ya que reservamos el viaje a última hora, pero si lo hacéis con tiempo no os tiene porque salir por más de 100€ por persona.

Vuelos y transporte

Nosotros hicimos Madrid – San Petesburgo con escala en Moscú con la la aerolínea rusa Aeroflot y volvimos desde Moscú en vuelo directo a Madrid con Iberia. Esto al final es como para ir a cualquier otro lado, utilizamos el buscador Skyscanner, que nos sacó todas las combinaciones posibles y desde ahí escogimos la que más nos interesaba. Lo que no encontramos de ninguna manera fue vuelo directo para ir a San Petesburgo, no sé si desde otro sitio habrá, desde Madrid no encontramos.

Para ir de Moscú a San Pestesburgo (que son más de 700 km.), nos cogimos un tren rápido, que tardaba 3 horas 45 minutos. La reserva la hicimos a través de la web de tutu.ru. La web se puede poner en inglés, el proceso fue fácil, el tren fue puntual y es muy cómodo, no tuvimos ningún problema. Aprovechamos el día entero en  San Petesburgo, cogimos el tren a las 21 horas, a las 00:45 estábamos en Moscú y a la 1 y poco en el hotel. Hay un tren que también coge mucha gente, que se llama el Estrella Roja y que tarda toda la noche pero puedes ir en una habitación privada con tu cama y tu baño, por lo que también puede ser otra buena opción.

Nosotros planteamos la idea de ir en avión, que era incluso algo más barato, pero la verdad que salir del centro de San Pestesburgo en tren y llegar al centro de Moscú comparado con ir al aeropuerto de San Pestesburgo, hacer todo el protocolo previo de montar en un avión y luego ir desde el de Moscú al centro (que además están los dos aeropuertos bastante lejos), no creo que merezca la pena aunque os ahorréis 50€ por persona en el trayecto, pero eso ya es cuestión de cada uno. Además, en avión, aunque el vuelo sea hora y media, entre ir y volver de los aeropuerto y el tiempo previo que tienes que estar allí, al final tardas bastante más. Por poneros un ejemplo, el día que nos volvimos de Moscú a Madrid, tardamos 1 hora y media en llegar al aeropuerto, porque el aeropuerto desde el que salimos (Domodevovo) de por sí está ya a 50 minutos y con el traficazo que había acabamos tardando 1 hora y media.

Alojamiento en Moscú

Moscú es una ciudad muy grande, de las más grandes y con más habitantes de Europa, la segunda después de Estambul, por lo que mi consejo para visitar Moscú en 3 o 4 días, es que busquéis un hotel o un apartamento céntrico. Y como centro podéis tomar el punto neurálgico de la ciudad, la Plaza Roja. Nosotros nos alojamos en uno que se llama Povrovka 6 Hotel, y la verdad que la zona y el hotel estaban genial. Buen precio, toda esa calle está siempre muy animada y repleta de restaurantes y sitios para tomarse algo, con 2 estaciones de metro relativamente cerca, a 25 minutos caminando de la Plaza Roja y con un autobús justo enfrente del hotel (y con varias paradas a lo largo de esa calle) que te lleva a la misma plaza y alrededores en 10 minutos. Cuanto más cerca de la Plaza Roja creo que mejor, aunque también será más caro. Moscú es muy seguro y hay metro (que además es un museo subterráneo que tenéis que ver), autobuses, tranvía… por lo que mientras estéis a una media hora o así andando del centro, no tendréis problema para ir a cualquier sitio rápido y sin temor sea la hora que sea.

¿Cuándo visitar Moscú?

Dicen que la mejor temporada es de abril a octubre, cuando no hace mucho frío. Nosotros fuimos a finales de agosto y estuvo genial, quizás hasta demasiado calor para hacer turismo. El mito de que en Rusia siempre hace frío en nuestro caso fue muy falso, los 4 días que estuvimos sobrepasamos los 30º todos los días, sudamos la gota gorda dando paseos por allí a las 4 de la tarde 😂 Si que es verdad que por la noche bajaba la temperatura, pero vamos, que bajaba a 17º o así. Supongo que también es cierto que tuvimos algo de suerte.

En invierno debe de ser una pasada con el río helado y la Plaza Roja sin ningún evento para poder verla en todo su esplendor (de abril a octubre según nos dijeron prácticamente siempre hay algo montado, cuando nosotros fuimos, había un festival). A mi me encantan las ciudades en invierno, mucho más que en verano, pero claro, a -20º das una vuelta rápida y no creo que te queden muchas ganas de pasear todo el día con esa temperatura.

Cambio de moneda

La moneda de Rusia es el rublo. Nosotros otras veces cuando hemos ido a otros países, hemos cambiado moneda en España en el banco, pero ya las últimas veces no, porque al final nos hemos dado cuenta que haciendo eso perdemos dinero, y el algunas ocasiones bastante. Esta vez lo que hicimos fue llevarnos euros y cambiar en el aeropuerto 30€ para llegar al hotel y luego, una vez allí, cambiamos directamente en un banco o en una casa de cambio. Generalmente sale mucho mejor.

De todas formas, cambiamos 1 vez 110€ para los dos y nos llegó e incluso nos sobró para los 7 días que estuvimos. Y es que prácticamente todo lo pagábamos con tarjeta, utilizábamos el cash para el autobús, taxi, comprar una botella de agua y este tipo de compras menores. En Rusia se puede pagar casi todo con tarjeta sin ningún tipo de problema. Y al final, al cambio, pagando con tarjeta casi seguro que os ahorráis bastante dinero.

Transporte en Moscú

Para moveros por Moscú tendréis diversas opciones: metro, autobús, trolebus, tranvía… Nosotros lo que hacíamos era, poner cuando estábamos en el hotel o en algún sitio donde hubiera wifi, donde queríamos ir y hacer caso al googlemaps 😆. Así nos fue bien, íbamos a veces en metro, otras muchas en autobús y alguna otra en trolebus. En alguna ocasión cogimos también taxi, y la verdad que no son caros. Lo que si es muy importante saber es que los taxis en Moscú no llevan taxímetro, así que lo mejor es enseñarle al taxista la dirección donde queréis que os lleve, pedirle precio y negociar si veis que os da un precio que no estáis dispuestos a pagar. Pero cerrad un precio antes de montar en el taxi para que luego no os cobren más de lo debido.

Respecto a como ir al aeropuerto, mi consejo para vuestra visita de 3 o 4 días a Moscú es que no os compliquéis la vida y os cojáis un taxi. Y ahora os explico la razón :). La principal es que preguntamos lo que costaba un taxi al aeropuerto en el hotel (que varía entre 14 y 25€ más o menos dependiendo de la hora) y comparando con ir en metro con la maleta a cuestas a coger un autobús o un tren a una hora concreta, el ahorro era mínimo y el taxi evidentemente es mucho más rápido y cómodo. El trayecto fue 1 hora y media por el tráfico pero normalmente son 50 minutos, así que el precio para el trayecto que es está muy bien. Nos pidieron el taxi por una aplicación desde el hotel, nos fueron a buscar allí a la hora que quisimos y fuimos ya con el precio cerrado.

Gastronomía

La gastronomía es para mí uno de los grandes placeres de viajar, por lo que siempre me informo sobre platos típicos, algún buen restaurante y cosas de este estilo. En Rusia hay varios platos típicos, destacando las sopas y algunas carnes (y la ensaladilla rusa, que allí se llama ensalada Olivier).

Por lo cual, uno de mis consejos principales para visitar Moscú en 3 o 4 días es que disfrutéis del buen comer y probéis platos típicos. En general el estilo de cocina, los restaurante y sobre todo, la rapidez y eficacia en el servicio me gustaron mucho. Además, los precios son muy asequibles, no me pareció para nada caro para ser una gran capital europea. Mi plato favorito de los que probé fue sin duda la carne strogonoff, exquisita. Probé alguna sopa y estaban buenas pero llevaban algunos condimentos a los que no estamos muy acostumbrados y me sabían un poco fuertes, pero están ricas. Los pelmeni, los blini y el caviar también son clásicos de la gastronomía rusa. Os dejo un post con 7 plato típicos de la gastronomía rusa que tenéis que probar.

En cuanto a restaurantes, uno de los más recomendados y doy fe de que está muy bien, es el Restaurante Dr. Zhivago, en honor a la película. Un sitio decorado según la película, con una cocina de calidad y ubicado en pleno centro, muy cerca de la Plaza Roja. Y otro que recomendaría, es el Restaurante 354 Heigh, ubicado en la zona financiera en el piso 84 de la Torre Oka. En el piso de abajo también tienen otro algo más lujoso que se llama Ruskin (ojo, tiene dresscode y a mi no me dejaron entrar porque llevaba pantalón corto). Según nos dijeron, el 354 Heigh es el restaurante más alto de Europa, las vistas son espectaculares, la comida está muy bien y no es excesivamente caro, pagamos unos 20 o 25€ por persona. Y en el del Dr. Zhivago lo mismo más o menos, son más caros que la media pero calidad-precio considero que están los dos muy bien y que realmente están acordes con la calidad que ofrecen, incluso son baratos.

Paseos en barco

Tanto en Moscú como en San Pestesburgo hicimos un paseo en barco por el río. El de San Pestesburgo durante el día recorriendo los canales y algunos de los puentes más céntricos y en Moscú apostamos por un paseo nocturno de 2 horas y media por el río Moscova, que fue un gran acierto.

Como Moscú es tan grande, un paseo de 1 hora solo veréis lo que es el centro, porque no va a dar tiempo a más. En el de 2 horas y media, podréis llegar hasta lugares más alejados y ver la zona financiera, el estadio de fútbol de Luzhniki, todo el Kremlim iluminado y varias de las 7 torres hermanas de Stalin. Nosotros lo cogimos de 8 a 10 y media, para montar en el barco de día y que anocheciera durante el paseo y así ver Moscú iluminado. Nos encantan las ciudades de noche y Moscú es un sitio que merece la pena ver de noche por lo que es una de las cosas que más os aconsejaría hacer en Moscú.

La empresa que organiza estos paseos en barco se llama Flotilla Raddison y nos costó 1100 rublos, unos 15€ al cambio en el momento que fuimos nosotros. Hicimos la reserva por la web con 1 día de antelación y salimos desde Gorky Park, el parque principal de la ciudad. Si queréis ir al atardecer, reservad con algo de antelación porque esa suele ser la hora a la que quiere ir todo el mundo y os podéis quedar sin plaza.

Zonas nuevas de Moscú

En la ciudad hay dos zonas que son bastante nuevas y que por eso no aparecen en muchas guías de «qué visitar en Moscú» y son altamente recomendables.

Una de ellas es el Park Zaryadye, un parque desde el que hay unas estupendas vistas del Kremlin, de la catedral de San Basilio, de la Catedral de Cristo Salvador y también del río Moscova y de una de las torres hermanas. Tiene dos zonas con vistas, una colina y luego una bonita pasarela sobre el río.

Además de esto, dentro del parque hay un Media Center que ofrece diferentes actividades. Nosotros hicimos 2, la experiencia virtual y el Ice Cave (Cueva de Hielo). La Cueva de Hielo la verdad que no merece la pena, te meten en un sitio donde hay hielo y hace frío pero sin más, por lo menos es barato, unos 3€ más o menos.

Pero la experiencia virtual yo la pondría casi como obligatoria entre las cosas más recomendables que visitar en Moscú en 3 o 4 días. Entras en una sala donde te dan una pequeña explicación sobre lo que vas a ver y luego hacéis un paseo virtual como si fuerais en helicóptero por Moscú. Nosotros lo hicimos el último día, que ya habíamos visitado todas las partes importantes de la ciudad, y nos encantó, está súper bien hecho y te da una visión global de esta maravillosa ciudad desde arriba, es una auténtica pasada.

La otra zona es el Parque Vdnkh, que es el mismo nombre que tiene la estación de metro a la que tenéis que ir (Vdnkh, línea naranja). El Vdnkh un parque con zonas abiertas muy amplias y con espectaculares estatuas y monumentos soviéticos y zonas ajardinada con fuentes. El sitio está precioso, muy cuidado y estaban todavía construyendo partes nuevas, por lo que cuando vayáis seguro que estará mejor todavía. Esto, aunque no lo ponga en algunos sitios que consultéis, no os lo perdáis porque a nosotros nos pareció de lo más bonito y espectacular de Moscú.

Sitios con vistas de Moscú

Una de las cosas que más me gusta en la ciudades es verlas desde arriba, donde se pueda divisar con amplitud toda su extensión y sus edificios más emblemáticos. Y Moscú es una ciudad que en ese aspecto da bastantes opciones.

Uno de los lugares más míticos es la Colina Sparrow, situada muy cerca del edificio de la Universidad de Moscú, la más emblemática y espectacular de las torres hermanas de Stalin, por lo que podéis hacer la visita conjunta. Desde la colina podéis ver el primer plano el estadio Luzhniki y de fondo el centro de la ciudad y, al lado izquierdo, los rascacielos de la zona financiera. Desde aquí se puede ver casi todas las torres hermana, yo conté 5 más la de la Universidad, que está justo detrás, solo me faltó una.

Luego, en la zona financiera están los rascacielos, a varios de los cuales se puede subir. Nosotros fuimos a cenar al 534 Heigh que he mencionado anteriormente, en un piso 84, desde donde hay unas magníficas vistas y subimos también al mirador que está en el Imperia Tower, donde aparte de las vistas panorámicas de la ciudad y los rascacielos, también hay un pequeño museo de los rascacielos. Este cuesta 500 rublos (7 u 8€).

En otra zona de la ciudad, más al sur, hay un hotel de lujo, el Swissotel, que tiene en el piso 34 el City Space Bar&Restaurant. Es un lugar para ir a cenar o simplemente para tomar un cóctel (que es lo que hicimos nosotros) y disfrutar de magníficas vistas a las principales avenidas de la ciudad, al río y a algunos edificios emblemáticos de Moscú. Los cócteles son caros como cabe esperar de un sitio así, pero están muy ricos y el lugar merece la pena. ¡Hay que darse un lujo de vez en cuando, que no se va uno de vacaciones todos los días! 🙂

Espero que os hayan sido útiles estos 10 consejos para visitar Moscú en 3 o 4 días y que aprovechéis al máximo vuestra estancia en esta magnífica ciudad.

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